-
GAMEPOD.hu
Honda topik
Új hozzászólás Aktív témák
-
BlacKSouL
addikt
válasz
mdani01
#36190
üzenetére
A "hogy megy" kérdésre mik a lehetséges jó válaszok?
Jól megy.
9 másodperc alatt van 100-on, és kb. 205 km/h a végsebessége.
2000-3000 között használom, és úgy is az esetek többségében a forgalomhoz képest dinamikusan lehet vele autózni, akkor az jó?
Illetve egyszer egy 1.8 benzines turbós Beetle-t legyorsultam vele
És 6 liter körüli átlagfogyasztást lehet hozni a hétköznapokban.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
-cobra-
#36197
üzenetére
Az NWB egy időben nagyon jó lapátokat gyártott, talán még ma is, de érdemes megnézni, hogy a gumi is NWB-s-e, mert nálunk pl. az egyik autón a kar NWB-s, de a lapátgumi nem. A Mitsuba is jó lapát, ha csak a gumit nézzük, már ami gyári, de azért jó tudni, hogy az utángyártottak közt, ami Mitsubás csomagolásban van, nem feltétlenül Mitsubás a cucc, lehet szintén átcsomagolt bármi. Akár kínai is, vagy koreai. Ami kis szerencsével lehet jó is.
Bonyolult biznisz ez is, és sajnos lehetne jó utángyártott vagy cserealkatrészt is beszerezni, de pl. a márkaszervizek is sokszor vágott olcsó gumival dolgoznak inkább. Nem a komplett lapátot cserélik.
Kérdezd meg Endrét, tud-e szerezni gyárit és mennyiért. És mérlegelj.A méretet valóban nézd meg pontosan. 8G Civicnél pl. a 23,5"-os azaz 575 mm-s méret elég ritka itt ajrópában.
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Snoop-y
#36204
üzenetére
Hallgasd meg kívülről, hogy változik-e a hangja a szivattyúnak mikor nyomva tartod. Akár segédlettel, aki húzza neked a kart. Ha nincs sehol folyásnyom a csöveknél, és nem változik meg a hang, akkor megfáradt a szivattyú. Ha változik a hang, ahogy nő a nyomás, akkor eltömődés inkább.
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Snoop-y
#36206
üzenetére
Általában nem.
Persze előfordul, hogy de Ha van hátsó ablaktörlő, annak van külön szivattyúja. Ha nincs, akkor kideríthető: amennyiben két szivattyú van, akkor külön van a lámpának. Ha nincs, akkor egy van mindenre. Illetve kérdés: mindig egyszerre működik a szélvédő és a lámpamosó? Ha igen, akkor egy szivattyú van. Ha nem, akkor alighanem kettő. Van olyan autó, amelyiknél csak minden 3. vagy 5. spriccelésre működik a lámpamosó is.
Egyébként mikor eljöttem a vonatkozó gyártól, akkor szereltek 3 szivattyús ablakmosó tartályt is, amiben első, hátsó, és lámpa szivattyú is volt.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
-
BlacKSouL
addikt
válasz
demars
#36212
üzenetére
A többségük rezgő/membrános. Olcsó, kompakt, és azért a funkcióra nagyjából megfelel. Sokszor a luk is kicsi, vagy hülye a kiképzése. Másfajta térfogatkiszorításos, roto pumpák erősebbek, nagyobb nyomásra képesek, de drágábbak és nagyobbak lennének.
Nekem inkább az a bajom, hogy nem túl sokkal előre spriccel, minthogy töröl. Kéne közé még néhány másodperc, mert az ablak egy része már nedves, aztán a fele még száraz, és úgy kezdi végignyalni a lapát félig szárazon.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Tsebacsi
#36224
üzenetére
Azért néha egy kérdést nem árt feltenni, hogy mégis mi az a legjobb olaj
A házi olajcsere legproblémásabb része pl. 8G Civicnél az olajszűrő, mert süllyesztett helyen van, és csak saját méretű kulccsal férni hozzá, illetve lehet szerelni biztonságosan.-cobra- : nálunk is M1 0W40 van kb. 3. éve, de ahogy most folyamatosan utánanézek, meg belemegyek a részletekbe, nekem pl. az R18-ba valószínűleg jobb lenne a 0W30. Nem azért, mert a 0W40 rossz, hanem mert a másik valószínűleg jobb. (a szabvány szerinti mérőszámaik alapján)
Mindazonáltal gyanítom, hogy a kézikönyvben előírt (megengedett) olajok bármelyike megfelelő, ha rendszeresen cserélve van, és nem az fogja alapvetően a gondokat okozni, ha 0W30-at vagy 5W40-et tesz bele valaki, hanem ha hülyén használja (hidegen alacsony fordulat, pörgetés után leállítás, túlterhelés, sok hidegindítás, hideg üzem, vagy túl ritka olajcsere, stb.)
Az olaj megengedett határokon belüli különbözősége kb. 10-15 év után jelentkezhetnek először, vagy kb. 350-400k km után. Akkor derül ki, hogy melyik tett jót az ugyanúgy használt két motornak, az egyik vagy másik olaj. De azért ezt a gyárak bizonyos intervallumú élettartamtesztekkel megpróbálják szimulálni.[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Snoop-y
#36229
üzenetére
Ha 1.6 v. 1.8 benzin, akkor ahhoz az adatai alapján egész jónak tűnik. Hidegen még jobb is, mint pl. a Mobil1- é.
A helyzet az, hogy ez a motor elbírja a 0W20-at is, gyárilag az van benne, és az egész konstrukció nagyon szűk illesztéssel van, meg úgy általában gazdaságosságra optimalizálva, tehát a "híg" eco olajok jól fekszenek neki. Lehet, hogy én a 0W20-at már nem kockáztatnám meg vele, de könyv szerint az is jó, és ha az első cseréig nem okoz bennük károsodást, akkor később sem valószínű.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Tsebacsi
#36232
üzenetére
Az 5W40 -t is elbírja a könyv szerint, de azok általában jellemzően minden hőmérsékleten "sűrűbbek", mint a 0W30, 0W40.
Érdekesebb inkább a márka, lehet, hogy ez az én hibám, hogy még sosem találkoztam veleSnoop-y: azért ajánl a Castrol 0W30-at, mert nekik ha jól tudom EU piacon nincs 0W20
Tehát az a legkisebb viszkozitási számú olajuk amit tudnak ajánlani. De a Castrol saját ajánlásában régebben benne volt ehhez a motorhoz a Magnatec 10W40 is, az meg már szerintem nem kóser. Tehát a saját márkás ajánlásokat fenntartásokkal fogadom. (Mondjuk a Castrol 0W30-a kivételesen nem rossz ajánlás, ha megfelel a többi paraméterben is, vagyis legalább SM(vagy SN) és A1/B1 - A3/B3) Inkább adatlapot hasonlítok össze. Azzal is lehet trükközni, de azért az számonkérhető, tehát azzal nem nagyon érné meg. Ajánlani meg bármit lehet, amit el akarok adni Így szokták a márkaszervizek is, hogy azt ajánlják, akivel amire leszerződnek.Az R18 meleg viszkozitás tűrése kb. 8,5 - 11 között van kb, amin sajnos én már pl. a 0W40-el felfelé túllógok, de valami miatt mégis amellett tettem le a voksot. Hideg oldalon (40°C) meg ami 80 alatt van, már jó, de minél lejjebb, annál jobb, tehát az 50-70 körüliek az ideálisak (nem, valójában a hidegen is 10 lenne az ideális, de olyan nincs, és még nem is 40°C-on indul a motor hidegen, hanem -10 és 30 fok között.)
Tehát ha elérhetők az adatlapok, akkor érdemes a 100°C-ost 9-11 közé belőni, a 40°C-ost pedig 75 alá.De annyira szeretnék egyszer beszélni a Honda motortervező részlegéről valakivel, aki útmutatást tudna adni, mi is a legtökéletesebb megoldás
Sajnos nem jutottam elég közel Hondás körökben ehhez a lehetőséghez, és inkább már távolodni fogok. Azt bezzeg tudom, hogy az új dízel Civicek első hűtőrács lezáró léptetőmotorjának áttételezése 4 db fogaskerékkel összesen 1:267 arányú, és azt is tudom, hogy működik, de hát azzal motorfronton nem sokra megyek Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Tsebacsi
#36236
üzenetére
Ez nem Szibéria kérdése.
Legyen mindkét motor -5°C -on, hidegen. Az egyikben 5W30, a másikban 0W30. Nézd meg a viszkozitását mindkét olaj adattábláján a 40°C-hoz tartozó értéket. Vegyél elő egy logaritmikus viszkozitási grafikont. Mivel mindkettőé kb. 10 lesz 100°C-on, kösd össze az olajok saját viszkozitási értékét 100°-C-nál, és 40°C-nál. Majd hosszabbítsd meg mindkettőét -5°C-ig. Amelyik alacsonyabb érték, azzal fog könnyebben indulni a motor, az lesz jobban szivattyúzható, az fogja hidegen is jobban megközelíteni az ideális 10-es értéket.Megspórolom elméletben: az 5W -5°C-on is érezhetően sűrűbb, mézesebb, mint a 0W. És ez semmilyen szempontból nem ideális. És még nem is vagyunk Szibériában.
Nehéz ezt a többség számára elfogadni, de az hogy az olaj 0W-s, még mindig túl sűrű, nagy ellenállású ahhoz, hogy a motor tökéletesen működjön, de kevésbé sűrű, kevésbé nagy ellenállású, mint az 5W, vagy 10W olajok azonos hőmérsékleten. Az lenne a jó, ha lenne olyan olaj, hogy -15W-15, talán az már megközelítené hidegen is a megfelelő értékeket, de sajnos a technológi
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
BlacKSouL
#36237
üzenetére
de sajnos a technológia jelenleg ennyire képes
A 0W-20 azért ideális hidegen, mert annak a legkisebb a viszkozitása a többihez képest 40°C vagy alatta bárhol. De a technológiai korlátok miatt ott már a meleg viszkozitás is lemegy 10, sőt 9 alá, és akkor már kezd túl kevés lenni. A mostanában még nem elterjedt, de létező 0W16 olajok még jobbak hidegen, de melegen meghajtva már sajnos olyan kicsi a viszkozitásuk, ami csak az erre tervezett motorok képesek elviselni. Olajnyomás, olajszivattyú, olajvezetékek, olajszűrő, furatok, illesztések, dugattyúgyűrűk, csapágycsészék/-perselyek, egyszóval minden a kenési körben ehhez van tervezve, mégpedig üzemi hőmérsékleten ! Hidegen sajnos úgyis túl sűrű lesz még az az olaj is.
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Tsebacsi
#36238
üzenetére
Felb.sz idegileg ez a 15 perces időkorlát....
Azt kell megnézni, hogy 100°C-ra milyen értéket írnak az olajhoz. Ha az 10-14 közötti, akkor a legtöbb motorba megfelelő. Vagyis optimális. Függetlenül attól, hogy 0W vagy 5W vagy 10W. Az R18-hoz hasonló motorokba meg a 8-11 az optimális. Egy ExLink motorba meg lehet, hogy a 0W16 olaj 6-8 cSt körüli meleg értéke ideális.
Nekem a mostani 0W40 13,5 cSt értéke üzemmelegen (100°C) nemhogy túl híg, de még kissé sűrű is ebbe a motorba. Ezért váltok majd vissza 0W30-ra, ami meg 100°C-on 10,9 cSt.
Még egy érték lehet fontos a nagyon sportos vezetéskor, a HTHS viszkozitás, ami 150°C-ra jellemzően 3 körüli érték. Ha ez nagyon alacsony, akkor nem szerencsés.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Tsebacsi
#36238
üzenetére
Na ígérem utolsó, de muszáj továbbra is megvilágítani az utat.
Tehát a következő kiinduló alaptételünk van: egy 2000-es évekbeli átlagos benzinmotor úgy van megtervezve és gyártva, hogy az üzemi hőmérséklet értéknél 100°C-os az olaj hőmérséklete. Ezeknek a motoroknak az az ideális, ha ekkor a 100°C-os olaj viszkozitása 10-15 cSt közé esik. Amennyiben két olaj közül mindkettő teljesíti ezt a kritériumot, úgy mindkettő megfelel az üzemi használatra.
Linkelek egy cikket, ahol le vannak írva különböző viszkozitási számú olajok viszkozitási értékei adott hőmérsékleteken 0-100°C között. Ebből nekünk a kinematikai értéke kell most.
A második alaptétel az, hogy a nem üzemmeleg motor számára is ugyanazok a kenési feltételek lennének szükségesek, vagyis bármely hőmérsékleten az lenne a cél, hogy az olaj viszkozitása minél közelebb legyen 10-15 -höz.
Ha a linkről kiragadsz két példát: 10W-40 és 0W-30 és összehasonlítod az ő kin. viszkozitási értékeiket azonos hőmérsékleteken, azt láthatod, hogy a 10W40 viszkozitása bármely azonos hőmérsékleten magasabb, mint a 0W30-é ugyanolyan hőfokon. Az lesz a jobb olaj a motor számára, amelyikkel a kenési rendszerben az olaj bármely hőmérsékleten közelebb van a 10-15-höz, mint a másik olaj. Az első alaptétel mindkettőre érvényes (10-15 cSt 100°C-on), tehát azzal nem szükséges már foglalkozni.
0°C-on az első olaj viszkozitása 839, a másodiké 550. Vagyis az utóbbi lesz a jobb a motor számára 0°C-on. És ez végig igaz 100°C-ig.Mivel a viszkozitási függvény logaritmikus, az üzemi 100°C körül már jóval drasztikusabb hőmérsékletnövekedés szükséges a viszkozitás értékelhető csökkenéséhez. Ezt jól látni a jobboldalon kinagyítható grafikonokon is: nagyon jobbra kéne haladni, hogy csökkenjen az érték. De mivel a hűtővíz is korlátozza a rendszert, az üzemi hőmérséklet még nagyon terhelve sem mehetne fel annyira, hogy nagyon alacsonyra nyomja a viszkozitását az olajnak. Ellenkező esetben felforr a víz. Előbb, minthogy az olaj nagyon folyóssá válna. Lokálisan megnő persze a hőmérséklet, de azzal a motorgyártók számolnak. ÉS az már nem feltétlenül üzemszerű. Az emelt fordulat nagyobb terhelés (hő és dinamikus), viszont emelt olajnyomás is egyben. Mindazonáltal ezt elkerülendő, a versenymotorok áttervezett kenési és hűtési rendszerűek, és ahhoz már igazítani kell a viszkozitást, ezért vannak az egyfokozatú verseny vagy akár 20W-60-as olajok. És azoknál nem szempont a 10-20 évre tervezett sokezer hidegindítás, ami a "sűrű" olajnál problémás.
Egy 100°C-on adott viszkozitási értékre tervezett motorban az annak megfelelő értékű olajjal még erőltetett de ésszerű üzemben sem lehetne gond. A gond az olaj elhasználódása, ha nem cserélik akkor eltördelődnek, elnyíródnak a szénláncok, elgyengülnek az adalékok, megváltozik a viszkozitása, lecsökken, azaz hidegindításnál és hideg üzemben jobb lesz, de melegen már valóban túl folyós lesz, és elégtelen kenést ad, alacsony olajnyomást, gyenge vékony hidrodinamikus kenést, akár megszakadó olajfilmet okoz, ami pedig félfémes vagy akár fémes súrlódást is okozhat a csapágyban, az pedig gáz.A sűrűség és hígság fogalma pedig megint két nem ellentétes szó összemosása. A sűrűség a fizikai jellemző, amely minden anyagnál adott érték, kg/dm3 vagy g/cm3 vagy kg/m3-ben. A hígság viszont nem egzakt tulajdonság. A linkelt oldalon ott a sűrűség (density) értéke szintén hőmérséklet függvényében. Minimálisan változik, de nem oly mértékben, ami a mi sűrűség/hígság fogalmunknak értékelhető különbség lenne.
És ezt a víz/méz/olaj hármassal lehet érzékeltetni: A víz viszkozitása a legkisebb, utána jön az olaj, és utána a méz. Ez a folyósságuk sorrendje. A sűrűségben viszont az olaj a legkisebb (úszik a vízen), utána a víz, és végül a méz. Pedig kiöntve ugye az olaj tűnik "sűrűbbnek", mint a víz. Mert a fogalom zavaros.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Tsebacsi
#36244
üzenetére
A -20 és -30 °C amit írsz, az nem az a hőmérséklet, amelyik az adott olajnak ideális. Ezt sokan félreértelmezik. A gyártók meg nem fordítanak rá kellő figyelmet, hogy ezt elmagyarázzák, mert senki nem olajmérnök vagy gépészmérnök. A -20 és -30 az az adott olaj szabványos körülmények között vizsgált szivattyúzhatósági határhőmérséklete. Vagyis az a hőmérséklet, ahol még az olajszivattyú értelmes dolgot tud kezdeni az olajjal. De a különbség az, hogy a 10W olaj már -5 fokon is mézesebb, nehezebben szivattyúzható, mint a 0W. És +20 fokon is. És mondjuk -10 fok és 100 fok közötti tartományban végig a 0W olaj lesz a jobban szivattyúzható, ergo minden 100 foknál alacsonyabb hőmérsékletről történő indításkor vagy azon használatkor a 0W olajjal lesz könnyebb bánnia a motornak. Nem beszélve arról, hogy a dermedt olaj a melegedő motorblokkban gyorsan melegszik, megfolyósodik, de az olajteknőben még mindig mézes dermedt olaj lesz, míg az eleve folyósabb olaj homogénebb lesz a teljes rendszerben.
Egyébként sokszor linkelt videó: [link]
Ez ugyan -22°C, de elhiheted, hogy ugyanez a különbség végig megvan -22 és +100 °C között. Egyre csökkenő különbség, de megvan.
Ha megnézed a videót, mondjuk véletlenül mégis beüt egy -15 vagy -20 fok, és egy autóban 10W40 van. Azzal a videón látható mézzel kell megbírkózni az olajpumpának, hogy a szűrőn keresztül felszippantsa, majd a sokszor mm-nél kisebb átmérőjű furatokban átpasszírozza. Olajnyomásod lesz mint állat, de áramlási sebesség, és rendes kenés nem nagyon. A 0W sem ideális, mint látszik, de jóval közelebb áll hozzá.A kopási különbség sokára jön ki a motor egészénél, de egyes alkatrészeknél már jóval előbb, amit nem is biztos hogy a hiba idején már az olajra vezetnek vissza. Illetve ha valaki 200 000 km-t használja az autót, a keményebb olajjal nem üzemmeleg állapotban mindig többet fog fogyasztani, összességében sok literben mérhető különbség.
És még egy: a 20 km alatt már a motor üzemmeleg, van rá esély, hogy az olaj is, de a hideg motor felmelegedése során a vízgőz mellett keletkeznek még olyan anyagok, savak pl., amik az olajban elnyelődhetnek, és csak akkor távoznak maradéktalanul, ha az olaj is tartósan 100°C körül van, vagyis kvázi a káros gőzök a kartergáz elvezetésen keresztül lassan kipárolognak az olajból. Lehet, hogy már 20 km alatt is, de mi pl. céges autóval 15 km-t megyünk reggel és este, és az olaj mostanában nem éri el a 70°C-t... igaz, dízel, de attól még probléma. Lehet, hogy a benzines éppen eléri a 100°C-t, de ettől még nem biztos, hogy távozik a káros anyag
Ezt csak azért mondom, hogy az üzemmeleg nem biztos, hogy tényleg bőven üzemmeleg állapot. Tehát a 20km-ből kb. 5 km-t mész kvázi üzemmeleg motorral, és előtte 15-öt nem ideális(csak egyre ideálisabb) körülmények közt. (Egy időben jártam én is 8-8 km-eket, és nagyon sajnálom is emiatt a motort.)Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#36250
BlacKSouL
addikt
jozefgucci1
#36249
BlacKSouL
addikt
válasz
jozefgucci1
#36249
üzenetére
Kollégám ugyanilyen közelségi okokból használ robogót. Mondjuk télen szar, az kétségtelen, de az autót kíméli
(Hálistennek, hogy nekem az új munkahelyen céges mikrobusz van, mégsincs hiányom, mert többnyire én hozom a többieket is )Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Peter.70
#36256
üzenetére
Jár a motor, vagy nem?
Mindenesetre próbáld ki, hogy amikor nem jár, álló helyzetben tekerd át végállástól végállásig. Amekkora erővel kell tekerned, akkora erőhatás éri a rendszert.
Aktív szervónál ugyanaz az erő éri, csak nem te fejted ki hanem az. Ha muszáj muszáj persze, de illik kerülni.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Tsebacsi
#36264
üzenetére
Egy intenzívebb utcába bekanyarodáskor többet kopik a gumi, mint 1-2 egyhelyben tekeréssel, de úgy is valóban kopik. Az állásban tekeréskor meg a guminál jobban kopnak más csuklós/gördülő/csúszó alkatrészek, mint a lendületes kanyarodáskor.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Kétféle autós van. Az egyik, aki igyekszik a világot némi logikával, következetességgel, "józan paraszti ésszel" szemlélni, és ennek megfelelően cselekedni az esetek többségében. És vannak akik erre képtelenek. Nem rosszindulatból, nem szándékosan, egyszerűen ők olyanok. Jellemzően ez nem csak autózás terén tettenérhető. Nem próbálják, nem akarják, és nem is szeretnék megérteni bizonyos dolgok miért hogyan működnek, ezért sokszor nagyvonalúbban kezelnek ilyen helyzeteket. Kicsit ez a nemtörődömség védi is őket, idegileg mindenképp, mert én meg a másik oldalon állva azonnal felhúzom magam ezeken. Az önindító tekercs még el sem enged, de ő már bőven csúsztatja a kuplungot. Vagy leálláskor még megy a motor, már engedi fel a kuplungot, így kettő bakugrás mellett áll le a motor, de addigra már kiszállt.
Ezer ilyen példa van. A fényszóró, rádió, és más egyéb fogyasztók bekapcsolása utáni önindítózás valóban az egyik kedvencem. Hozzáteszem az automatikusan nappali menetfénnyel indító autók is ilyen hülye tervezésűek, mert azok kb. ezeket az embereket szimulálják a helyzettel.
Hülye példa, de én azon húzom fel magam rendszeresen, hogy a budipapírt hogy fűzik be a cégnél. Olyan tartó van, amiben csak egy félig rásimuló fedő van, Középen rúd. Ha fal felé gördül le a papír, akkor messzebb is van 15 centivel, a kezem a falhoz ér mivel meg kell fogni valahogy, és a rásimuló fedél élével ellentétesen szemből megszorulva forog a tekercs. Ha viszont ésszel fordítva fűzzük be, akkor a falat nem kell fogdosni, 15 centivel közelebb lesz, és a tető alól is kifelé forog le a tekercs. Ilyenkor mindig elgondolkodom, hogy én lógok ki a sorból ezzel, vagy csak mindig belefutok a logikátlan emberekbe az egyébként sok hozzám hasonló között.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
demars
#36285
üzenetére
Abban a korszakban, amikor még ennek volt igazán értelme, akkor volt is erre külön téli és nyári olaj
De akkoriban szinte csak ásványi volt, vagy "félszintetikus", és az 5W30 már különlegességnek számított. A multigrade olajok szépen elvették a dolog élét, sőt, az újabbak már jóval többet tudnak, mint a régiek, és közben a motorok kenési igénye is jelentősen nőtt/változott. Valahol értelemszerű.
Nem igazán látom értelmét télen 0W20-30, nyáron meg mondjuk 5W40 használatának, mégpedig azért, mert a nyáron 30 fokban hidegindítás is az 5W40-el az 5W miatt kb. ugyanannyi "terhelést" jelent a motornak, mint télen -10-ben a 0W30 0W-je miatti viszkozitás. Nem szeretnék tippelni, de gyanítom a két érték közel van egymáshoz. Aki akarja keresse vissza az értékeket a linken amit vagy 2 napja beraktam.Nem azt mondom, hogy tönkretenné a motort, csak azt, hogy nem lenne jelentős hozadéka. Maximum annak, hogy fele periódusban kapna friss olajat a motor.
És úgy látom mindenki amiatt fél, hogy melegen majd nem ken az olaj... de, ken. Ami legalább 10-es viszkozitású 100°C-on, az megtiporva is ken. Ha valaki 1 órát pályázik, és 5000 alá nem engedi a motort, az meg tegyen bele 5W40-et, de a 10W-s olajokat felejtsük már el ezekbe a motorokba. Nem véletlen, hogy alapvetően az olajfejlesztők az üzemmeleg környéki állapotra fejlesztenek, és mellette jogos igény, hogy azért gondoljanak a hidegindításra és hideg üzemre is. A multigrade-el ebben nagyot léptek, de csak ismételni tudom magam, ha üzemmelegen jó a viszkozitása az olajnak (10-15 között, vagy újabb motoroknál 8-12 között), akkor a hidegoldal ebbe nem szól bele, viszont ott a legkisebb viszkozitás vagy számérték jelenti a legjobbat a motornak üzemmeleg állapot alatt bárhol.
A fenti példánál maradva átlagos motorral: ha télre 0W20-at tenne bele valaki, akkor az üzemmelegen 8,7 körüli viszkozitású lenne, és az, az ÁTLAGOS motorba már elképzelhető hogy kevés. Márpedig az átlagos motor is üzemmeleggé válik egyszer, és akkor az abba viszont tényleg kevés lesz. Ha viszont sosem lesz üzemmeleg, akkor az nyáron sem lesz tökéletesen az, márpedig ha élete nagy részét hidegen tölti, akkor meg fölösleges bele bármiért bármikor a "sűrűbb" olaj. Télen is, nyáron is. És akkor a 0W30 viszont jó lesz bármikor. Hiszen az melegen 10,9-es. Ami bőven jó.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#36303
BlacKSouL
addikt
DeathAdder
#36301
BlacKSouL
addikt
válasz
DeathAdder
#36301
üzenetére
Igen, de ha a rövidlábú mester nem húzza magát közelebb, és lábujjheggyel piszkálja a kuplungot, majd ledarál 8-10-et a váltó fogaskerekeiről, akkor az talán nagyobb veszteség
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#36317
BlacKSouL
addikt
z123456789
#36314
BlacKSouL
addikt
válasz
z123456789
#36314
üzenetére
Amúgy 8G 4D, vagy 8g sedan, vagy típus, ami az 1.6-nál FD6, az 1.8-nál FD7, ha jól veszem ki, mert az FD6-ra konkrét információm nincs.
A korábbi munkahelyemen volt egy 7gen sedan, és egy 8gen is. Volt összehasonlítási alapom. A 7gen még a kisautósabb, kompaktabb világ, úgy érzetre, összhatásra, a 8 gen már sokkal inkább a középkategóriába indult szerencsét próbálni. A 7 gen olyan vékony, könnyű, kicsit lemezhatású, tehát a klasszikus japán autótervezés hagyományainak megfelelő, míg a 8gen már olyan masszívabbnak, súlyosabbnak, vastagabbnak érződik.
És eddig akárki beült pl. hátra, mindenki egyértelműen azt mondta, hogy jóval magasabb szintű autók kényelmét idézi. Én kb szinte sosem ültem benne hátul, csak a garázsban vagy előtte, de elöl a fentebb részletezett érzések jönnek elő.
A 6gent nem ismerem annyira, de szerintem az 5-6-7 gen között sehol nem volt akkora szintbeli, vagy inkább úgy mondom stílusbeli váltás, mint a 7-8-nál.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#36318
BlacKSouL
addikt
z123456789
#36315
BlacKSouL
addikt
válasz
z123456789
#36315
üzenetére
Ez még a láthatatlan ráncfelvarrás előtti (ami 2008-tól volt) tehát pl. nincs benne VSA, ami a 2008 utániakban már benne volt szériában. És kissé felkeményedik a kuplungja 100 000 km után, meg fura és hirtelen a fogáspontja. a későbbiekben már ezt javították.
Amúgy elsőre jónak néz ki, motortérről lenne még jó egy fotó. Meg nemtom a beltérről miért ilyenek a képek, kárpitkopás, ilyesmik nem látszanak így elmosódva.
Egyébként ha van rá lehetőség, érdemes kipróbálni.
Ja, és a fekete nagyon jó, de 2 naponta fogod mosni, és nyáron egy kissé meleg lesz. Ismerős legalábbis úgy van, hogy szép dolog a fekete BMW, de ha nem tükörfényes, akkor nem mutat jól. Márpedig feketén az 1 órás utcán állástól szépen megszürkül a fényezés. Ha meg eső/hó/sár van, akkor meg teljesen odaver neki.[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
bbubby00
#36330
üzenetére
A lusta: otthagyja a gumisnál.
A hanyag: leszedeti, majd úgy ahogy van bedobja a sarokba "a kocsi van értem" felkiáltással
A szokásos: Alapos mosás kefével a kertben, mosóban, bárhol, ahol meg is tud száradni. Majd szárítás után körbenézés, nincs-e benne valami, felnisérülések, stb. Aztán valahol tárolni.
Az alapos: A fentiek mellett/után valamilyen gumiápolóval lekezelni a gumit.
Én: Leszerelés után az összes kavicsot, szöget, vackot kiszedem belőle, majd kefével alaposan végigmosom a gumit is felnit is kívül belül, a felniről leszedem a kátránymaradványokat, fékport, zsírt, egyebet. Megszárítom. Ezután a felnit letakarom, és a gumit alaposan körbefújom német származású gumiápoló habbal, azt egy kemény ecsettel egyenletesen szétterítem rajta, másik oldal ugyanez, aztán megy akasztóra: álló, csavar furaton függesztő kampós kerékállványon pihen kb. 1-2 hetet a tárolószobában, majd miután a gumiápoló beszívódott és már nem ragad, leengedem a 2,3-as nyomást kb. 1,3-ra. Ezek után leterítem egy sötét mezőgazdasági takarófóliával, hogy se fény (UV), se levegő (ózon) ne érje nagyon, mert ezek ölik a gumit leginkább. Télen időnként ellenőrzöm őket megszokásból. Majd eztán tavasszal szezon előtt minden felnit bekenek alaposan nanotechnológiás víztaszító keményviasszal, amiről mindent könnyebb lemosni utána, és némi fizikai védelmet is ad neki.
Röviden kb. ennyi.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
fokukac
#36349
üzenetére
Mi a Cityben is most cseréltük, és már 9. évét kezdte. Gyárilag ebben (de ez török) FB (Furukawa Battery) volt. Azonban lehet, hogy átcímkézett, amit abból gondolok, hogy a Civicben is (szintén török) FB volt, ám annak az oldalán kivételkor ott virított az Exide címke... A doboz maga áttetsző fehér, és FB gyári feliratos volt mindkettőnél.
Namost idén lecseréltük mindkettőt gyári (Endre, Csepel) akksira, most már a kisebbik (a Cityé) Yuasa feliratos áttetsző műanyagos, míg a Civicé Honda Battery genuine part címkés, és egyébként gyártó jelölés nélküli, fekete átlátszatlan dobozos.
Namost ez annyiban válasz a kérdésedre, hogy körbekérdezve akksis cégeket, kb 18-20 körül kaptam Bosch silver árat, ami részben sok, részben nem annyira tetszett, és szerintem a Silverben nincs is ilyen vékonysarus fordított pólusú. Yuasa-ra kaptam 24-25 körüli árakat, ott már sanszos az egyezőség, de végül az Endre féle gyári megoldást választottam, ott 20 volt mindkettő, és mint ugye kiderült, a kisebbik így is Yuasa lett. Csak nem 24-ért, hanem 20-ért...
Japán autókba a Yuasa általában beválik, de olvastam olyat is, hogy szar a garanciális ügyintézése.
Szóval bármit választasz, próbálj utánajárni, hogy adott modell amit ajánlanak, olyan-e ami neked kell, méret, saruméret, pólusirány szempontjából. (Az egyik webshop pl. a Civic méretet ajánlotta Citybe is, pedig az utóbbié egyértelműen kisebb) Joker megoldásként pedig ott a gyári.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
A Goodyear Ultragrip 7+ (és a 8,9) legalábbis olyan - a többi márkát behatóan nem ismerem - hogy eltolt szerkezetű a lamella, magyarul ha egy lamella blokkot képzeletben kiemelsz, és szintén képzeletben kereszt alakban felülnézetben és oldalnézetben is elvágsz keresztben, akkor teljes mélységig egyenletes hullámos felületeket kapsz. Nemtom érthető-e. Talán így igen. Gyakorlatilag megakadályozza az oldalirányú elcsúszását a blokkoknak és lameláknak, illetve a kerék kopásával megmarad ugyanez a mintázat
Namost ezek a közök olyanok, hogy egy kavics hatására meg tudnak nyílni. Ám ha a kavics eldeformálta, utána hajlamos egy újabb kavics ugyanoda befúródni, és már két kavics fészkeli be magát. Sőt, volt, hogy 3-4 kavics is befúródott. Ennek hatására folyamatosan eldeformálódik a lamella a kavicsok körül. És nem, soha nem jönnek ki maguktól, és nyári szezonban se pottyan ki magától, vagyis ha ősszel visszarakod a kaviccsal, akkor egy kaviccsal teli, fokozottabban kavicsgyűjtésre hajlamos gumival mész télen.
Ezen a másik videón jól látszik, hogy mennyire be tud fúródni. Ahol ráközelít, a kerék baloldalán látszik szépen. És rengeteg olyan van, ami mélyebbre megy, nem is látszik, csak gyanús, megbököd a csavarhúzóval, és recseg. Merthogy két kavics is ott figyel, és rontja menet közben a lamellablokkok működését.Egyszer lefotóztam, hogy a 4 téligumiból kb. jó bő maréknyi kavics jött ki...megkeresem.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
LógaGéza
#36384
üzenetére
Van, csak náluk nincs. Vagy ő nem ismer olyat. De végülis szerviz, nem tuningműhely.
Az igaz, hogy amelyik csak simán fel van rá aggatva, és kurvahangos, attól nem megy jobban, és nem is fogyaszt jobban. A finomhangolás meg pénz. De normális helyen minden vonatkozó alkatrész (+programozást) is hozzáigazítanak.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#36410
BlacKSouL
addikt
!Overdose!
#36408
BlacKSouL
addikt
válasz
!Overdose!
#36408
üzenetére
Ez vékonysarus? Mert ha a Jazz is olyan, mint a City (hisz majdnem ugyanaz) akkor az is vékonysarus kell, hogy legyen.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
tboy93
#36443
üzenetére
A 8gen szakirodalom megkülönböztet nyikorgást, ami határozottan nyikorgás, és a pedál bizonyos részének az álló részhez képesti mozgásból adódó súrlódásából adódik, gyakorlatilag konstrukciós hiba. Kenéssel, olaj/zsír, orvosolható.
A ropogás viszont mechanikai- és anyaghiba együtt, és több összetevő okozza: egyfelől a pedál rugójának az álló keretbe történő befogásánál a rugó végeit tartó műanyag persely, másfelől a pedál tengelyének, harmadrészt a rugó középvonalának tartójánál lévő műanyag alkatrész elfáradása, kenetlensége okozza. A másik verzió, a kuplung fő munkahengerben lévő csúszópersely hibája/kenetlensége, harmadrészt a kiemelő villa kenési hiányossága. Ezeknél csak csere jelenthet végleges megoldást, a kenés itt csak késlelteti a probléma kialakulását.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
tboy93
#36446
üzenetére
Mindent ami mozog. De tényleg.
Vannak amolyan zsírspray-k. Amik olyanok mint a WD-40, de jobbak, mert a hordozó párolgása után zsírszerűvé válnak. A WD-40 inkább tisztít, mint ken.
És megnézed, hogy mi mozog: kinyomórúd, pedáltengely, rugóbefogások, illetve maga a pedál karja is súrlódhat a rögzítő keretben. Mindenhova fújsz egy kicsit, és megnyomod párszor. Ha nem jó, akkor ismét fújsz oda ahova addig nem.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#36471
BlacKSouL
addikt
z123456789
#36469
BlacKSouL
addikt
válasz
z123456789
#36469
üzenetére
A nyüsszögés/nyikorgás egy külön hiba. A ropogás/kattogás meg egy másik.
Előbbinél segít az egymáshoz érő alkatrészek kenése, utóbbit is késlelteti, de ez anyag- és tervezési hiba.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#36522
BlacKSouL
addikt
bringasisti
#36519
BlacKSouL
addikt
-
#36689
BlacKSouL
addikt
>>>W!nman*
#36687
BlacKSouL
addikt
válasz
>>>W!nman*
#36687
üzenetére
[link] Ez 8G, de a lényeg látszik. Ha szabványos egy izzó, egy szabványos lámpatestben, akkor elméletileg, de kiemelném hogy elméletileg, pl. egy izzócsere nem okozhatna változást, mert az izzószálnak a "parabolatükör" fókuszában kell, hogy álljon. De a gyakorlatban előfordulnak eltérések: gyenge minőségű izzó, csak papíron szabványos, nem megfelelően behelyezett csereizzó, törések, hajlások, stb.
Ezért van az, hogy mikor egy autón kicserélik az egyik izzót, összevissza világít, aztán esetleg hozzáigazítják, aztán megint cserélik, és akkor megint összevissza világít. Látok olyan beállításokat, hogy a hajam az égnek áll. És nem csak sugár beállítási, vagyis tükörpozíció problémák vannak, hanem a fentebb említett izzószál pozíció. Az egyik lámpája maga elé világít 2 méterre, és így tényleg csak ebben a 2 méteres körben van világos, a másik lámpája meg felfelé világít a Holdba, az meg azért nem világítja meg az utat. És hiába vakít, vagy vesz +5000% Gigamegaultrasilverlight izzót, nem fog jobban látni. (Én meg megelőzöm, mert nem tud 50-nél gyorsabban menni, hisz nem lát, aztán nagy vidáman rohan utánam a vakító szarával, mert örül, hogy az én lámpámnál már lát.)[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#36691
BlacKSouL
addikt
>>>W!nman*
#36690
BlacKSouL
addikt
válasz
>>>W!nman*
#36690
üzenetére
Valami nem stimmel ott, ez látszik.
A régi/új képeknél ez a fényszóró vetítése ugye? Nem a tompítotté. Ha jól látom, ez 1 tükrös, tehát H4-es izzós lámpatest, ahol izzóbúrán belül van a két szál. Ennek fényében különösen fura, hogy ha a tompított, és a fényszóró nem egy függőleges síkba esik. Vízszintesen se nagyon térhetne el, de ott a tükör rossz geometriája még elcsúsztathatja az alsó felénél, vagyis a felfelé vetített képet, tehát kb. a felét, de a lefelé iránya akkor is hasonló kéne legyen.Vagy én értek félre valamit most.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#36694
BlacKSouL
addikt
>>>W!nman*
#36692
BlacKSouL
addikt
válasz
>>>W!nman*
#36692
üzenetére
Pont azért kérdeztem. Mert pl. ott lehet hogy túl közel álltál a falhoz a fényképhez. Kb. 5-6 méterről(lámpa-fal) a Snoop-y által betett vetítési képet kéne adnia a tompítottnak, legfeljebb nem annyira élesen, de a döntött alak meg kellene jelenjen. Ezt a képeiden nem látom, nyomokban sem. Olyan foltmaszat a vetített kép.
Ettől függetlenül is megvan a korábban linkelt tompított-fényszóró vetítési tengely eltérés, ami szintén érthetetlen, egy azonos izzóbúrában lévő izzószál, és elvielg azonos tükörgeometriájú lámpatest esetében.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#36727
BlacKSouL
addikt
>>>W!nman*
#36710
BlacKSouL
addikt
válasz
>>>W!nman*
#36710
üzenetére
Tompított és fényszóró.
Ráadásul mindkettő már új izzó, a gyári 2 hónapja égett ki a jobb oldaliban, a héten meg a bal oldali. Az első cserénél is síkban volt a tompított vízszintes sávja, és megvolt a szögben döntött fele is, és így a második cserénél igazodhattam hozzá. De mindenféle változtatás nélkül pontosan ugyanoda adta ki mint a gyári izzóval.
Ami kicsit fura, hogy mivel nekem a fényszóró külön lámpatest, egyszerre éghet mindkét izzó, nem kapcsol le a tompított, nagyobb az össz fényerő, mint a H4-eseknél lenne, illetve mivel a fényszóró síkja beljebb van, mint a tompított, és nem is sikerült ugyanúgy fényképezni, a második képen úgy tűnhet, pláne a jobb oldalinál, hogy nekem se egy síkba vetíti a tompítottal, de valójában igen.
És az is látszik, hogy a tompított képe széles sávban vetít a vízszintes sík alatt de fényszóró vetített képe sem csak olyan összevissza, hanem majdnem szabályos négyszög alakú. És egyébként a tompított leárnyékolt sávját egészíti ki szintén amolyan "négyszöggé".Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
ambrus14
#36875
üzenetére
Helyzetjelzőre kapcsolva megy mind a 4? Továbbkattintva nem történik semmi, és aztán fényszórót meg felkapcsolja? Nem emlékszem abban hol és hány biztosíték van, csak motortér, vagy csak utastér, de lehet, hogy mindkettő? Ha esetleg utastérben is van, azt is nézd meg. Pontosan milyen a tompított biztosítékja? Késes, vagy henger alakú? Biztos, hogy nem szakadt meg? A foglalata is jó?
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#36910
BlacKSouL
addikt
hülyegyerek
#36909
BlacKSouL
addikt
válasz
hülyegyerek
#36909
üzenetére
Majd ha felszáradt az egyenes út, próbáld ki azt is, hogy 3. ban lassan feltornászod 3500-as fordulatra, ott tartod 1-2 másodpercig, majd nyomsz egy padlót 7000-ig
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#36913
BlacKSouL
addikt
hülyegyerek
#36912
BlacKSouL
addikt
válasz
hülyegyerek
#36912
üzenetére
Topikösszefoglalót ha lenyitod, asszem kerültek fel dolgok. Illetve civinfo.hu-n ha még nem vagy regisztrálj, ott minden van ami 8gen és kicsit 9 is. Ott is vannak még service manualok is.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Tsebacsi
#36914
üzenetére
Ez jellemzően így van, hogy a személyes alku alacsonyabb árat tud eredményezni, mert az hogy valaki bemegy, már egy erősebb szándékot jelezhet, mint a netes nézelődés. Illetve ha egy jó kereskedés/kereskedő van, az tud egyfajta elkötelezettséget is felépíteni a leendő vásárlóval szemben, cserébe ad valami kedvezményt.
Mi pl. közel 200 000-es engedménnyel, és kb. ugyanannyi extrát még plusz belealkudva hoztuk el a Civicet márkakerből. Ami már amúgyis kiárusítós áron volt.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#37233
BlacKSouL
addikt
!Overdose!
#37231
BlacKSouL
addikt
válasz
!Overdose!
#37231
üzenetére
Ha ezt a gyárban tudták volna... nem tették volna bele a Densot
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#37249
BlacKSouL
addikt
!Overdose!
#37246
BlacKSouL
addikt
válasz
!Overdose!
#37246
üzenetére
A gyári kézikönyv szerint Denso vagy NGK is jó bele, meg is van adva mindkettőnél a pontos típus, most nem megy fejből. Viszont ami gyárilag benne van (2006-os modellektől legalábbis) az a Denso.
Erre mondta a hatvani Honda "márkaszerviz" hogy az nem jó, az szar.... Hát persze, a gyári az szar. Amit ők kurvadrágán tudnak helyette eladni, az meg jó. Köszönjük Emese.
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Peter.70
#37251
üzenetére
Hát, nem akarok semmiféle lehurrogó szöveget nyomatni, de csak röviden: 1) az akksi maga jó állapotú? (nem volt sokszor mélykisütve, lemerülve, túlhevítve, túlterhelve, stb); 2) A töltő az a tartós megbízható fajta, vagy csak simán olcsó?
Ha az 1-es pontot kipipáljuk hogy OK, akkor a kettes pontra rámozdulva: Az én akksitöltőm 18 000 Ft volt. Most kb. 23 000 lenne. Valami oka csak van, hogy ennyibe kerül, a másik meg annyiba. És sok külföldi oldalon boncolgatták ezt már, meg tán itt is született egy logout cikk, amikből kiderül, hogy az igazán jó akksitöltők drágák, mert jól működnek, megbízhatóak, és minőségiek, míg az olcsók meg ...olcsók. Néha működnek, néha nem.
Nekem a töltőm sosem csinált ilyen hibát, igaz, 8 lépéses processzorvezérelt modell, de normál állapotú akksit ugyanolyan szépen töltött fel, mint lemerültet, sőt, mélykisütésből is hozott fel már akksit, nem újszerűre, de egy autót eladásig még simán használtak vele. Ilyenkor szokott az jönni, hogy jó, jó, de nekem csak akksitöltés kell, rádugom, feltölti, aztán lehúzom. Na. Az esetek minimum felében ezt az olcsó töltők nem tudják, de akkor mi mást tudnak? Olcsók?
Ismétlem, nem lehurrogás, csak megállapítás. Az emberek ezer dologgal vannak úgy, hogy mindegy, csak olcsó legyen, legyen az étel, ital, műszaki cikk, bármi. Persze vannak kényszerhelyzetek, nincs rá több, életmentés kell, de sajnos az a jellemzőbb, hogy az olcsó dolgok nem ugyanolyanok, mint a drága, de minőségi dolgok. És még aki megengedhetné magának hogy minőségi dolgot vegyen, az is ezen próbál spórolni. A drága dolog is lehet rossz, vagy hibás, de az olcsók közt a nem jó, a drágábbak közt meg a jó van túlsúlyban.Visszatérve a jelenségre, a sok olcsó CTEK-utánzat(Aldi/Lidl) töltőkről is olvastam rengeteget, hogy kis töltés után azonnal tele jelzést ad. A drága CTEK viszont még a nemrég leállított (pár perc, 1-2 óra) akksit is (ami elvileg csutkára van töltve a generátor által) még bőven tölt legalább egy órát, vagy többet. A régebben (hetek, hónapok) nem használt akksit pedig 5-10 órán át is tölti. Egyetlen egyszer nem fordult elő, hogy bekapcsolás után nem kezdett el tölteni. Bármikor megmérve, minden fázisban pont a részletes leírásának megfelelő feszültségekkel és áramokkal tölt. Épp amennyi szükséges.
Tehát ebből kiindulva, szerintem az a töltő nem megfelelő. Illetve, meg kellene méri, hogy amikor tölt, akkor milyen feszültséggel/árammal, és amikor 20 másodperc után feltöltve jelzi, akkor valójában milyen feszültség és áramerősség van. Tölt-e tovább valamivel, vagy lekapcsol és kész?
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Peter.70
#37257
üzenetére
Egyébként egy jó cikk.
A 7 év már a gyári akksiknál is kezdhet kritikus lenni, de van aki 10-12 évekről beszél. Az utángyártottaknál még furább a helyzet, szóval elképzelhető, hogy már az akksi sem az igazi.
Hozzáteszem az enyém is merült már le, gyári, Honda, és a töltő még bőven simán töltötte, és az akksi is működött. Idén először kezdett el egyre lassabban önindítózni, a telet már nem vártuk meg, gyári akksit rendeltünk helyette.Aláírás (nem kötelező megadni)
Jól megy.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Így kapásból ahogy megláttam ezt a robbantott ábrát, a szivattyú formájából és abból, hogy ott van az a szűrő, látatlanban is azt tippelném, hogy Continental mindkettő 
Új hozzászólás Aktív témák
A nem szakmai témák megvitatására: Honda OFF topik
- Háztartási gépek
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Kés topik
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Politika
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Linux felhasználók OFF topikja
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Gaming notebook topik
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest