- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- PlayStation 5
- Xbox Series X|S
- Gran Turismo
- EAFC 24
- Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Alkoholista nevelde
- The First Descendant - Kizárólag PC-n lesz játszható a következő teszt
- eFootball
- Nintendo Switch 2 vagy amit akartok (találgatós topik most még)
Új hozzászólás Aktív témák
-
LOTR
addikt
szerintem meg is válaszoltad a dolgot, nem ismerem a statisztikát, de nem lepődnék meg ha olyasmi lenne, hogy 10ből 9 esetben annyi a fontos, hogy funkciójához képest jól működjön a fűtés, minél bonyolultabb, minél több lehetősége van a felhasználónak az állításra, csak növeli a hibalehetőségeket
a diskurzus tárgya nem az, hogy a telepítőd megfelelően járt e el, hanem hogy dolga e megtalálni valami optimumhoz közeli beállítást - és erre mondtuk, hogy annyira sok különböző felhasználói igény lehet, hogy ezt nem is lehetne elvárni senkitől
azon sem lepődnék meg, hogy rutinból nem mondja el ezeket, mert sokan csak felbátorodnak a nyomkodási lehetőségek láttán, utána meg csak a plusz munka van vele
de természetesen megrendelői oldalról közelítve egyetértek veled, a kivitelezői oldal más kérdésOne Ring to rule them all
-
WiZARD
addikt
válasz stickermajom #1002 üzenetére
éjjel 22, nappal 23
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
-
Primary92
senior tag
Az integrált HMV tárolót tartalmazó készülékek milyen módon fűtik a vizet?
-
cOxeR
Ármester
Sziasztok!
Van egy levegő-víz hőszivattyúm, téli üzemeltetés esetén összességében mivel járok jobban készülék tartósság/kímélés szempontból, ha megy 0-24 “temperál” üzemben, ami 18 fokos vizet jelent, vagy ha nem használom akár 2-3 hétig akkor elég ha fagy esetén naponta megy egy órát, aztán csak keringetem a kb 3-6 fokos vizet?
Így kb megy egy hét alatt 7-8 órát, a keringető szivattyú (külön eszköz) meg éjjel végig megy, nappal meg csak ha fagy közelében vagyunk.
Áram nem számít, azt vegyük ki a képletből az eszköz oldala érdekelne. Motor/csapágy mi az aminek “korlátozottabb” az élettartama, ha hagyom menni 0-24 majd ő szabályozza magát, illetve milyen élettartamokkal lehet kb tervezni?
Klímás tapasztalatom van, itt volt 3 eszköz ami nagyon sokat ment, a csapagy baj volt pici hangja kb 3-4 év után, de más nem jelentkezett.
Köszi! -
Bohus
aktív tag
válasz Primary92 #1004 üzenetére
Normál HMV készítésnél a klímagáz/fűtővíz hőcserélő után a víz oldalon egy váltószelep átvált az integrált tároló csőkígyójának irányába, így fűti fel a tárolót.
Emellett a legtöbb esetben fűtőpatron is van a HMV tárolóban, beállítás kérdése, hogy ez mikor lépjen működésbe.A Föld legnagyobb problémája maga az ember.
-
Attila2011
aktív tag
Pedig én úgy emlékeztem, hogy az előny kapcsolás lényege pont az, hogy a prioritást a HMV kapja meg, nem a fűtés-hűtés, hiszen ha kell használati melegvíz, akkor az kell, de a ház hőkapacitása miatt alig vesszük észre, ha kicsit kimarad a fűtés.
#1007Primary92
Közvetlenül nem melegítheti, ennek egyik fő oka, hogy a hálózati ivóvízbe semmilyen körülmények között sem juthat gyakran mérgező hűtőközeg. Ha a kondenzátorban bármilyen sérülés áll be, akkor ez megtörténhetne. Másrészt ezek anyaga nincs felkészítve arra, hogy folyamatosan ivóvízzel érintkezzen, ráadásul azt melegítse (különböző kiválások). -
LOTR
addikt
-
stickermajom
addikt
Másnál is előfordul hogy így fagy le a hőcserélő? -
Bohus
aktív tag
válasz Attila2011 #1009 üzenetére
Nem az előnykapcsolásról írtam. Prioritás alatt azt értettem, hogy kombi készüléknél a gáz/víz hőcserélőnél fűtővíz van a víz oldalon, mert a fűtés az elsődleges funkció, az üzemidő túlnyomó részében erre van használva a készülék. HMV készítésnél emiatt közvetett a hőcsere, először a fűtővizet melegíti a hőszivattyú, majd csőkígyón keresztül a fűtővíz melegíti a hmv-t. A kettős hőcsere miatt ez persze kevésbé hatékony.
A hőszivattyús hmv tárolókban a klímagáz kondenzátora közvetlenül melegíti a hmv-t, nincs köztes hőcsere.
A Föld legnagyobb problémája maga az ember.
-
-
Bohus
aktív tag
válasz Attila2011 #1014 üzenetére
Nem láttam még egyet sem szétszerelt állapotban. Neten robbantott ábrákon bemerülőst is találtam, a másik megoldás - valószínűleg pont a korábban általad leírtak miatt -, hogy kívülről a tartály falához forrasztják a kondenzátor csövezését.
A Föld legnagyobb problémája maga az ember.
-
Primary92
senior tag
válasz Attila2011 #1009 üzenetére
Értem.
Azt hiszem olvastam is valahol, hogyha egy monoblokkos rendszer fagyállóval van töltve, akkor HMV készítés esetén csak olyan anyaggal szabad, ami nem mérgező.
-
berzebub
aktív tag
-
Attila2011
aktív tag
válasz Primary92 #1016 üzenetére
Ott úgy illik csinálni, hogy egy hőcserélőt tesznek bentre is és a szekunder körből viszik a vizet, hogy melegítse az indirekt fűtésű HMV tartályt. Ennek másik előnye, hogy nem kell az egész fűtési hálózatot 30% gylokolos vízzel feltölteni, csak egy rövidebb szakaszt.
Vagy kevésbé elegáns megoldás és veszélyesebb is, hogy normál víz kering benne, a kinti szakaszra pedig fűtőkábelt tesznek, ha bármi baj lenne a hőszivattyúval. A gáz akkor van, ha a leghidegebb időben hosszabb ideig nincs áram. -
Audience
aktív tag
válasz Attila2011 #1019 üzenetére
A dupla hőcserélő miatt nagy lesz a hőlépcső, de ez lehet megoldás.
A fagyállón sokat gondolkodtam végül sima vízzel töltöttem fel és van egy szivattyú szünetmentessel ami megoldja, hogy ha áramszünet van ne fagyjon el. A fagyálló drága, rontja a hatásfokot, mérgező. Fagycsapon gondolkodtam de a feladalékolt vizet sem szívesen veszteném el. A legrosszabb esetekre meg van egy inverteres benzines generátorom. De 2 év alatt még nem volt áramszünet ami 10 percnél tovább tartott volna. Tudom, van benne kockázat de számomra vállalható.
-
csubuka
addikt
Sziasztok!
Egy apróságban szeretnék segítséget kérni. Alapvetően a H-szériás T-capnek a hőérzékelői (puffer meg HMV indirekt tároló) semmi extrák nem? Lehet tudni, hogy milyen sima bolti polcról leemelt termékkel pótolhatóak a gyári túlárazott helyett?
-
csubuka
addikt
Nagyon szépen köszönöm a választ!
Ejj ez van, akkor elfogadom, hogy lesz 3 túlárazott NTCm: Puffer (PAW-A2W-TSBU?), kültéri (PAW-A2W-TSOD, talán a kültéri házat ki tudjuk spórolni, kérdés érdemes-e...) meg HMV (PAW-TS1, talán ha olyan a tartály akkor 1/2" merülőhüvely is kell, ha ez nincs alapból benne).
Még a fűtőpatronok és tartályok kapcsán kérdeznék, ha lehet.
Cserébe annyit tudok mondani, hogy a gyári Panasonic PAW-3WYVLV váltószelep az a Honeywell VCZMQ6000+VC6013 (SPDT) minden bizonnyal szimplán 2x-e áron adva
A HMV tartályba meg a pufferbe 6/4"os sima 3kW-os a legelfogadottabb megoldás nem? Ilyen 20 ezerk körül mennek ezek. Itt nem nagyon látok szteás megoldást sajnos...
A hidrováltós puffer a nehézkes, mert hűtésre is használnám a rendszert és gyakorlatilag nincs olyan hűtési puffer amibe lehetne fűtőpatront tenni
A gyári Panasonic rozsdamentes megoldás, a PAW-BTANK ilyen talán? Ez nem tiszta... szerintem az sem. Fűtési pufferekben volna ilyen opció fűtőpatronnak vészfűtésre. Ámde azoknak nem párazáró a szigetelése, max házilag tudunk mondjuk 5cm fekete párazáró öntapadósat rágányolni egy olyanra.
HMV tartálynak a kiajánlott PAW-TA30C1E5STD az nem igazán jó biznisz, ha jól gondolom. Ez egy sima zománcozott megoldás, fűtővíz oldalról nyers fekete acél csőkígyóval. Ugyanezt féláron meg lehet kapni pl egy Sunsystem SWP NL300 (szintén 3,3m2 hőcserélő felülettel).
Ilyen 700-800k-ért már valami full rozsdamentest várna az ember, persze hiába A Pana TD30C1E5 ugyan rozsdamentes, de a 300-asnak csak 1,8m2 hőcserélő felülete van 880k-ért.
Nehéz eligazodni, hogy melyik a legmegfelelőbb.
[ Szerkesztve ]
-
csubuka
addikt
válasz csubuka #1023 üzenetére
A hidrováltós puffer a nehézkes, mert hűtésre is használnám a rendszert és gyakorlatilag nincs olyan hűtési puffer amibe lehetne fűtőpatront tenni
A gyári Panasonic rozsdamentes megoldás, a PAW-BTANK ilyen talán? Ez nem tiszta... szerintem az sem. Fűtési pufferekben volna ilyen opció fűtőpatronnak vészfűtésre. Ámde azoknak nem párazáró a szigetelése, max házilag tudunk mondjuk 5cm fekete párazáró öntapadósat rágányolni egy olyanra.Mondjuk a fenti gondolatom lehet túlaggódás, elvégre van 3kw beépített fűtőpatron a T-capben ha jól gondolom. Mondjuk ha összehal az alaplap akkor lehet nem árt a pufferbe egy 3kW patron vész-vészmegoldásnak, konnektoros véggel
De ha ez a gond nem is gond, akkor is kérdéses, hogy mennyire kell komolyan venni a párazáró szigetelést a hűtési pufferen (netán elég házilagosan pótolni okosba), illetve mennyire lényegi a belső felületvédelme a tartálynak...
-
Rp526
aktív tag
Sziasztok!
Nem vagyok hozzáértő a fűtéshez annyira, panelból költöztünk új építésű házba. 10 kw-os hőszivattyú oldja meg a padlófűtést 50 literes puffertartállyal. A nettó hasznos 140 nm. HMV külön hőszivattyús bojler. A ház most készült el nyáron, még friss. Kérdésem a deltaT(?) értékre vonatkozna. Aki beüzemelte anno 7 fokra állította, de én ezt soknak érzem (szerintem nem kellene ennyire leengedni a hőmérsékletet). A gyári beállítás 5 fok. Jelenleg 21 fokot csinál, 33 fokos elmenővel. Jól gondolom, hogy inkább 5 fok vagy alatta legyen a delta érték?
Köszönöm, aki válaszol! -
Primary92
senior tag
Az R32 és R290 készülékek között mik a lényeges különbségek azon felül, hogy környezetbarátabb és lényegesen melegebb vizet tud előállítani?
Van különbség?
- részterhelésen
- alacsony hőmérséklet esetén
- azonos hőmérsékletű viz esetén jobb-e COP
- alacsony hőmérsékleten mennyire esik a teljesítmény? -
aleister
veterán
Urak, egy olyan triviális kérdést meg tudtok nekem válaszolni, hogy működés/élettartam tekintetében, mi az optimális egy hőszivattyúnak? Ha úgy van beállítva, hogy a fűtési szezonban kb folyamatosan megy, vagy ha ki/be kapcsolgat?
Ha esetleg sokszor volt már körbejárva a téma itt, akkor elég egy "olvass vissza" is.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
-
4D4M
aktív tag
válasz aleister #1029 üzenetére
Ha visszaolvasnál, remélem azt találnád, hogy a folyamatos üzem fogyasztja a legkevesebb energiát, a gyakori kapcsolgatás pedig a legrovidebb élettartamot eredményezi. Ezen szélsőséges pontok közötti görbék nem feltétlen szigorúan monoton lefutasuak. Méretétől is függ a válasz. A terhelését így is úgyis a kiszolgalt épület határozza meg, tehát lehet nyugodtan megcélozni a minimális energiafelhasznalast.
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
-
aleister
veterán
Ez jelentheti azt, hogy keresem meg a legalacsonyabb vízhőt, amit a hőszivattyű előállít majd, és ezt kb 0-24-ben keringtessem egy nyitott termosztáttal? Vagy estére azért érdemes lekapcsolni?
A rendszer egyébként egy 10 kW-s Midea (leveg-víz elvű, split rendszerű) hőszivattyú padlófűtéssel, 100l-es puffertartállyal. Eddig 35 fokos vízzel kellemes meleg volt a lakás. Most feltehetően kicsit feljebb kell majd vennem. A termosztáton 6 periódusra van felosztva a nap. Eddig a távollétünk függvényében kapcsolgattam ki/be. Ha jól értem szerencsésebb ezt kerülni.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
-
4D4M
aktív tag
válasz aleister #1031 üzenetére
A szükséges előremenőt a padlófűtés teljesítménye és a ház hovesztesegenek egyensúlya határozza meg. A legjobb eredményt az időjárásfuggo előremenővel lehet elérni, de ennek valaszthatosagat befolyásolják a szekunder (hőleadó) oldali kapcsolás.
Ha jó a ház, akkor a 35°C csak - 15°C esetén szükséges, de ez nem feltétlenül igaz a te esetedre....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
-
aleister
veterán
Köszi a választ!
Igen, én is úgy gondolom, hogy a külső hőmérséklet függvényében célszerű a vízhőfokot belőni. De akkor jól látom, hogy folyamatos üzemre célszerű törekedni? Ergo 24/7-ben menjen a keringtetőszivattyú/hőszivattyú, vagy azért estére bontson a termosztát?
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
-
WiZARD
addikt
válasz aleister #1033 üzenetére
Én estére csökkentem a hőfokot, így nem is megy a hőszivattyú nálam.
-Alváshoz elég az alacsonyabb hőmérséklet, na meg a ház egy része használatban sincs ilyenkor.
-Alacsonyabb a külső hőmérséklet, szóval biztosan rosszabb a hatásfok ilyenkor, mint nappal. (sőt már arra is gondoltam hogy talán 13:00-14:00 körül érdemes lehet kicsit pluszban ráfűteni, hisz ilyenkor jobb hatásfokkal lehet hőt nyomni a házba)
-A "több energia felfűteni, mint szinten tartani" népi mesét felejtsük el, mert egyszerűen nem igaz.Persze ehhez az is hozzá tartozik, hogy az alacsony vízhőfok miatt lassú a fűtés, így csak kora délutánra melegszik vissza a ház a beállított hőfokra.
Ha ez zavar, akkor nyilván marad az hogy éjszaka is megy.Nálam reggel 5kor kapcsolnak 23 fokra a termosztátok, és este 9kor 22-re. A szobák hőmérsékleteit átlagolva nézem a ház hőfokot. Délután 2-3 körül éri el a 23 fokot, ez marad kb este 8-9ig, majd reggel 6-ra lehűl ~22,3-22,4 fokig és innen indul ismét fel.
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
-
aleister
veterán
Igen, az ismert előttem, hogy alváshoz elég a 20-21 fok.
Viszont én is abba na hitben vagyok jelenleg is, hogy "több energia felfűteni, mint szinten tartani" a ház hőmérsékletét. Esetleg van valami hitelt érdemlő forrásod, ami ennek az ellenkezőjét támasztja alá?
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
-
4D4M
aktív tag
válasz aleister #1037 üzenetére
Fizikai törvényszerűség, hogy ha csökkentjük a külső és belső tér közti hőmérsékletkülönbséget, akkor kevesebb energia áramlik át a falakon.
A második része az, hogy egy ideig a falakban eltárolt energia is a levegőben kialakuló csökkent hőmérséklet fenntartására fordítódik. Ennek a pótlása majd valamikor szükséges lesz, de ennek a folyamatnak a szummája mindig kisebb lesz, mintha nem változtattunk volna belső hőmérsékleten.
Egy szélsőséges esetnek tekinthető, amikor egy nagyon fejlett szigeteléssel okosan kialakított nagy hőtároló tömegekkel rendelkező épületben, ahol kis(2-3 kW) hőszivattyú üzemel, már annyira lecsökken a kinti hőmérséklettől való függése a belső hőmérsékletnek, hogy nem érdemes ezzel a megtakarítási lehetőséggel próbálkozni. Ha 2-3 nap alatt hűl 2°C-ot a belső hőmérséklet, akkor ennek már igazán nincs sok jelentősége. Még a ház teljes fogyasztásához képest sem, nemhogy abszolút értékben.
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
-
WiZARD
addikt
-
aleister
veterán
Köszi a választ!
Az a rész sima liba, hogy minél nagyobb a különbség a külső és a belső hőmérséklet között, annál nagyobb energiabefektetés szinten tartani. Az is érthető, hogy a demarkációs vonalba bekerül a falazat, mint kvázi hőmennyiség puffer.
Viszont azt nem látom ennyiből még be, hogy melyik fűtési stratégia a gazdaságosabb. Pont a hőmérséklet szinten tartása segít elkerülni azt, hogy lehüljön a falazat, a bútorok, a lakásban minden, amik a visszamelegedésig továbbra is hűteni fogják a levegőt, és a visszamelegítésük plusz hőmennyiséget igényel.
Ezért szerettem volna egy hiteles tanulmányt olvasni a témában.
Nekem egyébként a hatásfok nem is annyira fontos (legalábbis amíg marad a szaldó elszámolás a napelemeknél), inkább a hőszivattyú élettartama miatt használnám úgy, hogy szegénykének optimális legyen.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
-
Audience
aktív tag
válasz aleister #1042 üzenetére
Én nagyon sok szabályozást kipróbáltam de (nem meglepő módon) a folyamatos hőntartás egyenletes hőmérsékleten fogyasztotta a legkevesebbet. Ez alól az átmeneti időszak volt kivétel amikor este-reggel kellett egy két órát mennie a fűtésnek. A leállás és az indulás amíg stabilizálódik a munkapont sok energiát zabál mérésem szerint ezért nem igazolódott be a fizika, hogy az alacsonyabb hőmérsékleten alacsonyabb a hőveszteség. Pedig a vezérlőt úgy állítottam, hogy egy órában egy be és egy kikapcsolást engedtem és a "PWM" az arról szólt, hogy egy órában mennyi a be és a kikapcsolás aránya. A folyamatosan változó hőmérséklet amúgy a szigetelés hiánya miatt a penészt is meghozta....
-
4D4M
aktív tag
válasz aleister #1042 üzenetére
visszamelegítésük plusz hőmennyiséget
~
Ez volt a mondandóm lényege, hogy ez nem plusz hőmennyiség, mert onnan is csak a kültér felé távozott és a kültérre kevesebb távozott. De ha a fogyasztást jelenleg nem kell szem előtt tartani, akkor gazdaságossági szempontból kompromisszumot sem vagy kénytelen kötni, tehát mehet a folyamatos hőntartás is, ami a hőszivattyúnak bár sok üzemidő, de kisebb átlagos terhelés.#1043 Audience:
A leállás és az indulás amíg stabilizálódik a munkapont sok energiát zabál mérésem szerint ezért nem igazolódott be a fizika, hogy az alacsonyabb hőmérsékleten alacsonyabb a hőveszteség
~
Ez itt két egymástól független tényező, de azt a látszatot kelted vele, hogy a fizikával van valami gond (:Amúgy az okoz még többletfogyasztást ezekben a helyzetekben, ha a szabályozó okos(abb) és megpróbálja emelt előremenővel PID alapján hamarabb elérni a parancsolt hőmérsékletet, miközben persze leromlik a COP. Fix előremenővel ez nincs.
[ Szerkesztve ]
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
-
aleister
veterán
válasz Audience #1043 üzenetére
Köszönöm!
Pont az ilyen gyakorlati tapasztalokat tartom a leghasznosabbnak.
Hála égnek nálunk van szigetelés. Egyedül a fokozottan kitett fürdőszobai plafon sarka penészesedik, de még kezelhető módon.
Ezt majd megoldom, meg ez itt már úgyis off.4D4M
"...mehet a folyamatos hőntartás is, ami a hőszivattyúnak bár sok üzemidő, de kisebb átlagos terhelés."Köszi!
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
-
aleister
veterán
Oksa.
Igazából 2 megoldás került képbe. Az első filléres és könnyen kivitelezhető. Nevezetesen az érintett sarok belső nikecelezésére gondoltam max 5 cm vastagságban. Feltételezem jelenleg hőhíd van a sarokban. Ezzel a lépéssel tán egységesebben fog a pára lecsapódni a fürdő falán, nem pedig a kritikus helyre megy mind. Kevesebb lokális nedvesség -> gyorsabb párolgás.A másik megoldás drágább és körülményesebb, de igazából ez a kulturáltabb és biztosan célravezető: hővisszanyerős szellőztető.
Ha valakinek van más ötlete, akkor szívesen fogadom.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
-
4D4M
aktív tag
válasz aleister #1047 üzenetére
A második megoldás természetesen működik nagyjából minden körülmények közt. Apró szépséghibája, hogy 5 nagyságrend a különbség HUF-ban a két opció között (:
Az elsőben az egy buktató lehet, hogyha minden igyekezeted ellenére sem tudod párazáró módon lezárni a jelenlegi sarkot. Az EPS mögött továbbra is ázni fog, ha egy résen vagy az EPS-en keresztül diffundálva odajut a pára és lecsapódik. Ha sima karton és nem zártcellás, akkor azon keresztül is fog közlekedni. Ezt leszámítva lehet, hogy javulást hozna.
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
-
Bohus
aktív tag
válasz Audience #1049 üzenetére
Szakaszos fűtésnél mindig van energiamegtakarítás. Ha időszakosan beérjük kevesebbel (pl. alszunk), vagy mondjuk nem vagyunk otthon, akkor le lehet tekerni a termosztátot, majd később vissza lehet állni "normál" üzemre. Így összességében kevesebb hőenergiát használunk el, mintha "normál" üzemben állandó értéken tartanánk a hőmérsékletet.
Ez tudományosan alátámasztott tény, rengeteg cikk született a témában (példának itt van egy). Ebből adódóan a "több energia felfűteni, mint szinten tartani a ház hőmérsékletét" nem más, mint tévhit. Az, hogy hosszabb szünet után sokat fogyaszt a hőszivattyú mire beáll egy ~statikus állapot, ne tévesszen meg senkit, ez csak a hőtehetetlenség következménye. Számolni és mérni is lehet a különbséget, utóbbit persze nem egyszerű. Van olyan ökölszabály, hogy 1 fokos hőmérséklet csökkentéssel kb. 5-6% fűtési energiát lehet megtakarítani. Ebből kiindulva érezhető, hogy önmagában az éjszakai fűtés szüneteltetéstől nem kell csodát várni.De emellett mást is figyelembe kell venni. A leggyakoribb levegő-víz hőszivattyúnál a külső hőmérséklet értéke befolyásolja a jósági tényezőt, - ill. azon keresztül a felhasznált villamos energia mennyiségét. A külső hőmérsékletnek pedig van egy napi lefutása, általában (a ködös napok kivételével), nappal melegebb van mint éjszaka, ilyenkor hatékonyabban tud üzemelni a hőszivattyú. Ez egy átlagos hőszivattyúnál önmagában is nagyobb megtakarítást jelent, mint ami a szakaszos üzemből adódna, de a két hatás együttesen jelentkezik.
Mi régóta így használjuk. Este nem a helyiségtermosztátok zárják a zónaszelepeket, hanem a hőszivattyút időzítőjében van az éjszakai üzemszünet beállítva.
/Tartós, kemény hidegben, nem túlméretezett rendszernél, amikor a leadott teljesítmény éppen csak fedezi a veszteségeket, akkor ezzel a lehetőséggel nem lehet élni, de ez nagyon ritka./A Föld legnagyobb problémája maga az ember.
Új hozzászólás Aktív témák
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Költségmentes! 61xxx KM, Jaguar XE L4D Prestige 2.0D Automata.