Hirdetés
-
GAMEPOD.hu
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Lompos48
nagyúr
válasz
_ATi_1
#11051
üzenetére
82 ohm és mintha 1/4-et is írna mellette, ami 1_4W-ot jelenthet. Rájöhetsz a méretéből, igazam van, ha hengeres, 1cm-nél nem hosszabb és olyan max 3mm vastag.
Az IC rajzában (adatlap) az R21-nek felel meg:
Gyanús, hogy az IC zárlatos lett, majd megszopta a tápot az ellenálláson keresztül, ami ugyancsak kiadta a lelkét.
[ Szerkesztve ]
-
Volkov
senior tag
Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni.
A következő dologról lenne szó:
van egy régebbi típusú autórádió, kazettás, erre szeretnék rákötni vmi egyéb zenelejátszót, pl mp3 player.
Az egyszerű megoldásokkal gond van:
-Fm transmitter: gyenge s gagyi, serceg, stb
-Kazetta adapter: zajos, mélyek nincsenekSajna a magnón se aux in, se CD tár vezérlés.
Így marad a modding
Külföldi fórumokon olyat csinált már pár ember, hogy kiszedték a kazetta lejátszót, s oda kötötték/ forrasztották az aux kábelt.
Ahol van ilyen leírás, ott mindig egy konkrét típust mahinálnak szét, nem sokra megyek velük.Szóval, én ott tartok, hogy szétszedtem a magnót, külön álló rész a kazetta lejátszó, s megvan az is hogy hol csatlakozik a főpanelre a fejről jövő jel. Faja kis 3 pines csati ( gondolom jobb/ball/gnd)
Erre rákötöttem egy kábelt, majd bedugtam egy mp3 lejátszóba, de iszonyat-rohadt recseg, mintha brutál hangos lenne, pedig lehető legkisebb hangerőre állitottam a lejátszót.Szóval gondolom a fejből ide még erősítetteln jel jön, a lejátszó meg már erősített jelet ad, ezért torz.
Ezt hogy lehetne megoldani?
2 tippem van:
-kössem máshová? nyákon hol lehetne keresgélni?
-az erősített jelet vissza lehetne alakitani vhogy?Leszögezném, hogy NEM értek hozzá, ez mind csak "gondolom" és tapasztalati úton szerzett info.
De itt elalakdtam, s nem tudom hova tovább.Ha nagyon nagy hülyeségeket írtam, bocsi
Köszi előre is a segitséget!
üdv
:)
-
PHM
addikt
válasz
Volkov
#11058
üzenetére
Megoldható a dolog, de laikusként nem egyszerű eset.
Jómagam lekapnám a rádió fedelét és megnézném, milyen végfok van benne.
(Egy nagyobb IC-t keress, a rádió oldal, vagy hátlapjánál,
többnyire hűtőbordára szerelve.)
Azután keresnék hozzá kapcsolási rajzot, majd beforrasztanám az AUX
kábelt az erősítő bemenetére.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11058
üzenetére
Lehet már késő, mert már szétszedted a cuccot, de leírom. Évekkel ezelőtt lehetett kapni hamis átjátszó kazettát:
Én évekig használtam gond nélkül, Az az egy kábel, ami lóg(ott) ide-oda minden esetben ott lesz, akár így, akár a megbuherált változatban oldod meg.
Szerintem még található valahol. Így ráadásul megmarad a klasszikus kazettahasználat lehetősége is.
-
Volkov
senior tag
Hm.
Értem, köszi.
Megnézem majd az IC-t.
Már az is jó hír, hogy nem teljesen idióta s elképzelhetetlen az eset
De akkor az olvasófej csatival semmit se lehet kezdeni?
(tényleg bocsi, ha nagy hülyeséget kérdezek
)
milyen "erős" jelet küld ide az olvasófej? nem lehet "lecsökkenteni" az mp3 erősített jelét, hogy ne legyen torz?:)
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11062
üzenetére
Az olvasófej jele nagyon kicsi. Tehát, ha oda kötöd az mp3 kimenőjelét, akkor bejön még egy jó nagy erősítés, ettől "üvölt". Ezért ajánlotta PHM az IC felfedezését. Ha annak a bemenetére kötöd, akkor átugrod az olvasófej előerősítőjét. Az mp3 jelét lehet(ne) csökkenteni, de nonszensz, mert akkor sokkal több zaj is érkezik/érkezhet majd a csökkentett jelhez viszonyítva.
[ Szerkesztve ]
-
-
Volkov
senior tag
válasz
Volkov
#11064
üzenetére
Nos
Szétkaptam, a kazi fejes cucca egy Philips dolby szürőegy ST-70029SB van benne, amiről kis Google után kiderült, hogy egy TDA7306-os.
Ez pedig a pdf-es leírása.Ugye jól értelmezem, hogy a kondik elé jelet kötve a megfelelő inputra (gondolom ami épp aktiv, rádió ill. kazetta) pl: 10 és 14-es lábra, akkor ennek szólnia kéne?
Tényleg ennyi lenne?
Vagy van még vmi trükk benne?:)
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11065
üzenetére
Nagyon úgy néz ki, hogy hihetetlenül hatalmas májzlid van! Nem nagyon kell semmi egyéb trükk hozzá.
Gondolom, hogy a jelforrás válogatása nem lesz túl bonyolult. Elméletileg betáplálva, csavarhúzóval, vagy akármi hegyessel végigtapogatva a bemeneteket (kondenzátorok előtt) jobbról-balról kell érkezzen a brumm. Kikeresed melyik 2 brummog, amikor a kazetta pozíció van kiválogatva. Esetleg akkor lehet picit bonyolultabb, ha a kazetta behelyezésével automatikusan vált arra.[ Szerkesztve ]
-
Volkov
senior tag
válasz
Lompos48
#11066
üzenetére
Szupi!
Köszi
A kazetta automata. De össz vissz egy láb érzékeli, hogy bent van-e vagy se.
Ezt ugy gondoltam, hogy olyan 3,5-es csatit keresek, ami egyben kapcsol is. Régebben láttam ilyet valahol, hogy ha begudom a csatit, akkor a végén kapcsol vmit, na ezt rá kéne kötni a kazi érzékelőre.
Vagyis ha bedugom a jack-et, átvált TAPE-re, ha kihúzom, akkor meg sima rádióÍgy a morgó kazetta mechanikát nem kell benthagyni. Elvileg
Még csak elmélet, de akkor nekiesek, aztán meglátom mi lesz belőle
:)
-
Volkov
senior tag
válasz
Lompos48
#11068
üzenetére
El se hiszem, de kész van
Mármint szól, esztétika van hátra.
Volt szívás azért.Kezdjük ott, hogy csak a régi , szürke orosz piianatpákám van, ezzel estem neki a nyáknak
(tudom, sokan már most fogják a fejüket. megértem...)Nya, kikeresgéltem az említett kondikat. Megtaláltam, szépen egymás mellett 4db.
Ebből nekem az 1. és a 3. kellett.
Rákötöttem a kábelt, s láss illetve halj csodát, serceg, pattog, szal sz*r.
Elég hamar kiderült, hogy a kazetta előerősítője zavar be.
Vagyis ki kell szedni a kondit, nem szadab a kussolt kazirésznek se jelet küldenie.
Pillanatpákával ez szép baleset volt, de végül kiszedtem és jó És szól! És tisztán!Jött az automatika rész. Kiszedett majd betett kazival megnéztem multival mi záródik rövidre, s meg is volt a 2 kábel.
Köszönöm a segítséget a tanácsokat s a pdf átnézését!
:)
-
sörösló
aktív tag
válasz
Volkov
#11069
üzenetére
Gratula, szép munka volt. Ami tanulság ebből mindenkinek, hogy nem elég csak odahegeszteni az illetékes bemenetre a jelforrást, hanem az előtte lévő cuccot le kell választani! Ami meg az orosz pillanatpákát illeti, van egy trükköm. Ha használod, akkor a gyári kb. 3 cm-es helyett minimum 5-6 cm hosszú hegy kell. Na meg nem kell az ujjadnak görcsöt kapni a bekapcsolón! A hegyet legcélszerűbb a villanyboltban kapható 1,5 négyzetmiliméteres MM-fal kábelből kitermelni. Ha ügyesen használod, nem csinál nagyobb kárt mint egy rosszul kiválasztott hőértékű Weller pákahegy.
-
Volkov
senior tag
válasz
sörösló
#11071
üzenetére
PHM, köszi, de tényleg laikus vagyok, csak szakbarbárkodom. Meg olvasok, s józan paraszti ésszel gondolkodom.
Próbanyákon csináltam eddig lm317-el ventiszabályzókat meg alaplai infra port-ot tikktakk-os dobozbasörösló, így van, ezt akartam én is vhogy megfogalmazni, de nem tudtam, hogy "a leválasztás volt a lényeg"
1,5-es jó, főleg azt használom, bár nem MM hanem MBCu-t. de mikor ilyen kis vmit kell csinálni, akkor mégvékonyabbat keresek, igaz, hogy akkor 2 forrasztásra elég, te tűhegyet lehet hajlítani pl egy 0,5-ösből
De ez ritka, most is 1,5-es volt benne. Smd-vel telepakolt nyáknak most estem neki életmeben elöször így, hogy leszedjek róla vmit. Féltem is, hogy elég a nyák. Szerencsére kibírta.
De a hosszal még nem variáltam, majd kipróbálom. Köszi a tippetHamár ráakadtam a topicra:
szintén kocsi téma: egy-gombnyomásos ablaklehúzót szeretnék valahogy csinálni (ha lehet költséghatékonyan, egy kész szett 10k kb)
Érzékelök nincsenek az ablakon, és telepakolni sem tűnik jó ötletnek.
Szerintem valami olyan elektronika kéne, ami érzékeli, hogy "erőlködik" a motor mikor fel/leért az ablak.Áramerősség ugrik ilyenkor meg? Vagy a fesz? Szal nem tudom. Az biztos, hogy relézni kell.
Erre valakinek ötlete?[ Szerkesztve ]
:)
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11069
üzenetére
Hű, de jó dolog ilyeneket olvasni! Sőt, nézni is.
A leválasztást elfelejtettem írni, annyira magátólértetődő volt szémomra. Mea culpa, mea massima culpa.
Ablakautomatika. Nem tudom hogy csinálják, a kocsimon csak van és megy, ahogy Mici Mackó is csak van. Az ellenben biztos, hogy a feszültség marad, mert az akku adja, ezért az áramnak kell nőnie. De nem biztos, hogy ez az egyedüli, vagy legjobb megoldás. Fog itt kerülni valaki, aki tudja, akkor pedig majd tanulunk tőle.
Most utólag. Nem elég az áramnövekedés figyelése. Gondolj bele, hogy télen a kissé befagyott ablakot is kínozza és nem áll le az áram növekedésétől...[ Szerkesztve ]
-
PHM
addikt
válasz
Volkov
#11072
üzenetére
Ha a motor erőlködik, az árama nő meg, akár jelentősen.
Ezt lehet figyelni egy megfelelően méretezett soros ellenállással.
Konkrét kapcsolást nem tudok, de talán a kollégák besegítenek.
Az pedig, hogy "szakbarbár" létedre ilyesmibe belevágsz,
ráadásul sikeresen, becsülendő.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
sörösló
aktív tag
Szerintem nincs semmi elektronik a dologban, én legalábbis nem láttam még semmi effélét. A motort valszeg úgy méretezik hogy lefogott tengelynél se vegyen fel tragikus mértékű áramot, a mechanikába meg beépítenek valami terheléskorlátozó kuplungféleséget. Bocsi,ha széttörtem az álmokat, de ez van.
-
PHM
addikt
válasz
sörösló
#11075
üzenetére
Szerintem nincs ott kuplung.
Vagy ha van is, elsősorban biztonsági funkciót tölt be.
Inkább végállás kapcsolók vannak, vagy az ablakmozgató mechanikában,
vagy magában a motorban, de akkor az a terhelés megnövekedésére
lép működésbe. A kuplungnak önmagában nem lenne sok értelme,
hisz attól még a motor vidáman tovább darálna.
Persze ettől még lehet kuplung is.
(Bár az is igaz, hogy ilyet még nem szedtem szét.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
mezis
félisten
válasz
Volkov
#11072
üzenetére
"Érzékelök nincsenek az ablakon, és telepakolni sem tűnik jó ötletnek.
Szerintem valami olyan elektronika kéne, ami érzékeli, hogy "erőlködik" a motor mikor fel/leért az ablak."A Citroen BX-emben az ablakemelő motor házába is építettek tartós túláram elleni védelmet. Talán bimetall-al működött. Ha túl sokáig erőltettem, akkor egy időre megszakította a motor áramkörét. Ez a motort védte a leégéstől. Volt "szilicium" agya is, az hamarabb áramtalanított. Nem tudom, hogy milyen érzékelővel működött.
A Renault Megane-omban sokkal trükkösebb a védelem: ha pl. ott felejtettem a karomat, nem préseli hosszan, leáll, de feljegyezte magának, hogy itt a vég! Legközelebb, ha lehúzom teljesen, majd a teljes felhúzás programot indítom, akkor ismét csak az előző szintig húzza fel !
(Rövid mozgatási ciklusokkal lehet ismét megtanítani a teljes felhúzásra.)mezis
-
Volkov
senior tag
válasz
sörösló
#11075
üzenetére
Ez biztos nem igaz. Úgy leég, hogy örörm nézni.
Elöző kocsimban gyárilag nem volt elektromos ablak, de utólag betettem a gyárit, gyári kábelköteggel együtt. Ott csak a vezető oldalon és csak a lehúzás ment egy gombnyomásra, semmi más nem. Ezt egy spéci relé csinálta, amiben masszívan volt elektronika.
Sajna csak ennyit tudok róla egy kapcsolási rajzból:
One touch Relay:)
-
_Petya_
őstag
Sziasztok!
Az alábbi egy kapcsolás részlete, mikrovezérlő egy portlábáról relé meghajtás:
Rrelé 167 Ohm, VCC = 5V
Két nyákot csináltam, az első a mellékelt rajz alapján simán működött, a másodikon bizonytalanul húz meg a relé.. talán a 20% szórás miatt?
Kérdés: mekkora ellenállás kell oda pontosan?
Petya
[ Szerkesztve ]
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
Lompos48
nagyúr
válasz
_Petya_
#11081
üzenetére
Kérdés: mekkora ellenállás kell oda pontosan?
Nem kell oda semmi pontos. Biztos megoldás, ha a bázis ellenállást lecseréled olyan 2-3 kiloohmra.
Magyarázatok:
Nem annyira a relé tekercsellenállása okozza a szórásával, hanem sokkal inkább a tranzisztorok szórása. A BC család áramerősítési tényezője (hFE vagy ismertebb kifejezéssel - ami csak részben igaz - betája) nagyon széles sávban mozog (akár 80-600 között). Kisebb érték esetén nem elég a bázisáram, hogy a tranzisztort telítésbe (szaturációba) vigye. Csökkentve az ellenállást ezt el lehet kerülni. Elméleti hátrány a nagyobb "áramfogyasztás" a bázisáramkörben, ami elenyésző a relé által igényelt áramhoz képest. A másik egy dinamikus hátrány: "lassabban" fog kapcsolni a tranzisztor, mert a szaturációból való kilépés késik, amíg a töltéshordozók kiürülnek a bázisból. Ez csak eméletileg lehet zavaró, mert az időtartama több nagyságrenddel kisebb, mint a relé kapcsolási ideje.
Ahhoz, hogy relét kapcsolj nyugodtan és biztosan bármikor lehet számolni egy 10-es IC/IB aránnyal. -
sörösló
aktív tag
válasz
Volkov
#11080
üzenetére
Úgy látszik, ahány annyiféle. A gyári beépítésben lehet mindenféle luxuscikk, de egy utólag beépíthető biztosan nem fullextrás. An enyém a befagyott ablakkal is simán erőlködik akármeddig (lehet hogy -10 ben nem melegszik gyorsan). A jobboldali egyszer felakadt, akkor hallottam a kerregő hangot. Amikor szétszedtem, nem láttam rajta semmit. Táp, test és a motor. Lehet persze a motorban valami elektronik, de annyira nem szedtem szét.
-
Volkov
senior tag
válasz
sörösló
#11083
üzenetére
No ez lehet.
Escortban relé van ez tuti, meg haver mondta, hogy a merciben igen komoly elekrotnika van minden (így az ablaknál is) mögött.
Lehet, hogy ez már az a kategória, ahol nem érdemes gányolni...Eddig 2 megoldást találtam, árban egyformák kb.
-vagy szerzek 4db ford relét (2 ablak fel/fel, 1db relé csak 1 irányba megy)
-vagy veszek egy ILYEN komfortmodult.Árban kb ugyan ott vagyok, cirka 10k.
De az már biztos hogy a relé is, meg a modul is áramkorláton alapul.:)
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11084
üzenetére
Félszájjal, vagy inkább suttogva, de megkérdezem: klasszikus tekerős (kurblizós) ablakmozgatásról akarsz áttérni elektromosra? Ha igen, akkor nagy fába vágod a fejszédet, mert kell majd hozzá csomó mechanikai praxis is, nemcsak a vezérlés. Vagy a kurblit akarod meghajtani a villanymotorral? Mi van akkor, ha mozgás közben beleakad a zakózsebedbe és kezdi feltekerni?
-
_Petya_
őstag
válasz
Lompos48
#11082
üzenetére
Köszönöm!
Kipróbáltam még azt is, hogy ha (a vezérlés ráadása után) rövidzárat csinálok E-C között, akkor a relé meghúz, és a rövidzár eltávolítása után sem enged el.
Egyébként, a kisebb ellenállás miatt ugye nagyobb áramot húzunk a mikrovezérlőből. Vajon elbírja tartósan? (Előfordulhat, hogy fordított vezérlése lesz, tehát mindig meg van húzva, és csak néha engedjük el egy kis időre a relét)
Petya
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
-
Lompos48
nagyúr
válasz
_Petya_
#11086
üzenetére
Egyébként, a kisebb ellenállás miatt ugye nagyobb áramot húzunk a mikrovezérlőből. Vajon elbírja tartósan?
Igen, de ez kb 1mA körül van, ha 3k-s ellenállást használsz, azt meg bármilyen uC elbírja még tartósan is.
Kipróbáltam még azt is, hogy ha (a vezérlés ráadása után) rövidzárat csinálok E-C között, akkor a relé meghúz, és a rövidzár eltávolítása után sem enged el.
Ez részben lehet igaz. A relé mindenképp behúz C-E rövidzárnál, mert akkor rendesen, teljes táppal eteted. Ez vezérléssel/-nélkül is megtörténik.
De mi az, hogy nem enged el? Nem enged el, ha a vezérlés jelen van, igaz. Ez azért van, mert a meghúzáshoz több energia kell, mint a behúzva tartáshoz, mert már nem kell egy rugó ellenében húzni is. -
Volkov
senior tag
válasz
Lompos48
#11085
üzenetére
Hehe
Elektronikában kezdő vagyok, de kocsiban nem.
A tekerőre utólagos motort gondolom Te se gondoltad komolyan akkor inkább ne legyen elektromos Természetesen minden csere. Üveg ki, teljes mechanika ki, majd be a másik gyári elektromos mechanika gyári kábelköteggel és gyári kapcsolókkal. Nem először csinálnom.
Ami most mókás projekt még hogy egy 2003-as mondeo központi elektronikai vezérlő modulját fogom beépíteni egy 1986-os escortba. Ezáltal lesz távirányítós központi zár stbstb. S én balga azt hittem hogy az ablakokért is ez felel, de sajna nem.
A modul amúgy már működik itt az asztalon összerakva. Jó meló volt 120 lábból kivalogatni ami kell nekem.
Tudom-tudom, univerzális központi egyszerűbb de így gyári kulcsba épített távirányító lesz s nem külön.
:)
-
-
Volkov
senior tag
válasz
Volkov
#11090
üzenetére
Na, máris elakadtam.
Megvan a jack anya csati, amin van két plusz láb. Ha nincs bedugva semmi, akkor zár, bedugott állapotban nyit.
Nekem viszont pont fordítva kéne: bedugva kell zárt kör.
Hirtelen semmi nem jut eszembe relén kívül, de azt azért még se kéne. Biztos van erre valami elegáns s egyszerű megoldás:)
-
Jancsi
aktív tag
válasz
Jancsi
#10966
üzenetére
Megvolt a teszt, kissé vegyes érzelmekkel. A feszültség 25V-ig esett és a negatív ág sem mászott el, még asszimetrikus terhelés esetén sem, aminek nagyon örülök. Annak viszont már kevésbé, hogy 400W fölött valami elkezd sípolni. Először azt hittem az AC fail detection avatkozik közbe, de majdnem kéteszer annyi simító kondival is ugyanaz volt a hiba. Másik ötlet, hogy a 7,5A-es egyenirányítók nem bírják a strapát, bár 1-2s-ig tuti el kellene viselniük nekik nagyobb áramot is. Ami a legvalószínűbb az az, hogy a túlterhelés vidédelem avatkozik közbe, de az inkább nem bolygatom, nehogy a végén a táp másik felét is cserélni kelljen.
A következő feladat a feszültség csökkentése lesz, 21-22V mellett remélem már meg lesz 9,5-10A.
Akit esetleg érdekel a téma, kiindulásnak ez elég jó leírás[link].Volkov
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11091
üzenetére
Hűha! Bizony azok a csatlakozók úgy működnek, mert általában a hasznos jelet teszik-veszik ide-oda.
...amin van két plusz láb. Ha nincs bedugva semmi, akkor zár, bedugott állapotban nyit.
Első olvasatra úgy tűnik, hogy ez egy teljesen mindentől független érintkezőpár. Bólints rá, mert akkor talán egyszerűbb a dolog. Ha nem, akkor gubanc van, mert a jelválogatás (adatlap szerint) MICROWIRE/SPI - COMPATIBLE SERIAL BUS INTERFACE-nek nevezett izével történik, oda pedig nehéz lesz beférkőzni.
[ Szerkesztve ]
-
Volkov
senior tag
válasz
Lompos48
#11093
üzenetére
jaj... nem írtam le elég pontosan, Te meg kicsit túlbonyolítottad Tehát van a jack anya csatim.
-ennek van 5 lába
1. GND
2. jobb csatorna
3. bal csatona
4. (kihúzott csatinál) jobb csatona / (begudott csatinál) semmi
5. (kihúzott csatinál) bal csatona / (begudott csatinál) semmiNormál esetben ez gondolom ugy működik, hogy amíg nem jön a csati, addig rövidzár, de ahogy begudnak vmit, a rövidzár megszünik és ezt érzékeli valami, hogy "dejó, dugtak!" s mindenki heppi
Nekem meg pont az kéne, hogy "dugáskor" (de rossz szó ez ide
) tudjak rövidzárat csinálni, akkor vált át a magnó rádióból kazira.Persze mindezt úgy, hogy a bemenő jelet békén hagyjam, nem akarok bele zajokat.
A végén relé lesz vagy hagyom a fenébe s kap egy kapcsolót a cucc
(úgyse bírom ki, hogy ne működjön ):)
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#11094
üzenetére
Itt-ott mindkét részről helytelen fogalmazás. Nasakkor?
Ahogy most írod normális. Ha bedugod, megszakítja bent a kapcsolatot az erősító felé és kihozza a jelet például fülesre vagy külső egyébre. Kihúzva visszaköti.
Valószínű így a relé a legegyszerűbb. Próbálj keríteni picit, amilyeneket telefonokban, modemekben használnak, simán teszi a dolgát és nem is nagy. -
Volkov
senior tag
válasz
Lompos48
#11095
üzenetére
Mint a fekete lovag: egyezzünk ki döntetlenben
Bakker! Köszi!
Remek ötletet adtál! S bár sok értelme nincs, így akár vissza is lehet kötni a kazettát, hisz ez a vacak leválaszt Vagyis kazi is marad, meg aux is lesz.Pici relét meg kerítek.
Jancsi, nézegetem-nézegetem, de nem fogom fel hirtelen, ez hogy segít(het) nekem
:)
-
Volkov
senior tag
válasz
Jancsi
#11097
üzenetére
Röviden annyi, hogy egy régi kazettás autósmagnóból csinálok AUX bemenetes rádiót.
A gond már csak az, hogy a kazetta lejátszás automatikus (volt). Eredetileg ha nincs bent kazi, akkor FM rádió, ha bent van, akkor kazetta. De mivel most nincs kazetta, be kell "csapni" hogy amint bedugogk vmit a jack-be, akkor váltson át Fm-ről.Tulajdonképp rádió és aux közt kell váltani.
:)
-
atesss
addikt
válasz
Jancsi
#11042
üzenetére
Elektronikából pont most vettük a FET-eket, csak még nem túl tiszta a dolog, hétvégén még tanulom otthon, és utána átnézem ezt a dolgot, mert az alapján ezt ki kéne tudnom számolnom magam is ugyanígy.
Ezt a 3V-os dolgot kicsit túl komolyan veszed, kb 50mAh kapacitást nyernél ha 2,7V-ig sütnéd ki az akksit.
Ok, akkor elég nekem a 3V-ig merítés.
Viszont valahogy el kellene érni, hogy ha 3V alá csökken az akksi, akkor kapcsolja le róla a terhelést - vagyis egy mélykisülés védelmet is kellene csinálni.
Legalábbis ha igaz az, amit Lompos48 írt, akkor kerülni kellene hogy az MC34063-as 3V-nál kevesebbet kapjon - mert megbízhatatlan mi történik akkor.
Elvileg ugye lehetne pl. egy komparátorral feszültséget összehasonlítani, csak honnan veszem én a referencia 3V-ot, ha nincs más táplálásom, csak a - már könnyen lehet hogy akár több 10-ed volttal a 3V alá csökkent - akksi feszültség ?Az akksi feszültségének indikálására már kerestem is egy kapcsolást amit beépítenék, csak most hirtelen nem találom, otthon megvan. Egy IC, ami 10 ledet tud meghajtani, talán az LM3914 volt: [link]. Ha a hely nem elég, lehet hogy nem mind a 10 led lesz bekötve.
Azon gondolkozom nem-e lehetne közvetlenül ezt felhasználni - ha már úgy is van.
Ha BAR módban működtetem (inkább úgy lenne, az szemléletesebb, csak mondjuk ha fel van töltve az akksi, akkor világítana mind a 10 LED, aminek már van fogyasztása is...), akkor a 3V-ot jelző LED elalvásakor már egyből le is lehetne kapcsolni a terhelést.NTC/PTC: Ok, akkor az adatlap alapján kiszámolom azt a részt is, hogy milyen értékek kellenének.
Bár asszem hogy pont az MCP73843-ban már nincs is ez a funkció, csak a 73841-ben lenne.A nyakam nem tenném rá, de aszem Ctimer-el azt az időt adhatod meg ameddig a feszültség generátoros töltés tartson,
Hát jó hogy nem tetted rá a nyakad. A beállítási időt jól gondoltad, de hogy ez mit is csinál, azt már nem. Ez nem alapvető meghatározó idő, csak megint egy biztonsági időzítő.
Ezzel a MAXIMÁLIS időtartamot adhatod meg, amíg a töltés bizonyos szakaszai tarthatnak (asszem az áramgen-es és a feszgenes időtartamra is külön meghatározhatod, a kettő közti arányt talán egy ellenállással). Vagyis ha ennyi idő után nem nő a feszültség egy bizonyos küszöbig (áramgen), ill. nem csökkent le az áram egy bizonyos küszöb alá (feszgen), akkor lekapcsolja a töltést.
Azaz ez csak egy "tartalék" időzítés.
Csak a probléma azzal van, ha az akksi már nem új, akkor a töltési jellemzők is változnak (több idő kellhet).
Meg azzal, hogy ha egy nagyobb akksit rakok be (lehet hogy cserélném - és nem lenne jó ha akkor a kondit is cserélnem kellene), akkor azt feltölteni értelemszerűen tovább tart, azaz a C timert is át kellene állítanom. Szóval ez így nem igazán használható számomra jól.
De egyáltalán miért kellene az időt limitálni, mi ellen is védene ez ?A töltőáram állítást több sönt sorba vagy párhuzamosan kapcsolsával lehet a legegyszerűbben megoldani.
Ez így azért nem jó, mert akkor nem tudom fokozatmentesen, csak bizonyos értékeket.
De a söntön túl nagy áram megy át, hogy potit rakjak be ? (átnézem ezt is az adatlapban) -
Jancsi
aktív tag
válasz
Volkov
#11098
üzenetére
Tehát van a jack anya csatim.
-ennek van 5 lába
1. GND
2. jobb csatorna
3. bal csatona
4. (kihúzott csatinál) jobb csatona / (begudott csatinál) semmi
5. (kihúzott csatinál) bal csatona / (begudott csatinál) semmiJobb és bal csatorna erősítő felé, 4-5-re kötni az FM rádió jobb és bal csatiját. Így ha ki van húzva akkor a rádió szól, ha be van dugva akkor ami be van dugva. Legalábbis aszem
atesss
A komparátor nem rossz ötlet valami 2V körüli zenerdiódával csinálsz egy feszreferenciát,a 3V-ot pedig feszosztón keresztül figyeled.
Használhatod a LM3914-t is, az utolsó LED-re kötöd a kapcsolóelemet, ami leválasztja az akksit az áramkörről. Ami kicsit nyűgös 3V-os gate feszültségnél a FET-ek többsége nem nagyon szeret kinyitni annyira, hogy folyhasson rajta 2A. Az a legegyszerűbb ha veszel egy gyári védelmet és abból kiszeded a FET-eket, 1,2-1,3$ annyit már a két FET megér bennük. Ilyesmi szokott bekkük lenni [link] 2-2,5V-nál már szépen kinyit.
Az angol nem az erősségem Azért van szükség az ilyen jellengű védelemre, mert ha az akksival valami nem oké akkor elkezdheti szépen elfűteni a töltőáramot, így a feszültsége sosem éri el a 4,2V-ot.
Söntre annyi ötletem van akkor, hogy két sönt ellenállás, egyiken poti feszosztóként, és a potit kötöd az IC bemenetére.
)
Valahol volt egy motor is, kicsi.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest