- Polgári repülőgép-szimulátorok
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Wuthering Waves
- Battlefield 2042
- Cyberpunk 2077
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- Arena Breakout: Infinite
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Fortnite - Battle Royale & Save the World (PC, XO, PS4, Switch, Mobil)
- EA Sports WRC '23
-
GAMEPOD.hu
Honda topik
Új hozzászólás Aktív témák
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Tsebacsi
#44473
üzenetére
Ha volna kezed ügyében multiméter amivel rá tudsz mérni, akkor meg kéne nézni, hogy mennyit mutat álló motornál az akksi (feszültség), illetve mennyit terhelés nélküli alapjáraton/vagy magasabb fordulaton ha van aki nyomja addig a gázt. Nem valószínű, hogy bármit kimutatna, de egy próbát megér.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Tsebacsi
#44489
üzenetére
Illetve a biztonséági öv alsó része is hozzáér, és az is koptatja. Nekem már alapszövetig kopott. Úgyhogy már most azon gondolkodom, hogy ha nagyon csúnyára kopna, hol, hogyan, miből csináltatnék rá ugyanilyen (hasonlóan jó) huzatot (természetesen beépített szenes ülésfűtéssel)
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Tsebacsi
#44492
üzenetére
Ha nem lenne rendes töltés, akkor egyre szarabbul inditana, majd sehogy. Ha mar megy, a generator ad akkora töltést, ami akksi nelkul visz minden fogyasztot. Sot, jaro motornal nem is mehetne semmi akksirol, de ha megis, akkor az akksi elobb utobb toltes nelkul kifujna.
Az alapjarat es a normal haladas egyenletes? Nekem anno olxan volt, hogy a sok varosi hasznalat miatt elkoszolodott a szivocso es az egyuk hengerben nem volt megfelelo a keverekellatas. Eves szerviz utan hazafele mentem fouton, mentem palyan, majd ismet fouton es egy lassitasnal kinyomtam a kuplungot, leallt a motor. Felrealltam, de ujrainditas utan csak 3 henger ment...hosszu vizsgalodas utan a markaszerviz nem tudta megoldani, nem hasznaltam, de cdak a hazaut vegen lett hibakod es check engine(egyes henger gyenge uzemanyagellatas), es vegul egy maszek szerelo oldotta meg, a szivooldalt injektorig kipucoltak sima suritett levegovel, azota semmi baja.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
demars
#44518
üzenetére
Nem. Csak egyik naprol a masikra abbahagyta. Probaltam labteret futeni, nyomkodni sokat hogy melegedjen, de nem jott elo ujra.
Nekem most nagyobb bajom a motornal azota se szuno nyuszoges, nyiszogas, nyenyeges, hutyutyuzas. Eddig 6 szerelo latta, hallotta, mindenki tippelt, egyelore semmi nem jott be. Most meg fuggoben van hogy vizpumpa, de azt meghallgattuk vibracios szondaval, ahogy a generatort is, es azok csendben vannak. Gorgok es bordaszij is ma lecserelve, ugyhogy felek ez blokkon belulrol jon. Mar menet kozben utasterben is hhallani, es zavaro.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Van az a hideg (általában -8 fok alatt), amikor bármivel lelocsolod, az utána vékony rétegben ráfagy. Ugyanis a jégoldó, ablakmosó alkoholja gyorsan elpárolog, és az ottmaradó vékony vízréteg azonnal megfagy. Tehát igazán szárazra semmivel nem lehet törölni, míg át nem melegszik.
Erre annyiban jó megoldás a langyos víz, hogy nem egyből fagy rá vissza, vagyis vélhetően előbb elpárolog róla az a vékony vízréteg, mielőtt visszahűlne az egész ablak. Persze ehhez állni kell, mert ha a menetszél elkapja, az másodpercek alatt ráhúzza a jeget.
Én inkább csaphideg vizet mondanék (az kb. +10, +15 fokos) amiből mondjuk egy 2 literes flakonnal rálocsolva eléggé átmelegíti a leolvadáshoz, de nincs akkora hőkülönbség, ami esetleges feszültséges repedést okozna. Mindazonáltal akkor is jelentős hőkülönbség van az ablakfelületen, amikor már meleget fúj rá a rendszer, mert a befúvónál már meleg az üveg, attól távolodva meg egyre hidegebb.
Az viszont kemény, mikor a rálocsolt víz a leeresztő rácsból visszapárolog menet közben, és az a pára fagy rá alul
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#44565
BlacKSouL
addikt
yodamester10
#44564
BlacKSouL
addikt
válasz
yodamester10
#44564
üzenetére
Én a -11°C -t nem fotóztam le ma reggel
A dízel kisbuszunk se úgy ketyegett mint szeptemberben. Viszont 14 km után elaludt a hidegségjelző kék pilács. És amint megálltam újfent ki is gyulladt.
Ennyit az üzemi hőmérsékletről, és arról, hogy ér-e valamit a hűtő elé (nem)helyezett takaró...Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
8G sedan nálam úgy nézett ki eddig, hogy nyáron mutatott 5,7 - 5,9-et a fedélzeti, ami télen lett 6,0 - 6,1. És ez szintén, minden szezonváltáskor váltakozóan.
Most így 7 év után semmi alapvető nem változott az autón, csupán az olaj lett 0W40 helyett 0W20.
Ezzel nyáron 5,5-öt mutatott, és mióta téli gumicsere volt, most 5,6-nál tart.Vagyis a téli szezonban mindenképp mindig többet fogyaszt, pedig a gumi egyel keskenyebb, és némileg keményebbre van fújva, viszont téli mintázatú. De ettől eltekintve a hajtáslánc minden eleme kevésbé mozgékony, mint nyáron. Plusz valamivel tovább tart a "szívatós" hideg üzem.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
JoolsNOS
#44586
üzenetére
Ez egy 1.6-os biturbó dízel
És semmiféle víz- vagy olajhőfok mérője nincs, szóval csak a hangjából, meg a váltásjelzőből tudok következtetni a hőmérsékletére, de így a tartós mínuszokban egyelőre tippem szerint a 70 fokot is alig éri el a rendszer.Viszont felfedeztem, amit eddig nem, hogy van hűtőzáró lamella rendszere. Tegnap megnéztem, indításkor lezár, és 14 km után érkezéskor még mindig zárva van.
A Cityben is kb. 3-4 km tartós menet után alszik el a kék, abban sincs hőmérő. De azzal is úgy vagyok, hogy amíg ég, nem is fűtök, ha nem muszáj.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
tboy93
#44589
üzenetére
Én váltóba csak azt tenném.
Motorba meg 0w20 vagy 30. Nekünk most a Cityben is w20 van, egyelőre tökéletesen ketyeg vele. Az a motor eleve az üzemanyag takarékosságra és minimális károsanyag kibocsátásra van tervezve, jól passzol hozzá a w20Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#44604
BlacKSouL
addikt
BigBlackDog
#44602
BlacKSouL
addikt
válasz
BigBlackDog
#44602
üzenetére
Nem tudom. En mikor agyonkinoztam egyszer telen, akkor tudtam 6,8 ig feltornaszni. Cegnel meg kollegano az ugyanilyet 7 ala nem tudta behozni...
Mondjuk enyem mar a modositott verzio(2008-as modellev), amaz meg meg az eredeti 2006-os. Es a cegesben mindig kozvetlenebbnek ereztem a gazreakciot, nyersebbnek, karburatorosabbnak. Ahhoz kepest az enyem megfontoltabb, kifinomultabb.En eleg sokat motorfekezek, 2000-3500 kozott hasznalom, erosen gyorsitok es mielobb haladok adott sebesseggel. Vegyes hasznalattal, de itt a varosi mod is nyugodt egyenletes, keves lampa, keves megallas, sok egyenletes tempo. Orszagut 95-100, palyara meg ha eljutok, 110-120, es altalaban nem sietek. Ha meg nyaron Horvat tengerpart, akkor olyankor 5 liter korul le tudok menni.
Erdekes lenne rogziteni valahogy a telemetriat.[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#44618
BlacKSouL
addikt
BigBlackDog
#44606
BlacKSouL
addikt
válasz
BigBlackDog
#44606
üzenetére
Garázsból indulva. Miután beindítom, még a garázsban, kiszállok, kinyitom a garázsajtót, lehajtom az ablaktörlőket, visszaülök, ez kb. másfél perc. Megnézem esett-e az alapjárat az 1250-es hideg fordulatról. Jellemzően nem nagyon, úgyhogy nagyon lassan elkezdem nyomni a pedált, és lassan felpörgetem 1800-ig, majd visszaejtem, és megnézem hol áll meg. Ha 1100 körül, vagy alatta, akkor kitolatok, kiszállok, bezárom az ajtót, visszaülök, és elindulok lassan, szerencsére kisforgalmú környékről, így 1500-2000 között tudom tartani, egyenletes haladással, először vízszintes, majd kissé lejtős, és ismét vízszintes úton. Így haladok kb. 800 métert, és az utca végére már 1 kockával emelkedik a hőfokjelző. Télen. Nyáron ennyitől már 3 kockánál tart, de előbb el is ejti az alapjáratot, viszont a menetrend kb. ugyanaz.
Ha beindítás után fél percig nem esik az alapjárat, főleg télen, akkor bármilyen óvatosan kezdem nyomni a gázt, hirtelen fel akar pörögni 2000-ig, ha nem vigyázok fel is ugrik, és utána ugyanolyan pedálállással is már alacsonyabb fordulatot enged csak. Ha nem garázsból indulok, akkor hidegben biztos, hogy legalább 1 percig hagyom hogy melegedjen, utána hasonlóan rálépek párszor a gázra, és csak akkor indulok, mikor már biztosan esett az alapjárat valamennyit. A hangján is tökéletesen érezni, hogy akkor már kevésbé nyers, ugrálós.Egyesek átesnek a ló túloldalára szerintem. Beindítja a motort, és mire szerencsétlen motor az indítózás után alapjáratra beállna, már nem tud, mert már nyomja neki egyesben 3-4000-en, jól kihúzatva, hogy szinte hallani hogy csörög, zörög, kopog a motor, még talán el se jutott mindenhova a lefolyt olaj, még nem is ment végig a 4 ütem minden hengerben, de már tapossa neki. Szerintem már eleve egyesben félig csúszó kuplunggal indítóznak, hogy egy századmásodpercig se járassák álló helyzetben...
Az biztos, hogy ha tehetem, mindenképp hagyom járni valamennyit, ugyanis még a motor belső ellenállása is elég nagy, ami terheli a csapágyakat, és minden mást, nemhogy még akkor, ha az egész hideg, kemény hajtásláncot meg az autó teljes súlyát ráeresztjük, mikor még a hengerfal is jéghideg, még bőven kicsapódik a benzingőzből az üzemanyag alapjáraton is, nemhogy taposva. Mi miatt szokták ezt mondogatni: károsanyag kibocsátás fokozott.. Nem kevésbé az, ha a fenti hideg motornak nyomjuk befelé a benzint teljesen terhelve az egész autóval, jelentős többletüzemanyag bejuttatással.
Illetve káros vegyületek, savak képződése: Ezek képződnek akkor is ha tapossuk, annyi különbséggel, hogy ha gyorsabban melegszik, akkor előbb felmelegszik a motor, és előbb eltávoznak a savképző anyagok. De itt is azt érzem, hogy 1 perc minimális benzinadagolással kevesebb savképzés történik, ami aztán felmelegedve szintén távozik, mint hogyha hidegen taposva hatványozottan több üzemanyag kerül be, és az fog felmelegedve kipárologni.
Tehát szerintem, ha legalább 20 percet autózunk az immár üzemmeleg autóval, akkor nincs ennek jelentősége, és hasznosabb a terhelés nélkül 1 percet melegítve elindulni, akkor érdekesebb, ha épphogycsak eléri az üzemmeleg állapotot az út végére. De akkor eleve ott a gond, hogy maga ez a rövid táv mint tény lesz a problémásabb, nem a peres melegítés rovására írható savasodás. Szertintem logikus.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
A sok hidegindítás, hideg üzem miatt én mindenképp 0W-re váltanék, a W30 is jó, nem akkora a különbség a W20-hoz képest, mint a 0W30 az 5W30-hoz képest.
A rugó fáradás nem annyira lesz jelentős, mint a lapátok elnyomorodása, ha akár hetekig nem töröl, főleg mivel a rugónak a legnagyobb feszítése a lehajtott állapot fölött van kicsivel, teljesen felhajtva nem feszül annyira sem, mint lehajtva.
Ha annál jobban feszülne, akkor nem állna meg felhajtott állapotban, illetve nem törölne jól lehajtva, mert nem ott lenne a nagyobb a feszítőerő. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
A w20 szinte biztos, hogy drágább lesz, hacsak nem valami akció van valahol.
Meg kell nézni a rugót egy hézagolóval pl. Ha felhajtva tágabb 1-1 menet, akkor nem érdemes felhajtani. De ha szűkebb, mint lehajtva, akkor érdemes.
mod: Nekem a Totallal ellenérzéseim vannak, pedig lehet, hogy nem kellene, ezért bár alapból őt nem ajánlanám, de ez nem megalapozott vélemény. Azt meg nem is tudtam hogy már gyártanak 0W20-at
De akkor inkább egy középutat választanék, 0W30 vagy 5W30 képében a minőségibbnek vélt márkából.[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
tboy93
#44633
üzenetére
Jaa, igen, már látom a hibát a gondolatmenetben
Olyan sokan nem gyártottak 2005 előtt vagy környékén w20-ast, azért csodálkoztam a totalon. De annyira nem kis gyártó, hogy a magas minőségi követelményű, szabvány szerinti viszkozitásnak megfelelően gyártott olajai rosszak lennének. Ha a (nekik) új 0W20-uk teljesíti amit a szabvány kér, akkor teljesen jó lehet az övék is.
(Ebbe csak az én személyes véleményem szól bele, talán azért, mert egyszer az egri márkaszerviz 10W40-et tett abba a Citybe, amibe azóta 0w30 vagy most 0w20 van töltve, saját beszerzésből, flakonból. És az pont total quartz 5000 vagy 7000 volt. Nekem meg nem szimpi)Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Én vettem kb. 5 éve egy olcsó üléstakarót, ami első két évben működött, utána megszakadt pár szál, ezért át kellett buherálni, és utána már csak max fokozaton működött, de tavaly nem volt hideg tél, nem vettem elő, most viszont próbáltam beüzemelni, és egyáltalán nem fűt. Tipikus hiba.
Ezért én is nézegettem már jó ideje ezeket a beépíthető megoldásokat. Csak most relatíve keveset mozgok a saját autóval, amiből néhány nap esik csak téli szezonra, és ki kell számolgatnom hogy így megéri-e. Meg féltem kicsit a gépet. De most mindjárt utánakérdezek, hogy vajon üléskárpitot lehet-e szerezni gyárit
A gyári kopottat akkor le lehetne selejtezni a sofőrülésről, és egyúttal a fűtést is betetetni.A céges buszba meg nem tetethetek, mert nem saját, hanem lízingelt. Mondjuk a lízingelő tetethetne, de céges szinten ez már annyira bonyolult, bürokrácia, időkiesés, pénzügyi vonzatok, hogy fölösleges is felvetnem. Ugyanezen okokból nem fog kerülni utólag beépítésre az állófűtés sem, amit ha előre tudjuk, hogy a márka enyhén szólva megtévesztő módon (nem) tesz bele a csomagjaiba, és hülye elnevezéseket használ, akkor direkt kértünk volna beszerelni. Utólag már macerásabb, mint eleve így rendelni a zsír új kocsit. Pedig egy napi 14+14 km-t üzemelő kisméretű dízel pont meghálálná, nem beszélve az utasokról, akiknek nem a -5 fokos autóba kéne beülni, és 14 km után a kb. 10 fokosból kiszállni
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
A busz 2 kivétellel(navi és még valami) fullextrás csomagot kapott, amely csomagok mindegyikében szerepel külön külön is a következő: Kézi vezérlésű kiegészítő fűtés.
Épeszű ember mire gondol: A normál fűtés az ,amikor a motor hulladékhőjét egy hőcserélő (radiátor) elembe bevezetik a hűtőfolyadék által, és erről a radiátorról különböző légcsatornákkal elvezetik a meleg levegőt ide-oda. Egy mikrobusz esetében ugye minimum a sofőr és az anyósülés környékére, mint minden járműben, és mivel 9 személyes személyszállításra szolgáló busz, ezért nyilván valahogy hátra is. (Namost nem nyilván...) A hátra vezetés személyautóban is evidens, legfeljebb szarabb hatásfokú, külön nem iránytható.
Emellett extraként külön szerepeltetett opció mint Kézi vezérlésű kiegészítő fűtés, a honlapon több helyen Kézi vezérlésű elektronikus fűtés címszóval mire gondol az ember: Vagy van egy kézzel kapcsolható kiegészítő fűtés/rásegítő fűtés, ami az előző buszhoz hasonlóan 5°C alatt a motor indulása után bekapcsol, és üzemanyag felhasználásával egy kis kazánnal felfűti a vizet, vagy ugyanígy motorfüggően van egy elektronikus berendezés, ami bekapcsolva felfűti elektronikusan a hűtővizet. Az állóhelyzeti fűtésre nyilván senki nem gondol.Ehhez képest ennél a járműnél a kézi vezérlésű/elektronikus kiegészítő fűtés azt takarja, hogy a 2. üléssorban van egy púp, amin vannak szellőzőnyílások, amin keresztül ugyanazt a levegőt be lehet fújatni, ami amúgyis a szimpla fűtésből lejön. Ennek van egy plusz ventilátora, amit a 2. sorban ülők kapcsolhatnak.
De szó nincs arról, hogy a motor hulladékhőjén kívül bármi gyorsabban felfűtené a rendszer bármely pontját. A fenti megnevezés egy plusz kivezetőnyílást jelent hátul, meg egy hozzá tratozó ventilátort. Ezt pofátlanság kiegészítő elektronikus fűtésnek nevezni, ha a motor beindításától számított 5 perc után még mindig hideget fúj. Ez hátsó befújó nyílás ventilátorral. De ilyen néven szarul mutat...Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
bbubby00
#44671
üzenetére
Én abból indulnék ki, hogy azok a kukák minek vannak ott? Köztéri kuka? Köztulajdon (önkormányzaté, szemétszállítóé?) Ha nem, akkor mi célt szolgál amikor ott van kint? A házban nincs központi szeméttároló-gyűjtő, ezért mindenki oda kintre az utcai kukába hordja ki a vödreiből a szemeteit? Ez esetben a ház a tulajdonos, és neki kötelessége "kezelni", vagyis ha a kukás nem fékezi be reggel 6-kor, akkor a házfelügyelőnek(házmesternek) kellene rendbe tennie. Ha csak addig vannak ott kint, amíg a kukás kiüríti, utána beviszik egy zárt szeméttárolóba, akkor meg pláne a ház gondnokáé a felelősség, hogy a ház tulajdona a házban is lássa el feladatát, ne az utcán. Mindkét esetben azt gondolom, hogy a rögzítését meg kell oldania.
Ha nincs jóhiszeműség, akkor egyik éjjel "el kell fújatni" a széllel jó messzire, mondván hogy biztos a kukások nem fékezték be megint.... Lehetőleg több utcával odébb fújja el. Másik megoldás, hogy egy párszáz forintos lánccal, meg egy kilós lakattal hozzá kell láncolni valami szilárd tárgyhoz, és megmutatni, hogy van megoldás a vihar ellen. A kár megtérítésére vonatkozó összeg ellenében "megszerzed" a lakat kulcsát...Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
bbubby00
#44674
üzenetére
Millió kuka le van láncolva, hogy a járókelők ne dobálják bele az utcai szemetüket. Ha azt megoldják, akkor ez is megoldható lenne. Azt is ki tudják üríteni, ezt is meg lehetne oldani.
Más helyeken egy L-vasat lecsavaroznak az aszfalba, azon nem ugrik át magától, de a kukás át tudja húzni.
Ez egyértelműen a ház felelőssége. Ha egy közlekedő autó elé fújja ki ami emiatt nekimegy a falnak és 2 ember meg egy kisgyerek meghal, akkor az kinek a felelőssége? vagy ha jön a gondnok kifelé a házból, és a kukát nekifújja a szél, és ő elesik, betöri a fejét és meghal, akkor kinek a felelőssége? Én egy picit utalnék az ilyen őt érintő dolgokra.Manapság a házfelügyel/gondnok feladata 2 dologból áll: felveszi a tiszteletdíját, és beszedi a közösköltséget. Minden mást hárítani akarnak.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#44790
BlacKSouL
addikt
Segnior_Barthez
#44787
BlacKSouL
addikt
válasz
Segnior_Barthez
#44787
üzenetére
Autófóliás műhelyt érdemes megkérdezni, nekik valószínűleg többféle erősen tapadó fóliájuk van, és ha lámpa meg tükör meg karosszéria fóliázást vállalnak, akkor csak az ajtóélek sem jelenthetnek gondot. Mondjuk kellően vastag fólia a kisebb behatásoknak ellenáll, de ha valaki járdára nyitja az ajtót, beülnek 4-en, és az ajtó ráül a járdára, az ellen, meg atomtámadás ellen nem véd
Viszont mivel a fólia átlátszó, nem feltűnő.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#44803
BlacKSouL
addikt
BigBlackDog
#44801
BlacKSouL
addikt
válasz
BigBlackDog
#44801
üzenetére
Mind a két lámpatest úgy van kialakítva, hogy külön-külön is egy tört vetítési kép alakul ki. Ennek a balra eső része vízszintes, mindkét lámpatest esetén, és a vízszintes sávnak mindkét lámpából tökéletesen azonos magasságba kell esnie, amit 2 méterre egy sötét falhoz állva is lehet ellenőrizni. MAjdnem milliméter pontosan lehet állítani, ugyanis ha szabványos az izzó, és megfelelő a lámpatest/búra, akkor határozott, éles kontúrvonalat ad. A töréstől jobbra lévő megemelt vetítési sáv pedig szintén mindkét fényszóróból látszódik, és ezeknek az előző miatt szintén egybe kell esniük megfelelő távolságból. Összességében a vetítési kép az útra levetítve ilyen kell hogy legyen.
Óriási tévedés az, hogy bármelyik lámpatest vetítési magasságát feljebb kellene állítani a másikhoz képest. Ebből adódnak azok az autók, amelyiknek az egyik lámpája maga elé világít 2 méterre, a másik meg jeleket küld a Holdra. Nem tudom ezt kik terjesztik, de minden 3. autó így, vagyis szabálytalanul/vakítóan/szarul van beállítva. Nem a felfelé állítás miatt világít tehát jobbra magasabban/messzebbre, hanem a szabványosan kialakított lámpatestből adódó vetítési kép miatt. A vízszintes sávot pedig azonos magasságba kell állítani. Ha kell, mert nincs mérőtábla, akkor menni kell az autóval, és a vízszintes úton az előttünk haladónak 50 méterről kb. a rendszámtáblájánál kell mozognia az éles sávnak. Az se jó, ha 2 méterre világít, de az se, ha elvakítjuk a szembejövőket, mert a végtelenbe van állítva a sáv.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Kb. 5 éve úgy 10 másodpercig elgondokodtam valamilyen emelt fényerejű izzón. Aztán mégis sikerült lebeszélnem magam róla. A 8G4D-nek nagyon jó a lámpageometriája szerintem, így a normál izzóból is jó eredményt hoz ki. Ezt a korábbi összes céges autóval összehasonlítva is megállapítottam, amikben volt elég sokféle. Xenonostól kezdve sima lencsésen át minden.
Aztán mikor hallottam, hogy 5-6 havonta cserélik azok akik olyat vettek, meggyőzött, hogy biztos hogy nem teszek bele olyat. Pláne nem a normál izzó árának esetleg akár kétszereséért. Pláne hogy a gyári 7 év után égett ki.
Aztán kollégámnak az egyik emelt fényű megégette maga fölött a foncsort, mindkét oldalon, mindkét lámpában, így már kifejezetten ellenzem az ilyeneket. Persze lehet, hogy simán csak a D Corsa foncsora szar. Mert B Corsában másik ismerősnek már legalább egy éve van bent valami ilyen ívfény színhőmérsékletű csodaizzó, és még nem látni nyomát.Körülöttem persze mindenki valami ilyennel jár, aztán cserélgetik max félévente. De mindenki másra költ. Ha valaki bagózik, arra is elmegy, ha iszik, arra is, ha többet autózgat hobbiból akkor benzinre is. És persze van az is, hogy szar a lámpa, és muszáj ilyet beletenni hogy használható legyen.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#44863
BlacKSouL
addikt
BigBlackDog
#44859
BlacKSouL
addikt
válasz
BigBlackDog
#44859
üzenetére
Jó, hogy nincsenek nagy igényei...
24 évesen épphogy csak minimum 200 lóerős autó kell, mert azzal felelősségteljesen lehet közlekedni, hiszen azt a lóerők száma határozza meg... Miért nem kér mindjárt 500 lóerőset? Minimum...Aztán majd utána jön az, hogy rutinos volt, meg szerette is a sebességet, csak éppen 200-ról nem tudott megállni 130 méter alatt, és a távolsági busz meg útban volt délután fél 5-kor a csúcsforgalom közepén.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Az miért lehet, hogy hideg motornál (0-5°C) indítózáskor fordít kb. 2-3-t a főtengelyen, majd mintha fél másodpercre megakadna, és utána hirtelen, szinte lökésszerűen indul be a motor? Az akksi 1 éves, rendszeresen karbantartó töltést kap, az olaj 0W20, tehát dermedt állapotról nem beszélhetünk. Az önindító tökéletesen működik, és a benzinszivattyú is jól teszi a dolgát (gyújtáskor mindig megvárom míg abbahagyja a szivattyúzást, és beáll minden kis lámpa, mutató, stb., utána indítózok) Benzinszűrő másfél éve lett cserélve. Maximum 1 hét állás fordul elő, vagy rövidebb.
Más autóknál, vagy akár a Citynél is, folyamatosan teker az önindító, és 2-4 fordulat után ugyanolyan tempóval forogva egyszerűen beindul. Ez meg megforgatja normál tempóval, és van egy pillanatnyi megtorpanás, amiből majdhogynem egy rúgással indul be az égés.
Illetve dízeleseknek külön kérdés: az 1.6-os ctdi opel motor ami start-stopos, az dízelhez képest meglepően fürgén, zökkenőmentesen indul be, a legfinomabb motorindítással, amivel eddig találkoztam. Ez azért lehet, mert a start-stop rendszer pillanatnyi működésétől függetlenül a kapacitorja mindig tárol annyi plusz töltést, ami rásegít az akksinak az indításra? Ez más dízelekénél is jellemző?
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Mi terveztük, hogy a Civicen az olajat cseréljük házilag aknás garázsban, de a szűrőhöz vásárolt fémszalagos leszedő sajnos nem fér hozzá, mert majdnem félkörben takarja a blokk. Leszedőfejet meg akkor nem tudtam keríteni. De ráhúzni az újat még macerásabb, kézzel egyáltalán nem férni oda. Amúgy viszont simán megcsinálnánk egy kölcsön nyomatékkulccsal a cserét. Nem űrtechnika, csak ésszel kell csinálni, és otthon jobban odafigyelünk a gépre mint a szerelők 95%-a.
Ehhez képest a féktárcsa és fékbetét cserét simán megcsináltuk. Igaz, a tárcsafogó csavarok némelyike úgy volt meghúzva/berohadva, hogy egy kulcsbitet szilánkosra törtünk. De végül simán ment. Sőt pucoltuk, festettük is, és garantáltan a szerelőktől alaposabban odafigyelve.Én már őszintén szólva félek a szerelőktől. Az az egyeteln nagy előnyük, hogy vannak bonyolult szereléseket igénylő részek is, amikhez nem árt az általános tapasztalat, szakismeret, de utóbbi néha hiányzik, amit mi odafigyeléssel tudunk pótolni. Meg a szerszámok.
(Volt kollégám a Thalián már rutinból tud olajcserét, szíj+görgőcserét csinálni magának, míg utóbbit pl. a Civicnél meg se kísérelném)
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#44912
BlacKSouL
addikt
z123456789
#44902
BlacKSouL
addikt
válasz
z123456789
#44902
üzenetére
A féktől én is féltem, de két műszakilag jó képességű ismerőssel neki mertünk fogni, ők már leglább csináltak ilyet. És ha már egyszer láttad hogy működik, akkor egyáltalán nem nehéz. Amíg a fékcsövet nem kell bontani, és a folyadékkal nem kell vacakolni, addig tisztán logikus mechanika az egész. Közepes műszaki érzékkel szerelhető. Inkább szerszám kell hozzá legalább minimális, de ha már a tárcsafogó csavart ki tudja venni az ember egyben, talán az a legnehezebb része, akkor utána már sima ügy. Szerintem. Persze így hármunknak is vagy 8 órába telt, de kerekenként tudtuk csak emelni, csiszolgattuk, festegettük is, meg az ütést is méregettük órával.
Azért egyedül valóban ne fogj bele, ha még nem láttad szétszedveAláírás (nem kötelező megadni)
-
#44916
BlacKSouL
addikt
z123456789
#44914
BlacKSouL
addikt
válasz
z123456789
#44914
üzenetére
Egy fékbetét csere valójában elég egyszerű: Kerék le, utána 2 csavart kell kicsavarni, meg a kézifék-behúzó rugót kiakasztani, és már szét is jön a féknyereg, régi betét ki, dugattyút vissza kell forgatni asztalosszorítóval, új betét be, és már lehet is összecsavarozni.
Ez egy átlagos műhelynek 10 perc, és már a kereket is felrakta. És ebből a leghosszabb, legkritikusabb rész a dugattyú óvatos visszatekerése. Négy keréken ha kerekenként emeli is egy óra. Ha meg csáposon van és ketten szerelnek akkor 30 perc. KézmosássalNamost a nem átlagos műhely nagyon ritka, ott viszont kiszedi a nyeregcsapokat, újrazsírozza, kiszedi a betétvezető lemezeket, megpucolja, megzsírozza rendes odavaló zsírral, és ugyanígy az új betétek sarkait is, körbedrótkefézi a kritikus részeket, megkeni a kézifék-mechanikát legalább kívülről, különösen ha nagyon megrohadtnak látja, és ez már nem 10 perc, hanem 20. Annyit meg már nem szeretne rááldozni, mert a norma valószínűleg kevesebb, és a vevők nem akarnák megfizetni, és ezért inkább ezt el is hagyják.
Ezért ha magadnak meg tudod csinálni, minél alaposabban csinálod, annál megbízhatóbb lesz a saját féked, és elméletben annyival többet spórolsz meg a munkadíjon. Viszont ehhez idő kell, szerszám, kis érzék, meg némi tapasztalat szerszámfogdosásból. Meg hely. Meg energia, meg akaraterőAláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Ismét csak a napi használatú kisbuszunkat emlegetem.
Ennél az van, hogy ugye 2 turbó. Nem iker, egy kicsi egy nagy. Ha már meleg(ebb) a motor, és merem neki nyomni, akkor a következő történik:
2-3-4 fokozatok bármelyikében 1100-1200 fordulat környékén nyomok egy padlót. Semmi nem történik. Szó szerint semmi. Kb. 5 másodperc elteltével elkezd nagyon nagyon lassan emelkedni a fordulat, majd amikor eléri az 1500-at, akkor felpörög a kisturbó, felmordul a motor és tol egy lendületeset 1900-ig(!), ahol a kicsi lefúj, és elkezd fütyülni a nagyobb. De az annyival nagyobb, hogy még mindig padlón, sőt kickdown-gombon is áttaposva, újra meghal a lendület 2100-nál, és felpörög ugyan lassan, de annyira lassan, hogy szinte megtorpanásnak érezni az 1500-1900 köztihez képest, és 2400-tól 5000-ig gyakorlatilag teljesen felesleges pörgetni. Gyorsulni nem gyorsul, hangosnak hangos, felváltáskor 2000 fölé esik, ahol a nagy turbó még nem fog pörögöni(hacsak nem tartom padlón a jobblábam amolyan paraszt ALS gyanánt), a kicsi még és már nem fog, mert mire felpörögne már le is fúj, vagyis teljesen halott turbótartományba esik a fordulat, ahol inkább megtorpan mint húz. Azaz 1500-2400 között lehet csak neki taposni, mert úgy mindig 1600 körülre esik, és ott a kicsi mindig megtolja annyira, hogy lehet váltani. De azon alul és túl...semmiSzóval kissé nagyon szűk tartományban használható...OK, 1,6-os downsizing motor, és normál használatra elmegy, de akkoris. Lekorlátozhatnák elektronikusan a fordulatot bátran 3000-nél mint a buszokban kamionokban. Csak utóbbiak 1000-nél már legalább húznak.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Tsebacsi
#44932
üzenetére
Izé, 1.6 CTDI biturbo dízel 6 sebességes manuális váltóval
Kb. 2 tonna tömeggel. De ha dízel, akkor húzzon már nekem akár 700-tól...Ebből látszik, hogy hiába dízel, turbó nélkül semmit nem tud, és mégis szívó benzinesekkel hasonlítgatja mindenki őket...
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
Tsebacsi
#44935
üzenetére
Az 1.8 az 2000-től már húz. Nem mondom hogy a nyakam töri el, de érezhetően gyorsul. Nyilván 4500-nál meg még jobban, de a 2000 elméletileg nem a benzines ideális húzótartománya, mégis húz.
Az 1339 cm3-es i-DSI meg már 1700-tól elkezd menni, szintén nem a fejem tépi le, de 3500-ig kb. végig érezhetően megy, méretéhez és benzinességéhez képest egyenletes nyomatékkal.
Viszont nehogymá a dízellel kelljen ott visszaváltogatni, ahol a benzineseknek csak elkezdem nyomni, és legalább valamennyire gyorsul...Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
bluyoo
#44940
üzenetére
"Tudja valaki milyen olajat , szűrőket tesznek bele, hogy ilyen drágák?"
Olajat olyat tesznek bele, amelyik olajszállítóval éppen le vannak mutyizva. Abból is a nekik legolcsóbbat, hogy neked minél nagyobb haszonkulccsal el tudják adni. Ha véletlenül elvállalják hogy te viszel hozzá olajat, akkor utána mindent, de mindent arra fognak majd, hogy a te általad odavitt szar (persze valójában az övékénél nyilván jobb) olajad miatt ment tönkre bármi/akármi. És persze mivel nem az ő haszonkulcsos hordós olajukat veszed, felszámolnak literenként vagy 1000 Ft-ot "hulladékkezelési költség" címén. Valahol kell a bevétel.
Szűrőkből kb. hasonló a helyzet, vagy meggyőznek, hogy a Mannfilter Xfilter, bármifilter ami nekik épp van, valójában sokkal jobb mint a gyári (max. ugyanolyan, persze előfordul, hogy nem rosszabb, elvileg a gyárnak is kb. a Purflux nevű gyártó a beszállítója, csak annak legalább a doboza "honda genuine") , de olcsóbbnak mindenképp olcsóbb, persze neked nyilván megint haszonkulccsal kell eladniuk. Ebből élnek. Ez nem kritika, csak tény.
Vagy, létezik olyan is, hogy valóban "Honda genuine part" alkatrészt adnak el neked, mert az átlagnál lelkiismeretesebbek, ekkor viszont meggyőznek, hogy ez legalább biztos garanciális forrás, ezért kerül háromszor többe, mintha te magadnak ugyanazt beszereznéd mondjuk pl. a Csepelihondabontóból.
Ettől függetlenül érdemes saját olajat vinni, és lehetőleg meggyőződni róla hogy azt is teszik bele, és megvenni mondjuk olajszűrőből a gyárit, amit az említett csepeli helyen kb. 3500 Ft-ért fognak adni, meg 150Ft-ért olajleeresztő-csavar alátétet.
Zárójelben én a Magnatec-et nem tartom a Castrol legjobb olajának, de kárt azért nem okoz ha rendszeresen lesz cserélve.
A felni sajnos ilyen, arra is rákérdezhetsz ott, de ők se fogják sokkal olcsóbban tudni ajánlani. Kb. 2012-ben volt elérhető 29 bruttóért a 15"-os acéltárcsa.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
bluyoo
#44946
üzenetére
A gázosság nem hiszem hogy számít, de sose volt/lesz gázos kocsim, szóval ezt majd valaki megmondja.
Ha az autó gépkönyvében a 0W30 - 10W40 van megadva, és amellett mondjuk A1/B1, A5/B5, akkor az ismertebb, normális forrásokból beszerezhető márkák közül azt kell választani, amelyik jobban megfelel a használati viszonyoknak.
Például ha egész évben, azaz télen is van használva, de várhatóan az éves futásteljesítmény nem haladja meg a 15 000 km-t, és emellett általában rövidebb utakra van használva főleg az autó (1-25 km), vagyis gyakran van hideg üzem, akkor a 0W30 - 0W40 lehet jó választás. Ha mondjuk télen nem vagy csak ritkán megy, esetleg 20-25 km-nél jellemzően többet megy az autó egy indítással, és csak ritkán megy rövid utakat, hidegen, akkor 5W30, esetleg 5W40. Ha átlagos, hol ilyen hol olyan, akkor a 0W40-et ajánlanám, mert ez a legtöbb olajmárkánál elég széles üzemi körülmények közt megállja a helyét.
Amúgy titkos favoritom ez, ami viszkozitásban OK, A1B1 és A5B5 OK, viszont meg kell nézni, rá kell kérdezni, hogy az autóhoz előírt API értéket is hozza-e, hiába hogy itt az olajshopnál csak SL-ig van, valójában már tudnia kell minimum az SM-et, de szerintem SN-t is.
Feltéve, hogy valóban a gépkönyv ezt írja elő(engedi meg)[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#45011
BlacKSouL
addikt
z123456789
#45002
BlacKSouL
addikt
válasz
z123456789
#45002
üzenetére
Az emberekben az a kép él, hogy az olaj akkor ken jól, ha olyan sűrű mint a méz...nem tudom miért? Kenés = sűrűség? Akkor a legjobb kenőanyag az üveg. Hiszen az nem szilárd, hanem képlékeny anyag, elég sűrű is, még melegen is.
És hogyha felmelegszik az olaj, akkor nagy hirtelen lefolyik, és aztán az alkatrészek szikrázva fémszárazon köszörülik egymást hosszú percekig...
Vagy hogy a meleg olaj hirtelen összenyomódik és a fémalkatrészek hatalmas csattanással csapódnak egymáshoz szikrákat hányva.Két dolgot kérnék: 1 valaki mutassa meg szabad szemmel, azt a pillanatot amikor a meleg olaj hirtelen váratlanul lefolyik, és száraz marad utána minden, különös tekintettel mondjuk egy 4000-t forgó motorban bármely ponton ahol maximális nyomáson teljes erővel szórja, spricceli, fröcsköli sugárban a megfelelő helyekre a szivattyú az olajat.
A másik, hogy nyomja nekem össze valaki az olajat (bánom is én, lehet meleg), és akkor esküszöm betiltatok minden hidraulikus darut amelyik több tíz tonnákat képes emelni.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz
BlacKSouL
#45011
üzenetére
Az előző okfejtésemben Sűrűség nem = fizikai sűrűség, hanem az emberek fejében létező sűrűség, azaz viszkozitás. De különben az előzőhöz akkor még lehetne a zsír. Mert az melegen is elég "sűrű", tehát biztos nagyon jól ken... miért nem zsírral kenik mégis a motort üzemszerűen?... ez a nagy kérdés.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#45020
BlacKSouL
addikt
z123456789
#45013
BlacKSouL
addikt
válasz
z123456789
#45013
üzenetére
Nem akkor ken jól az olaj, mikor alig bírod kavarni a kanállal, hanem amikor hígan folyik magától. Ergo a kenési képesség nem egyenesen arányos azzal, hogy mennyire könnyen szivattyúzható. És nem is fordítottan arányos. Igazából nincsenek is egy függvényen
Az ideális az lenne, ha mindig ugyanolyan lenne az olaj. Mindig olyan lenne, amilyen 100°C környékén. Azért, mert a motorfejlesztők erre az állapotra koncentrálnak. Szinte mindent ehhez állítanak be, és amikor ennél hidegebb, az mindig rosszabb. Ezt honnan tudjuk: onnan, hogy azok a motorok élik túl a többit, amelyek folymatosan, megállás nélkül mennek ezer kilométereket. Amelyek pedig 10-30 km-t mennek, azok meg hamarabb elhasalnak. A városi 2 km-es autók meg még előbb.
Ha igaz lenne az, hogy az olaj nem jó ha híg (mármint ami az emberek szerint híg), akkor a motorok minden erővel arra koncentrálnának, hogy hűtsék az olajat annyira, hogy jó sűrű maradjon.Nem igazán van olyan pontja a motornak, ahol az a jó, ha a megfelelően kiválasztott olaj minél sűrűbb annál jobb. Se a szivattyúban, se a csatornákban, se a szelepszáraknál, se a szelepvezérlésnél, se a hengerfalon, se a dugattyúgyűrűknél, se a hajtórúd és egyéb csapágyaknál. Az emberek képzeletében az éppen kenő olaj egy jó vastag olajréteg. Lehetőleg zsírszerűen sűrűn. Ami ha így lenne, hatalmas fölösleges plusz ellenállást jelentene szinte az össze alkatrészre nézve. Az egyetlen pont ahol látszólag a sűrű kemény olaj lenne jó, az a hidrodinamikus csapágykenés. De ott sem lesz az valójában. A sűrű, nehezen mozgó olajban nem lesz ideális a kialakuló filmréteg, lassú lesz az olaj mozgása, ellenállást fog jelenteni a tengelynek, és instabil lesz a filmréteg. Hidegen éppen ilyen. Viszont már alapjáraton elég az olajnyomás ahhoz, hogy a tengelykenés ideális legyen...melegen. Ennél üzemszerűen mindig csak nagyobb nyomással jut oda az olaj.
Ettől függetlenül: amelyik autóba nincs előírva/megengedve mondjuk egy 0W20-as olajviszkozitás, abba ne tegye bele senki. De a legkisebb könyv szerint megengedett viszkozitást nyugodtan beleteheti.
Illetve akinek az autójához meg van engedve a 0W20, az tudjon róla, hogy 95% eséllyel az autó azzal is jött ki a gyárból, vagyis az első 5000-10000 km-t ilyennel tette meg az autó.
Illetve a 0W40-es olajok melegen kellően sűrűek ahhoz, hogy tökéletesen kenjenek, viszont hidegen jóval hígabbak, mint az 5W vagy 10W társaik. Vagyis hidegben jobbak. Melegen meg pont jók.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
#45022
BlacKSouL
addikt
z123456789
#45017
BlacKSouL
addikt
válasz
z123456789
#45017
üzenetére
A motornak van egy konstrukcióból + gyártási technológiából adódó pontosságú illesztése. A gyártó ezt megnézi, és ehhez választ olyan viszkozitási tartományt, ami az üzemmeleg (+/- valamennyi tűrés) állapotra ideális. Vagyis kb. azt nézik, hogy ha egy motort egyszer elindítanak, beállítanak mondjuk 3000-s fordulatra, és rendszeresen megterhelik a főtengelyt, de mondjuk 10-15000 km-nek megfelelő futásteljesítmény után új olajjal töltik fel, akkor ez elvileg kenési szempontból a világ végéig elmegy.
Amikor a valóságban kopik a motor, akkor a gyárihoz képest tágabb hézagok keletkeznek, amik már nem teljesen üzemszerű működést eredményeznek. A szimmeringek eresztenek, a dugattyúgyűrűk eresztenek, a csapágyak kotyogósodnak. A gyári állapotra beállított olajszivattyú teljesítménye látszólag (és valóságosan is) gyengül, hiszen a nagyobb hézagokba több olajat kell benyomnia. A gyári állapotú motorban jól teljesítő olaj elkezd fogyni, jobban fogyni, füstölni, szennyeződni, több üzemanyagot felvenni, emiatt előbb szétesni, mint eleinte. A kevésbé ideális kenés viszont nem az olaj hibája, hanem a megnövekvő illesztési hézagoké. Ezt a növekedő hézagot próbálják aztán a "szakemberek" azzal pótolni, hogy "jó sűrű" olajat tesznek bele, hogy az majd jól eltömíti a hézagokat.
Ezzel aztán még adnak egy lökést a kopásnak. A sűrűbb olaj ugyanis hatványozottabban rontja a hideg üzemi kopást, viszont nem tömít... legalábbis abban az értelemben nem, ahogy gondolják. Logikusabb lépés lenne a melegoldal növelése. De a hidegé semmiképp...
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Azt azért nem mondanám, hogy semmi információt nem tartalmaz a szöveg...
"Mindig az úgynevezett üzemanyag-takarékos olajak közül válasszon."
A fölötte lévő táblázatból viszont a szintén ott szereplő 15W-40 minden, csak nem üzemanyag-takarékosságra kifejlesztett. Igazából jelenleg a 0W20, 5W-20, és kis erőltetéssel a 0W-30 lehetne kb üzemanyag-takarékos "minősítésű". De alapvetően nem csak a viszkozitási értéke alapján...
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
és nem ropog. A nyikorgás korábban nedves időven jött elő de az most biztos nincs.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
A nem szakmai témák megvitatására: Honda OFF topik
- Elindult a Gondosóra program
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Ubuntu Linux
- Milyen autót vegyek?
- Wuthering Waves
- Windows 11
- Battlefield 2042
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs