Új hozzászólás Aktív témák
-
PROTRON
addikt
válasz
repvez
#10069
üzenetére
Igen, a TV-re ezért tértem ki külön.
Azért kellene ahogy Te írod épület villamossági szaki, hogy átnézze az elosztót és kötéseket és ajánlatot adjon mondjuk arra hogy falon kívüli kábelcsatornában 1-2 dologhoz kiépítsen új áramköröket, amíg pénzt és időt találtok a teljes felújításra.Egyébként lehet a TV tápegysége is szarakodik, pl lehet már száradnak ki a kondik így 15 év után, a folyamatos apróbb fesz ingadozások miatt, ami azt eredményezi hogy ami mondjuk 10 éve, a hűtő miatti kismértékű ingadozás még nem okozott villanásokat, most már igen és mondjuk 1-2 év és csak szerelés után tudod majd visszakapcsolni a TV-t.
Szal a hálózat szép lassan kikészíti a TV-det aminek már láthatod az előjeleit.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
llacee
#10071
üzenetére
Én inkább a jelenlegi 12 modulos doboztól valamelyik irányba helyeznék új 30x30-as dobozt.
A jelenlegi 12 modulos dobozod csavarokkal van rögzítve, amelyek ellendarabja a zárópecsételt téren belül található, így nem nyúlhatsz hozzá, leflexelni nem illik.
A vezeték behajlítgatások miatt szerintem egy második 12 modulos doboz még kevés lehet.
De ha mellé raksz egy 30x30-ast, legalább a földelést békén lehet hagyni.
Persze illik Henselnek lennie.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Poultier
#10086
üzenetére
Inkább úgy fogalmaznék hogy annyi dolguk van hogy még ha bizonyítékot is küldesz, nem biztos hogy időben hamar kitudnak jönni, de mindenképp komolyabban vesznek.
Már ha hiteles bizonyíték és nem csak random befotózgatott random kínai feszültség teszter odatartva.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
ManUnited
#10088
üzenetére
És tutira lakatfogót szeretnél?
Mert egyébként jó ötlet.Nekem van egy Lidl-ös ami meglepően bevált, legfőképpen azért mert kicsi átmérőjű így oda is befér ahova a nagyobbak nem és ugyanúgy 600A -ig mér.
Szal szerintem majd Neki is kelleni fog legalább 2 példány, egy amivel a kisebb helyekre befér, meg egy amivel a nagyobb helyekre.
A nagyobbnak én most ez találtam ami márka szerintem megbízható a feszültségteszterét UT-18C szeretem, a 18D is pontos, csak annak a digitális kijelzője nem jó, jobb az analóg. Meg a digitálissal nem tudsz feszültség alatt két vég közötti folytonosságot ellenőrizni, csak feszmentes állapotban, ezért is jobb a 18C.De visszakanyarodva a lakatfogóhoz, ez elvileg nem csak AC hanem DC áramot is ki tud jelezni:
[link]
De ha megnézed a kategóriát az adott webshopban akkor lehet találsz kicsivel olcsóbban is.
Mellé meg egy parkside - lidlös 6k hufért amikor épp kapni a boltban, mert azt nem sajnálja az ember, igaz 5-10%-al pontatlanabb...[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
ManUnited
#10091
üzenetére
Jaja, villanyászként a multiméterről hamar átfog szokni a kétsarkú feszültségteszterre, azért is javasoltam az UT-18C típust.
Kezdőként ennél többet nem érdemes arra költeni, majd idővel ha már komolyabban dolgozik majd a keresetből telik jobb műszerre.
Nekem van Weidmüller digitáis kijelzős feszültségteszterem 40k-s árkategóirából, tényleg faja, pontos meg minden, de a digitális kijelzősök csak feszültség mentes állapotban tudnak azonos vezetéket kisípolni, ha feszültség alatt van a vezeték egyből fesz érték mérésre állnak át, holott sokszor nem lehet leáramtalanítani.Viszont most rákerestem és azt látom, hogy lehet az Onlinevill webshopban 1-2 tétel olcsóbb mint a hivatalos márka kereskedőnél, valszeg bevásároltak az akciós készletekből:
[link]Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#10095
PROTRON
addikt
csemberlen
#10093
PROTRON
addikt
válasz
csemberlen
#10093
üzenetére
Nyáron még a UT-18C-t leakciózták, így legolcsóbbak voltak.
De pl a régi UT-15C-t a Mixvill egy időben 25k-ért adta, a hivatalos forgalmazó meg 15-ért asszem...szal érdekes.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
-
PROTRON
addikt
Mint láthatod a fotódon, eléggé vékonyka az az alu vezeték, ezért apró kontakt hibák miatti kilazulás az oka, hogy az apró szikrázások (amiket észre SEM vettetek akkor amikor még újrahúzással javítani lehetett volna) kikezdték a műanyag házat.
Meg ahogy írják, a hosszú évek alatt ott ahol a csokin belül ténylegesen összeér az alu és a réz vezeték, ott oxidálódás rásegített a folyamatra.
Ezt visszább kell vágni a nem korrodált szakaszig, a szétégett "csoki" nevű csavaros kötőelemet kidobni, újra blankolni és ezúttal szakszerűbben megkötni.
Lehet akár ugyanilyen új bolti csoki típussal is:
Csavar fej alatt pl direkt hosszabb vezetéket illik hagyni, amit visszahajlítasz hogy "szemet" formálj, ami így szélesebb felületet ad a csavar fej alatt, biztosabb kötést.
Persze a régi aluval az a gond, hogy a nem rutinos visszahajlításkor simán lehet hogy eltörik, mivel ugye ezen a szakaszon már korábban elöregedett az anyag.Másik kötőelem a wago, de TILOS ebben a helyzetben a csatos változatot használni, csak bedugós wagot szabad használni(meg a régebbi, kicsi körmös csatosat, de akkor már inkább bedugósat), amihez venni kell alu-pasztát a wago gyártótól, amivel ki kell tölteni a wago kötőelemet, hogy ne tudjon a jövőben a réz és alu érintkezés oxidálódni.
Ennyire rövid vezeték anyaggal én a helyedben rutinosabb személyt hívnék, nagyon könnyű blankolás közben végleg eltépni a vezetéket akkor meg már mennyezet bontás nélkül nem tudod majd újrakötni.
Lehet mást is érdemes lenne átnézetni a lakásban, akkor meg már lehet megéri egy villanyszerelőnek kifizetni az egyszeri kiszállási díjat hogy mérje fel hány hasonló hiba van és legalább a csillároknál javítsa meg azt az 1-2 kötést...aztán adjon árajánlatot a többi javítandó dologra is, aztán kihívni még 2-3 másik villanyászt árajánlatozásra hogy képbe kerülj mennyit ér a munka.
Amúgy melyik város?
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Arra gondoltam, hogy amikor bekötötték, ahogy beledugták a csokiba két irányból a vezetékeket, teljes hosszban át dugták az egyik oldali csavar alatt.
Maga a csoki belül teljesen átjárható mind a két irányból persze pólusonként.
Nem szokott középen válasz fal lenni ami elkülöníti a "2 oldalsó rövid kis szakaszt"...így ha elég mélyre dugod a vezetékeket azok középen összeérhetnek.
Meg sok olcsóbb csoki típusnál kispórolják hogy olyan vezető elem legyen benne ami mind rézzel mind aluval egyaránt érintkezhet.Értem, hát kár hogy anno nem szedettétek ki a födémből a régi vezetékezést és helyére begipszelni újat, mert ezek a végek nagyon rövidek, de sok sikert hozzá.
Amúgy érdemes elgondolkodni ezeknek is a cseréjén, sokszor csak jól meg rá kell tehénkedni és lejön a födémről, tehát nem feltétlen kell mennyezetben horonymarni a cseréhez, van "MM" vezeték, ami lapos és akkor mehet a helyére rendesen 3 eres hogy legyen itt is földelés, ha olyan csillár kerül fel.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Szuper, az a fajta "körömcsatos" wago-d van, amihez lehet alu pasztát használni, így nem kell a visszahajlítgatásos csokis megoldás.
Viszont kell az alu paszta villanyszerelő boltból hozzá.Vagy azt is lehet hogy most összerakod, aztán később megint szétszeded amikor jövőhéten szerzel hozzá pasztát. Úgy kell hogy előre kinyomod pasztával, abba belenyomod a vezetéket majd rá lehet kattintani a csatot.
Ehhez a wago-hoz lehet használni sodrott réz vezetéket is, a sima bedugúsokhoz nem igazán tudod belenyomni.Ahogy írod, kelleni fog az alu vezetékeken a 11mm kötési hossz különben bekattintás után ki tud jönni belőle lazán, szóval ha nincs meg akkor óvatosan bontogasd még vissza azt a köpenyt. Sz.r játék karácsonyra, de felnőtteknek való...bár van jobb játék is felnőtteknek, de megfogalmazásilag hasonló.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
2 oka lehet, az egyik hogy a közös szakaszon a fázis vezetőben lévő feszültség elektron mozgást indukál a nulla vezetőn.
A másik ok hogy az adott áramkörön másik fogyasztón keresztül záródik az áramkör, ami miatt a nulla vezető feszültség alatt van, de nagyjából terheletlen.
Ilyenkor az eltérő hálózati elemek miatt (ugye alu vezeték szakasz, réz vezeték szakasz, távol vagytok az elosztótól) nem csak az elosztónál jelenik ez meg, hanem párhuzamos pontokon is.
Ha ilyenkor megfogod akkor valóban bizsergető érzés lesz, de ha megterheled az áramkört(mondjuk bele kötsz 2-3 db 100W-os izzót) elvileg le kell esnie a fesz értéknek 24V alá. Mármint felkapcsolás nélkül "terheled meg" párhuzamosan az áramkört.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Azt írtad hogy elég gyengusz izzót tekertél bele, szerintem több fog kelleni.
Több 100W-ot kell belekötni hogy tényleg lenyomja a feszt, de akkor sem lesz 0V, csak 24V alatti érték.Meg igazából Te nem a nulla vezetékre kötötted teljesen párhuzamosan, hanem megszakítottad azt az ágat a kapcsolóval.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Valóban azt elfelejtettük javasolni, de legalább van egy kifogásunk:
-úgy tűnt a karácsonyi ünnep alatt akarod megoldani amíg nem tudsz boltban venni.
BTW ha alu vezetéket nyomsz bele akkor a boltban kérned kell alu-pasztát ehhez is!Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
-
PROTRON
addikt
válasz
longwild
#10151
üzenetére
Mivel a kádakat beépíteni szokták, így először szanitereseknél érdeklődnék hogy ha van ilyen igény, akkor milyen megoldást javasolnak figyelembevéve a kádak beépítési pontjait, anyagát, mert biztos nem Te vagy az első aki ilyet szeretne, szal biztos van valami profibb, gyakran alkalmazott biztosabb megoldás, amit le lehet utána copyzni villanyász oldalról hogy olcsó legyen.
Én azt se tudom így hirtelen hogy milyen fűtőkábel teljesítmény kéne hogy hatékony legyen, vagy hogy milyen típusú fűtőkábel azon kívül hogy én max 24V-ost alkalmaznék biztonsági okból...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
angyalpc2
#10159
üzenetére
De a kismegszakítóba bele szokták kötni a merev alu vezetéket, ha látsz valahol érvéghüvelyt, akkor az "elemi szálas" vezetéken szerepel, az meg legtöbbször réz anyagút jelent. Nem szép dolog, de szódával átmenetileg elmegy amíg ki nem cserélitek a vezetékezést, csak az alu vezeték "karbantartást" igényel, azaz 3 havonta illene ellenőrizni a kötés állapotát...pl kicsit utánhúzni a csavar fejen, de csak kicsit, nehogy megszakítsd, meg "rá kell érezni hogy kézzel mennyire tekerd meg a csavar fejet hogy ne törjön el a vezeték" a kmsz-ben...ez már szakmai gyakorlat, kezdő villanyászok nem is tudják megítélni.
Meg hogy ne járj úgy mint én, akinél a betáp 6-os alu vezetékről 4 év elteltével derült ki hogy azért hittem azt hogy rendesen be van kötve a nulla sínbe, mert a köpenye bele volt gyógyulva a "nulla sín befoglaló műanyag házba", idióta gyártó...de maga a csavar fej alatt végig kontakt hibás volt és szikrázgatott...pláne amikor a sütőt bekapcsoltam a 2,5kW teljesítménnyel.
Az új kismegszakítók kapcsa hivatalosan ónozott kell legyen ami jobban viseli az alu-val való érintkezést.
DE valóban kapni olyan sima vezeték összekötő sorkapcsokat, amikben találkozni tud a réz-alu, na olyat nem szabad aluhoz használni, hanem azokból kell venni aluhoz valót.
A wagoval is az a gond hogy az alu és a rézvezetékek tudnak találkozni.Egyébként valóban szoktak olyan hogy biztonság képpen a kismegszakító megóvása érdekében simán ráklimpelik a normál elemi rézszálas réz vezetékhez való érvéghüvelyt a merev alura, csak ugye mivel merev aluról van szó, ezért meg kell választani hogy melyik átmérővel dolgozol, mert lehet hogy úgy tűnik rászorul, aztán meg valójában kontakt hibát okoztál vele...
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
noorbertt
#10162
üzenetére
A földbe kerülő szakaszt azt legalább 40 cm mélyre illene azért leásni, de jobb lenne 70 cm-ig.
Jelölő szalag fölé, meg esetleg 1-2 cserép hogy "megjelöld" a nyomvonalat és később nehogy más belekapjon.
Egyébként gégecsőben vezetve bírni fogja, már ha UV álló gégecső.A "B" kmsz viszont nem mindig bírja, mert ezek a vízmelegítős csapok baromi hirtelen kérik a nagy ampert, szal lehet ki kell majd cserélni "C"-re.
Feltételezem legalább 3x2,5-ös kábel megy a klímához és azt fogod folytatni. Sokan klímákhoz csak 1,5-öst húznak, ami ehhez a vízmelegítős csaphoz suboptimális a fentiek okán.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
noorbertt
#10165
üzenetére
Jaja KPE-t jobban szereti, pl ELMŰ is...
A gumikábel általában fekete színű szokott lenni és klímához anyagi okokból nem szoktak olyan használni, hanem amit Te is akartál, MT-vel szoktak dolgozni.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Nem írta hogy pontosan milyen jellegű ingatlan, szóval ezt a mit nem szabadna esnie témát lehet hanyagolni, nekem pl a 23nm2 3,8 m belmagas régi építésű társasházi lakás, aminél a fal tűzfal, a másik oldaláról elbontották az épületet, na itt 6 óra éjszaka alatt esik 2 fokot a levegő.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Gézengúz
#10169
üzenetére
Valszeg amúgy 3 óra előtt valamivel már visszafogják adni az áramot és várni hogy fent is marad-e, de hidd el ez a legjobb forgatókönyv, gondolom trafó állomás bővítés is benne van, ilyenkor ki kell kötni, el kell bontani, ideiglenesen megtáplálnak...etc...
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
313313
#10181
üzenetére
Nu erről lemaradtam.
Azt ellenben tudom hogy nálunk októberben volt egy jó kis áramszünet, nem Te küldted a jászberényi kollegákat, hogy a szomszéd lakótelep építkezésen vágják el a betápkábelt, de úgy, hogy a trafó állomást teljesen kilője a zárlat?
(ui.: nem elmű kábelt vágtak el, hanem az építkezés saját kábelét, de nem csak az utcasarki trafónál robbant a védelem a zárlat miatt, hanem az azt ellátó betáp kábel elején lévő védelem is )[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
-
PROTRON
addikt
válasz
313313
#10188
üzenetére
"és élőben is elő tudnak adni hasonlót..."
Mármint az érzékenyítés jó cél, de hogy csak ezért felrobbantani egy kapcsoló szekrényt...hát...érzékletes az egyszer biztos.A fenti videót mindig annak kapcsán emlegetik, hogy tudják sokan megbíznak a modern védelmi berendezésekben, mint pl optikai lekapcsolás...na ezen a helyszínen is elvileg olyan volt, de még az előtt rárobbant emberünkre hogy az optikai alapú rendszer a fényt-fénysebességgel érzékelve lekapcsolt volna...
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Nálunk cégnél is van kollega, aki mesélte hogy még fiatal korában rá lett szólva hogy oldja meg 2db kombifogóval az NKI-k kiszedését és visszarakását...szerencséjére rögtön az első visszarakásakor megcsúszott a keze, így csak egyszerű zárlatot okozott 2 fázis k között ahogy az arcába robbant és nem a 3 rendesen megterhelt fázis között.
Másik története, hogy épp pincében dolgoztak, ahol főelosztó csere zajlott, 20 cm vízben állva...kábelek lekötve, de a pára miatt érezte hogy már kezd sok lenni 2 óra munka, szólt a többieknek hogy menjenek ki levegőzni...2 percre rá dőlt a füst a pincéből.
Aki fent a kábel elejét korábban lekapcsolta, visszakapcsolt, mert épp megérkezett a főnökség és elfelejtette hogy lent még dolgoznak.
A betáp kábel belelógott a vízbe és 2 perc alatt elpárolgott a 20 cm mélység...Én meg olyat láttam hogy kezdő ÉV segédmérős koromban a főmérő öregúr ki nyitogatja az elosztót amit az elmúlt 20 évben is Ő mért, hogy ellenőrizze a változásokat, de az egyik ajtó nyitásnál nem fogta meg az ajtón keresztül vezetett "L" fogantyút...lett is egy szép ki lekapcsolás az adott létesítményben...
Szerencsére nekem csak olyan alu tokikat kellett lebontanom abban az időben, amelyeket mivel 20 éve a cég ellenőrzött, 100%-ban tudni lehetett hogy nem lóg ki a betét és azt is hogy biztonságosan leszedhető a fedél...
Meg vihettem aksis behajtót...[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
-
PROTRON
addikt
válasz
llacee
#10205
üzenetére
Pontosan mi a cél?
Mert a 3012-U egy 'kész' mérőhely gyártmány.
Tehát ha légvezetékes a bekötés---> a méretlen oldalra nem kell egyéb tokozat.
Ha meg földkábeles, akkor meg nem ezt a tokozatot illik felrakni, hanem az egész mérőóhelyből földkábeles típusút.Ha meg nem méretlen bevezetéshez kell hanem a mért oldalra, akkor meg tilos összefúrni, mert az már nem felel meg a rendszerengedélyeknek...
Persze ha légvezeték kerül kiváltásra földkábeles bekötésre, akkor sem kéne összeszerelni, mert megint csak nem rendszerengedélyes. Külön illik felszerelni a MI 0201 szekrényt, amiből védőcső mehet a mérőhelybe.
A 3012 az akkor falba vagy falon kívül van szerelve?
Mert akkor miért nem jó hogy rendesen begipszelés törénik? Mert alapból az a telepítése technika szokás. Ha a mérőhely ki akar dőlni, akkor azt javítani kéne.Felraksz fotót?
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
llacee
#10207
üzenetére
Igen már beugrott és a #10074 -ben
akkor is írtam, hogy gyárilag a mért elosztó+mérőhely összeszerelésnél, az egymáshoz rögzítő elemek a plombált téren belül vannak(tehát a tálca amire fel van szerelve a mérőóra, az alatt a tálca alatt is egymáshoz vannak szerelve), tehát plomba bontás engedélykérés és visszaplombálás nélkül nem is tudnád kicserélni.Gyártói katalógusban valóban van egy ilyen megjegyzés hogy "mért fogyasztói főelosztó lehet MI-1112, MI-2224, ..., de utána az adott mérőhely gyári listájában az opcionális listából kifelejtették és nekünk Tervezőknek kifejezetten tiltja a tervezői osztály hogy ilyen megoldást amit Te most szeretnél, csak úgy megadjunk. Hivatalosan csak a gyári alkatrészlistában, vagy opcionális listában szereplő alkatrészeket szabad használni, pl hivatalosan még a tömszelenecére is meg van adva hogy melyik típust kell használni, nem használhat a szerelő akármilyen XBS-t...Ezért írtam hogy problémás, mert lehet ha egy kötözködős visszaplombálós embert kapsz, lehet nem fogják visszaplombálni.Ezért jobb megoldás ha teljesen alá építed, vagy mellé.Most már látom hogy ez azért a szigetelés alatti téglába is bele lett süllyesztve és gipszelve, ezt így szokták.Persze a doboz sarkainál van 4 furat, ha legalább 2-őt felhasználsz +-ban az még megtartja, de ne a gyári tipliket használd, hanem rendes tégla tiplit.Ha mindenképp a jelenlegi 12 mod dobozt akarod kicserélni 24 modosra, az biztos hogy reg szerelővel való egyeztetéssel indul, de olyat keress aki fixen a környéken is dolgozik, hogy fejből tudja, vajon a Ti környéketeket a visszaplombáló emberek engedik-e a 24 modulosra cserét vagy nem.De hogy mennyit fog elkérni a plombabontás lejelentéséért, meg aztán a kivitelezői nyilatkozat kitöltéséért (ugye ha megvan bontva a plomba, már senkit nem érdekel hogy Te csak a mért elosztót cserélted, akkor is valakinek felelősséget kell vállalnia azért hogy a méretlen vezetékek előírások szerintiek, nincs áramlopás)Melyik terület, melyik város?
Jaaaa....bácsonat, még az előző írásod volt a fejemben, és most visszatekerve látom hogy 15x30-ast akarsz oda berakni...és csak a rögzítést kérded.
Persze a gipszelésen kívül, a 4 db sarki furat közül ha 2-őt felhasználsz és ügyesen szintezed be a csavarokat az összefúrás előtt, akkor az még biztosabban fogja majd fogni, de alapvetően a gipszeléssel szokták így téglába süllyesztve megfogatni, csak ugye a tiednél a doboz csak félig lett besüllyesztve a téglába ezért tűnik "kevésnek" a gipszelés.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Szerintem elírta a kollega, mert egyébként az is hivatalos ajánlás hogy maximum hány dugaljanként kellene új áramkört építeni, így ha több szoba ugyanarról az 1 dugalj körről él, mondjuk 30 dugaljjal, akkor már tervezésileg is a szabványokban meghatározott kötelező méretezési minimumok miatt megbukik a 2,5-ös.
Mert akkor már nem 2 db 100W-os LED TV-vel meg 2 db 50w-os laptoppal kell számolni, hanem rendes fogyasztókkal.Egyébként én személy szerint nem vagyok hívi ennek a másfelessel spórolgatásnak, nem tudhatod mit fognak a jövőben átalakítani, rákötni.
Én azt mondom anyagilag a vezetékezésen alig 15%-ot lehet spórolni, a teljes anyagköltségnek kb az 5-8%-a, ellenben ha most nem épül ki a 2,5-ös, akkor az sose fog.Az már önmagában "baj" kategória hogy el-égett leolvadt a vezeték/kötés...
Az meg hogy nem lett tűz az más kérdés.Ha több szobát látsz el 1 dugalj körrel, akkor szerintem inkább 2,5-öst húzz.
Ha tudod hogy csak 2 dugalj van 1 körön és csak TV-k meg laptopok mennek róla, akkor még vodka-szódával elfogadom az 1,5-öst, de ha már több szoba, 12-20 db dugalj akkor már inkább 2,5. Ilyenkor nem csak a dugalj csoportok száma számít, nem úgy számolunk hogy 2 csoport, hanem hogy csoportonként hány darab, mondjuk 3-4 dugalj, akkor az már 8 lehetőség, hogy a szobánként vészhelyzetben bedugott elektromos olaj radiátor mellé bedughatsz porszívót és már is ott a 3,5 kW össz terhelés lehetősége...A fürdőnek mindenképp saját külön áramkört vinnék, ahogy a konyhához sem elég 1 db...
Ugye külön illik áramkört vinni a hűtőnek, meg azért a jövőben az elektromos főzőlap-sütő miatt azoknak illik már most jól megcsinálni, ne kelljen fél év múlva megint szétvésni...A világításnak meg megint illik "szektoronként" saját áramkört vinni, ne a hűtő dugaljáról éljen a fürdő világítás, pl pára nem barát...tehát 1 világítás a konyha étkező, 1 a fürdő-wc-előszoba-folyosó, aztán meg mondjuk 2-3 szobánként még 1 világítás...
Persze konyha és fürdőt és egyéb helyiségek világítását szeretik összevonni...hátha egy beázás miatt épp a fürdőben sötétben marad a zuhanyzó emberke.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
draco31
#10228
üzenetére
Tehát akkor mivel nem egészen látjuk át hogy pontosan mi a helyzet most, mert előbb még azt írtad hogy volt hogy csak a ház felében ment el áram, aztán meg hogy az egész 1 kmsz-ről megy az egész, az a tiszta hogy leírom én hogyan csinálnám, legolcsóbb kivitelben.
A lila villanyóránál van 1 db kmsz a villanyórával közös bakelit lemezre van szerelve, vagy ha már szabványosítás megtörtént akkor közös műanyag dobozban, ez szolgáltatói, ezt nem piszkáljuk.
Innen megy tovább a vezetékezés a fogyasztói mért elosztóba, ami régi házaknál sokszor a villanyóra mellett-felett szokott lenni.
Ez teljes csere, akkora modul méretűre ami kell.Áramkörök - dugaljakhoz:
-1 db dugalj kör a bal oldali falon végig a zöld pöttyökhöz;
-1 db dugalj kör a középen lévő zöld pöttyhöz, hogy később folytatni lehessen ha a szobák közötti falra is kellene később dugalj;
-1 db dugalj kör a szürke fal bal oldali dugaljaihoz, beleértve a legfelső dugaljat a fürdőtől balra;
Tehát a régi épületben a zöld pöttyökhöz, összesen 3 dugalj áramkör.konyhába
-ahogy írod, 1 db 3x2,5 a sütőnek;
-1 db az általános konyhai gépeknek, ahova kell;
-1 db külön áramkör a hűtőnek, ahova kell;
-opcionális: 1 db 5x2,5 legalább a konyha bejáratáig, hogy később főzőlaphoz lehessen használni;
-fürdőhöz
-1 db áramkör, amiről mehet a világítás is és a borotválkozó-hajszárító dugalj, valamint ha kell bele lehessen dugni 800-1200W hősugárzót, ennek az áramkörnek a vezetékeit keresztül kell vezetni a villanykapcsolón, ami 2 pólusuként a nulla vezetéket is megszakítja ha kijöttök;---erről élhet a WC világítása is;---mehet ide a 3x1,5;
-további 1 db dugalj áramkör mosógéphez, ha ez a fürdőben van, akkor oda, ha kamrában akkor oda;-jobb alul van még 1 szoba, ahhoz külön 3x2,5-et vinnék és mehetne tovább a kamráig;
Ez eddig 8-9 db áramkör, + opcionálisan a főzőlaphoz még 2db .
VIlágítás:
-1 kör kültéri világítás;
-1 kör a 4 db szoba világítása, mivel mindegyiknek van ablaka( bár jobb lenne 2 kör);
-1-kör a jobb oldali világítás;Ez még 3 áramkör;
Tehát elosztóban legalább 12 modulnyi kmsz kerül be, ezen felül jön még a FI relézés, tehát 2x12 modulos elosztó kellene.
A vezetékezés összesen lehet kb.:
Bal oldali szekció 4 szobájához kellhet
-kb 50 m 3x2,5mm2-es kábel - dugaljak;
-kb 25 m 3x1,5mm2-es kábel - világítás;Jobb oldali szekció:
-kb 50-100 m 3x2,5 mm2-es kábel - dugaljak;
-kb 40-50 m 3x1,5 mm2-es kábel - világítások beleértve a fürdőszobát, amihez csak B13-as kmsz kerülne;
-kültéri világításhoz nem tudom, még kb 20-40 m 3x1,5mm2-es.;Tehát összesen kell az elején venni 1 db 100m tekercs 3x1,5-öst, meg 2 db 100 m tekercs 3x2,5-ös kábelt.
Akkor kell kábel, ha falon kívüli csatornában engeditek a szerelést.
A meglévő bergman csövek mindig kockázatosak, ott lehet véséssel kell számolni...de a világítás esetén alig látszik a kábelcsatorna a mennyezet-fal találkozásánál.Van hogy azért mondják a vállalkozók hogy Te szerezd be az anyagot, mert mint lakás felújítás lehetnek lehetőségeid, pl építőipari áfá-t leírni adózáskor, kamatmentes kölcsön, nem emlékszem pontosan.
Így akkor nem neki áll benne a pénze.
Meg persze így tud csökkenni a vállalkozási díj, amiről ha kérsz számlát kevesebb a befizetendő áfa.A lakáselosztót érdemes egyébként olyan pozícióba átrakni, ami bejárató folyosó, vagy valahol belülről elérhető.
Én azért huzatnék be dugaljakhoz 3x2,5-öst, mert tényleg nem tudni mikor mi megy tönkre és kellhet az olajradiátor, abból meg ha 2 db-ot raksz 1 áramkörre, már akár 4kW is lehet a teljesítményük...
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Zolabol
#10253
üzenetére
Ha megfelel a kopos, jó az.
Hány kanyar van? Mert kanyaroknál az MBCU tud vesződséget okozni, de egyébként ahogy Te is írod, mivel azt nem kell érvégezni így gyorsabbak a kötések.
Kábelcsatornában azért is jobb mindig kiskábelt vinni, mert ha valami okból leesik a fedő és kiugrik a kábel, akkor nem egyszeres szigetelésű vezetékkel találja szembe magát a gyerkőc...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Ahogy a kollega szabványokra hivatkozott, az YSLY hivatalosan vezérlő kábel, tehát pl bojler dugaljhoz nem használható...
Nem azért van belőle vastag hogy erősebb terhelést elbírjon.
De az a helyzet hogy a természettudományt köztük a fizikát nem érdekli kutyapiszoknyit se hogy egy irodai adatlapon mi szerepel...
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
"
A kábel különbséget tesz abban, hogy egy nyomógomb, egy villanykörte visszajelző izzó, egy csengő, vagy egy fűtőbetét van az amibe mennek az elektronok?
"
Ezt már előre megválaszoltam:
"#10269
De az a helyzet hogy a természettudományt köztük a fizikát nem érdekli kutyapiszoknyit se hogy egy irodai adatlapon mi szerepel...
"A másik felére:
Nem csak 230V vezérlő jel létezik.
De gépbekötéshez létezik ahogy Te is tudod gumikábel, azt illene használni pl 22kW-os autótöltőhöz. Vagy inverter és motor közé.Sőt tovább megyek, van olyan műszaki ellenőr, aki azt mondja hogy ezek nem "zárlatbiztos" kábelek, márpedig zárlatbiztos kábeleket szabadna csak használni.
Szóval vegyél NSGAFÖu-t az autótöltő bekötéséhez...
-ja hogy abból csak egy erest gyártanak?
Válasza:
Arra is van előírás hogyan kell a nyomvonalat kiépíteni, tessék profin dolgozni.Persze ugyanez az ellenőr elfogadja feszültség esésre a 10%-os méretezést is, amire meg egyes autótöltő szoftverek azt mondják hogy ha Ő 230-at vár és csak 212 érkezik az kaki és hibával kiáll.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
313313
#10281
üzenetére
Oké, de feljebb azt írtad hogy mások nyugodtan dughatják bele, mert pusztán azért mert 16A-t kér a töltő, még nem lesz semmi baja a dugaljnak, hiszen "EU-s CE minősítést kapott, amit ellenőrnek is be kell mutatni"...
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#10283
PROTRON
addikt
E.Kaufmann
#10273
PROTRON
addikt
válasz
E.Kaufmann
#10273
üzenetére
Te mit is szeretnél?
Hogy a sütő a kedvenc Lasagne-d sütése közben minden előjel nélkül elvegye a hőmérsékletet, ezáltal sz.r legyen a sütemény?
Megnézném hány háziasszony fogná meg a mérnök fejét és csukná rá a sütő ajtaját ha ilyen piacra mernének dobni.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
User_2
#10309
üzenetére
VIllamos biztonsági oka van.
A kábelnek hivatalosan mind a két végén illik megbiztosítani, mert véletlen kábel-elvágáskor a zárlat nem csak az egyik irányba tud kilengéseket okozni.
A kezdeti pontra egyel nagyobbat tervezett, ez pedig megint csak rendben van, bár a valóságban ha tényleg ugyanolyan karakterisztikájú kmsz-eket rak mind a két végére, akkor a túlterhelésen kívül minden valódi kritikus esetben mind a kettő le fog menni.
De tény hogy sima lassú túlterhelés során előbb a 10A-es fogja levágni.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Gézengúz
#10322
üzenetére
Nem látom hogy mit kell látni ami miatt véleményed szerint tovább tart a folyamat mint illdomos?
Amúgy az a része engem is bosszantana hogy spórolás miatt egy lépcsőben cserélik és nem úgy intézik hogy lerakják az új oszlopot a régi mellé és csak akkor áramtalanítanak amikor a kötések tényleges áttelepítése történik.De mivel a szakma nem ezen rész szakágával foglalkozom, nyilván Ők látják a módszereket és a pénzügyi számokat...
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Gézengúz
#10326
üzenetére
A fotód alapján egyáltalán nem volt egyértelmű hogy az oszloponkénti időt sokkallod-e....
Most már világos hogy arra utaltál, látod a kocsin a többi oszlopot is felrakodva...de ez elsőre nem volt egyértelmű hogy a folyamat mely részéről készül a fotó, lehetne épp a legutolsó oszlopról is, a többi oszlopot meg viszik tovább másik kerületbe...#10325 313313
Világos, mindig megfeledkezem arról hogy a rendesen képzett szakemberekből kevés van, így nem lehet mindig az ügyfél számára legrövidebb megoldást választani.
A fam-os daru az érdekes...
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
yazoo1
#10333
üzenetére
Szerintem is tomiteni kene.
A dobozos megoldas annyival jobb, hogy kapni a dobozokhoz bevezeto adaptert, amivel maga a vedocsovet tudod bevezetni, persze emiatt lehet magasabb doboz dog kelleni.
Sok helyen sziloval vagy mas erosebb gumi alapu cuccal kinyomjak, de tapasztalat hogy a kulteri hatasoknak ez a modszer nem tud ellenallni, idovel mindenkepp megadja magat, plane ha napfeny eri, kirepedezik es ronda.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
longwild
#10350
üzenetére
Cégnél egyik kollegina olyannal csinálta meg az 54 nm2-es lakásban a teljes fűtést...a lakossági keret bevezetéséig csak simán drága volt az üzemeltetés, de a bérlő úgy is kitermelte(még ha bele döglött is)....azóta meg hihetetlenül brutál drága a fogyasztása és üvölt a bérlő.
Most rakatott be "H" tarifát a klímához, hogy inkább az legyen a főfűtés...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Ennél összetettebb a kérdés.
A fi reléhez:
mindig a beérkező fázis alapján kerül kiválasztásra. Ha 1 fázis jön be, akkor 1 fázisú kell, mert hiába raknál 3 fázisút, az is egyszerre oldaná le.
A terhelés eloszlás sem játszik, mert 1 fázison jön be.Ha fűtő körök lesznek, akkor ne 25A-est tegyél, hanem inkább 40A max terhelhetőségűt legalább, az még nem sokkal drágább. Itt nem a vezeték keresztmetszeted a döntő, hanem az egyidejűleg felléphető max terhelés, mielőtt a betáp oldalon lévő túláramkorlátozó leold. Ha pl ott 32A-et engedsz ehhez az elosztóhoz, akkor annyi.
De ha 10-es a vezeték keresztmetszeted és van is szabadon 40A azon az 1 fázison, akkor kellhet is az a 40A kismegszakító és akkor már a Fi relének is inkább 63A-esnek kell lennie.Persze ha tudsz 3 fázist hozni, akkor elég a 5x6-os kábel, fázisonként 25A-es kismegszakítókkal (1 pólúsuakkal) és 40A Fi relé.
A "B" tarifás vezérelt mérőóráról csak hőtárolós berendezés üzemeltethető, az infrapanel önmagában nem felel meg ennek. De pl a hőtárolós, samott téglával kirakott elektromos radiátor már igen.
Ugye ez a tarifa csak napi 8 órán át szolgáltat.1 fázisú rendszerek esetén nem biztos hogy ugyanazon a fázison érkezik a betáp mint a nappali mérőóra esetén, mert pl társasházak esetén külön kéri a szolgáltató az egyenletes terhelés elosztást.
De ami a tényleges kérdésed:
A lakásba kötelezően külön nulla vezetéket kell behúzni a mérőórától az eltérő tarifák számára és ezeket a mért hálózatokat TILOS ÖSSZEKÖTNI!!!
Ez szerződésszegésnek minősül amit ha észrevesznek, súlyos bünti jár!!!
BTW bojlerhez sokszor raknak (szerződésszegést kockáztatva) átkapcsoló automatikát hogy amikor épp nem ad áramot a napi 8 órán kívül a "B" tarifa, akkor a nappaliról adjon áramot, ezek az automatikák mindig mind a fázist és a nullát is szakítják és mindig van bennük valamennyi miliszekundum késleltetés, pont amiatt mert az eltérő tarifák esetén az eltérő fázisok miatt a nulla idejű átkapcsolásból hibák keletkeznek.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
draco31
#10379
üzenetére
Ezek az eszközök komplett rendszer elemeiként működnek.
A Fi relével párhuzamosan, vagy ha kint van telekhatáron a mérőhely, oda nem került be túlfeszültség levezető?
Mert egyrészről az a biztos, ha azonos márkából van a teljes rendszer kiépítve, azaz:
A betáplálásnál kell egy legalább "T1" osztály, de ha elég közel van a mért főelosztó, akkor "T1+T2" kombinált típus.Aztán a távolabbi al elosztóknál meg "T2+T3" kombinált, vagy ha van előtte "T1+T2", akkor elég a sima "T3"...
Majd végül a dugaljaknál az amit linkeltél...csak így lehet védekezni közelben (mondjuk 2-5 km-en belül) villámbecsapás esetén.
Különben ha csak ezt berakod, akkor villámbecsapásnál csak még 1 berendezésed (maga ez a dugalj) több cuccod van ami tönkremehet.
Az apróbb kilengések sem mind1 milyenek, mert ott is van olyan ami "aprónak" minősül, de ezen átcsúszik, mert ez a készülék mondjuk arra számít hogy az egyel előző védelem fogja meg azt a jellegű kilengést.
Sokan tévesen azt hiszik hogy a szünetmentes tápegység majd megvédi a villámtól, na nem. AZ nem arra való, amellé ugyanúgy kell a betáplálás irányából a védelem.
Abban kb ugyanez a védelem van mint ami ebben.Ennek a költségét is azzal kell összevetni, hogy ha egy burkoló a 4nm2 panel fürdőszobát 1 milla munkadíjért burkolja le ami semmi veszélyt nem hordoz, akkor a homeoffice számítógéped rajta a 6 hónapnyi munkaanyagokkal mennyibe is kerülnek ha elvesznek?
Családi háznak költségei vannak, ez van.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Köszi az adatokat.
A "110 w/m2", nekünk nem mond sokat, mert nem ismerjük a panelek méreteit.
Ilyenkor az egyes paneleken lévő adattábla kellene.Nyilván nem fog minden áramköröd egy időpillanatban 16-16 ampereket felvenni, de 6-10 között ingadozhatnak(megint csak kellenének a pontos panel adatok), így én azt mondom kerüljön be 3 db 1P+N Fi relé, 40A, 30mA, "A" típus.
Így jelenleg 1 fázisra be tudja a villanyász mindet kötni párhuzamosan, aztán majd ha jön a 3 fázis, akkor csak átköti a másik 2 Fi relét a másik 2 fázisra.
Így ha elszáll akárcsak 1 panel föld zárlattal, nem minden panel fog kiesni, hanem csak 3 áramkör. Tehát a fűtés egy része még menni fog.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Igazából manapság bőven elég a 13A is általános dugaljaknál, nincsenek már turbó porszívók 3kW állandó terheléssel és ennek többszörösét igénylő kezdeti kilengéssel...
A PC-k sem kérnek üresjáratban 250W-ot mint egy hősugárzó (RIP Pentium 4), már ugye LED izzókat használnak az emberek, abból meg 12 eszik annyit mint 4-5 régebbi...Szal elsőre 13A-C karakterisztikát választanék, aztán ha leveri, majd akkor újraértelmezni.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Persze a stringekből inverterhez odakell vinni a gégecsövet, az én kérdésem hogy miért nem elég az invertertől a főelosztóhoz? Vagy csak amiatt írod hogy később rugalmasan lehessen bármelyik nyomvonalat használni?
BTW azért az inverter pozícióját szakmai szempontok alapján kell megválasztani, sajna ez a hagyjuk a megrendelő szépérzékére dolog a valóságban furcsa eredményeket szokott szülni, a nem jó irányba.
Pl egyik műszaki indok hogy ne érje nagyon napfény, lehetőlet árnyékosabb oldalon legyen hogy ne melegedjen túl, jó ha van szabad szellőzés.
Meg persze legyen előtte kezelési hely, pl 80x80 cm...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
llacee
#10395
üzenetére
Én a következőt látom:
2021 októbere óta azt kérik számon, hogy a "PEN" vezető családi házaknál NE menjen keresztül a mérőórán, már csak a nulla vezető funkció menjen el a mért elosztóig a zárópecsételt területről. Ne a mért elsztóban történjen az "ÁVK előtt a PEN szétválasztás".
Az összes védőföldelési kapocs pontnak kötelező plombált területen kívül esnie, hogy ne kelljen folyton plombabontást kérni egy ÉV méréshez.Tehát a megoldás:
az elosztó alatti földelő dobozból megy a potenciálrögzítő zöld vezetéked a zárópecsételt "PEN" kapocsba, majd a mérőórával párhuzamosan innen már csak nulla vezeték megy a mért fogyasztói főelosztóba. Tehát azért nem látsz "PE-N" szeparációt, mert nem olyan elrendezésben van mint ahogy keresed.
Régebben a PEN kapocs végezte ezt a feladatot, onnan ment külön nulla és PE vezeték. De az érvényes előírás szerint zárópecsét alól nem indulhat védőföldelés, ezért mostmár a külön dobozból indítják.Tehát logikailag még mindig megtörténik a "szeparáció" csak ez nem olyan látványos mint régebben.
A kinyitható védőföld dobozodból 2 vezeték jön, az egyik adja a háznak a védőföldet. Ez képviseli ma már a szeparált TN-S rendszert.A kérdés hogy a kmsz-ek cseréjekor tényleg nem találtak a PEN kapocsba érkező földelő vezetéket? Mert akkor kötelező lett volna hibalistázniuk.
Lehet nem így értette a kérdésedet, mert ha a szeparáció volt a kérdés az valóban nem a PEN kapocsnál történik.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Gabesz87
#10417
üzenetére
Azt irja ott hogy rendelhető, szal csak ovatosan, nekem.villanyszerelő cegkent, akik tavaly azert nem 2 fillert otthagytak a Schracknal, meg nekunk sem adja ilyen olcson a gyarto hivatalos webshopja ceges mennyisegi kedvezmennyel egyutt sem...de ha dikerul ennyiert elcsipni, akkor jo vetel.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen