-
GAMEPOD.hu
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#85619712
törölt tag
-
baly81
aktív tag
válasz #85619712 #78051 üzenetére
VRLA = valve regulated lead–acid battery
szeleppel szabályozott savas ólom akkumulátor
És valóban zselés!
Remélem tudtam újat mondani!
Viccet félretlve itt van róla némi infó.Köszi a részleteket!
[ Szerkesztve ]
Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
-
#85619712
törölt tag
válasz baly81 #78052 üzenetére
Valamikor régen utánajártam én, mi hogy merre meddig ezekkel az akkukkal, de kb. 5 percre rá már el is felejtettem...
@Barret001 : Én találkoztam már vele pl. lámpában is, de a gyerek elektromos kismotorjábam is ilyen volt, de már li-ionos van, meguntam, hogy naponta kellett tölteni.
[ Szerkesztve ]
-
PitLee
őstag
válasz baly81 #78049 üzenetére
Régen vagy talán most is a szünetmentes tápokban is ilyenek voltak vagy pl: egyes főleg 12V/24V elektromos kapu vezérlődobozában is ilyenek van hely áramszünet esetére.
-
g.peter23
tag
Sziasztok!
Akkumulátor kapacitás számolás, ez így jó lenne?
Vettem egy akksis bicikli lámpát, elvileg 1000mAh akku van benne.
Van egy Somogyi Elektronic fogyasztás mérőm, ami mutat apmert.
Lemerült állapotban kezdtem a töltést, a mérő szerint 0,023ampert töltött 2óra30percig. (a töltés vége felé csökkent az amper, de ez most elhagyható)
Ezekszerint 0,023x2,5=0,0575Ah=57.5mAh lenne az akku kapacitása?
Mivel papíron 1000-es az akku, ez elég nagy különbség, nem vagyok biztos a számolásban.
Köszi -
baly81
aktív tag
válasz g.peter23 #78058 üzenetére
Mivel kell tölteni a lámpát, milyen kémiájú akku van benne?
A kezdeti és a vég- / célfeszültség mennyi?
Az a 0,023A töltési áramerősség nagyon kicsi! Szerintem valamit nem jól mértél! Vagy a készülék rossz! Ez most fogyasztásmérő, vagy multiméter, amivel az átfolyt áramot mérted? Milyen állásban volt a multi?Ha a 220V-os oldalon fogyasztásmérőt használtál, akkor azt a mérést felejtsd el, semmi köze nincs az akkuba pumpált energiához!
[ Szerkesztve ]
Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
-
veterán
válasz g.peter23 #78058 üzenetére
A Somogyi fogyasztásmérő az ilyesmi?
Mert ez az akkutöltő 230 V-on mért fogyasztását és felvett áramát mutatja, nem az akkuba menő áramot.
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
-
válasz g.peter23 #78058 üzenetére
Fapadosan kb:
Leharcolod az akkut 1C korul 3 voltig.
Majd egy aramgeneratorral toltod 0,3C koruli arammal.
Nalad ez 330mA. Ha pontosan 3 ora alatt megy fel 4,2 voltra az akku akkor saccperkabe kozelitoleg 1Ah.
De ennek igy nem.sok ertelme van, a bevitt wattorat kene merni, abbol szamithato a felvett kapacitas, majd a kisutest is merve a toltesi-kisutesi hanyados. Ami sosincs 1, nemhogy ennel kevesebb
Fel kene teljesen tolteni az akkut majd a kisutesnel merni, mennyit tud tarolni mert ennek sokkalta tobb ertelme van a gyakorlatban mint a toltest meregetni. Nem az szokott kelleni egy adott feladatra hogy mennyit toltottel be hanem hogy mennyit tudsz kivenni.Ezt szinten fapados modszerrel, egy 1A aramgeneratorral terheled, merd az idot es amikor 3V lesz akkor szamolsz. Ha ezt pontosan 60 percig tudja produkalni akkor megvan az 1Ah. (en 3 voltig tartom esszerunek leharcolni egy mezei litium cellat, van akik ezt 2,7 voltig engedik de ertelme nem sok mert itt mar meredeken esik lefele a feszultseg meg nem is tul hasznos 100% DOD, azaz nulla%-ig kisutni)
Ha ezt osszeveted a toltesnel szamoltakkal es a ket ertek pl. 6 perccel ter el akkor a toltesi-kisutesi hatasfok 90%. -
Dr. Szilikát
őstag
válasz g.peter23 #78058 üzenetére
Nem tudom, milyen műszert használsz, de akkuhoz kapacitásmérő
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=ZB2L3
(a töltés vége felé csökkent az amper, de ez most elhagyható)
Gondolod? Kb. 60 % után megy csökkenőbe az áram (CV-szakasz) 40 % csak utána szivárog be, de már jóval lassabban, mert a feszültséget tovább emelni nem lehet, emiatt az áram egyre csökken:
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz g.peter23 #78058 üzenetére
mérő szerint 0,023ampert töltött 2óra30percig
Kapcsoltam közben, bedugtad a töltőt a konnektoros fogyasztásmérőbe, de szakmailag ez vicc.
Még csak arra sem lehet alapozni, hogy 230 V x 0,023 A = 5,29 W teljesítmény
2,5 óra alatt: 13,2 Wh energiamennyiség
Névleges feszültségre átlagolva: 13,2 Wh / 3,7 V = 3,57 AhMert így meghamisítja az eredményt a töltő vesztesége, cella is elfűt valamennyit, ráadásul a fenti kis áramú tartományban a fogyasztásmérők pontossága sem túl jó elvileg.
[ Szerkesztve ]
-
veterán
válasz Dr. Szilikát #78063 üzenetére
Mivel lényegében semmilyen infót sem írt, se az akkuról, se a fogyasztásmérőről, se a töltőről, se semmiről, így az se biztos, hogy lítium akku van a biciklilámpában
Lehet, hogy NiCd, vagy NiMh az akku...
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
-
baly81
aktív tag
válasz Donki Hóte #78065 üzenetére
Pont ezeket kérdeztem/írtam én is le...
Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
-
teo77
őstag
Sziasztok!
Ha a notebook akkuja 98%-os, mégsem töltődik fel mindig, akkor az lehet, alaplapi hiba?
Olykor napokig hibátlanul működik a noti, majd toltőre dugáskor zölden világít a led, hogy fel van töltve, de valójában mégsincs feltöltve.
Köszönöm szépen a segítő infókat, elpre is!
Üdv,
TeoNexus 7-2013 - root, cwm, 4.4.4 /Honor 7, Marshmallow(Budapest)
-
Dr. Szilikát
őstag
Zöld jelzés áll elő a töltőáram útjában történő szakadás esetén, amikor a töltőkör az alaplapon "azt hiszi", hogy az akku már tele van, ezért nem vesz fel több áramot.
Ez lehetne valamilyen kontakthiba, forrasztási hiba is, akár alkatrész belső hibája is, de az, hogy alaplapon vagy az akku BMS-paneljén, már nehezebb kérdés. Mint a BMS-panelokon általában, itt is külön MOSFET kapcsol/véd töltési és terhelési irányba, egyszerűen azért, mert ezek csak egy irányba tudnak kikapcsolni, azaz feszültséget elviselni, illetve másik irányban belső dióda is védi, ami nem is engedné el.
Lehetne próbára tesztelni másik akkuval, lehetne átnézni az alaplapot is.
Cellahiba más jelenségeket okoz, illetve feltételezem, hogy amikor feltöltődik, megfelelő üzemidőt biztosít, ami jó cellákra utal.
[ Szerkesztve ]
-
őstag
Típus alapján kerestél már rá a jelenségre?
Ha csak kilencvensok százalékról 100-ra nem tölt fel, az lehet szándékos is. A DELL Precision gépem sem tölti az akksit 98%-nál, kiírja a gép, hogy "Csatlakoztatva, nem töltődik". Amikor bizonyos szint alá megy, akkor a rendszer is jelzi, hogy tölt, és a LED is felkapcsol.
Ennek a gépnek van nagy teljesítményű adaptere, meg utazója is. Ha hajtom, és utazó adapterrel megy, nemhogy töltene, még merül is.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz razorbenke92 #78069 üzenetére
98 %-os kondícióként értelmeztem egyébként (nem töltési százalékként), de nem tudom, annál van-e ilyen minősítés.
Mindenesetre gyakori probléma az is, amikor a soros cellapárok egyikének elhasználódás miatt megnő a belső ellenállása. Töltés közben azon a tagon hamarabb felugrik a feszültség 4,2 V fölé, amire a BMS azonnal reagál és megszakítja töltést, mármint az akkun belül a MOSFET segítségével.
Az akku és a gép közötti I2C busz kapcsolata tovább él, a laptop pedig kiírja, hogy "Csatlakoztatva, nem töltődik".
-
baly81
aktív tag
válasz Dr. Szilikát #78070 üzenetére
A windows és a linux disztrók is töltési százalékoz írnak ki, nem kondiciót.
Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz baly81 #78071 üzenetére
Nem arra gondoltam, minden ilyen eszköz mutatja a töltöttség százalékos értékét, ez magától értetődő.
De amikor telepítjük a laptophoz való gyári akkukezelő akármi programot, az esetleg jelezhetné az akku kondícióját is, mint az iPhone stb., csak arra nem emlékszem, hogy laptopnál szokott-e lenni ilyen. De mivel a kérdés így szólt:
Ha a notebook akkuja 98%-os, mégsem töltődik fel mindig...
Most ebből már a kérdező tudja megmondani, hogy ő mire gondolt, de utalhat arra is, amire én gondoltam.
[ Szerkesztve ]
-
baly81
aktív tag
válasz Dr. Szilikát #78072 üzenetére
Jah! Értem mire írtad...
Amúgy jól gondolod! Ugye mindegyik OS-ben, annak részeként van ilyen kezelőmotor. Én vagy tív éve végeztem ilyen akkumulátor kapacitás újrakalibrálási műveletet egy olyan rendszeren, amihez a licencelt programok, és a CNC vezérlőmodul IP címei miatt nem lehetett hozzányúlni (mindent újra kellett volna kalibrálni).
Sok értelme nem volt...Nekem az a tapasztalatom, hogy amelyik laptop ezt csinálja, abban legalább egy cella rosszalkodik! Ha terhelésre nem esik le nagyon a töltöttségi szint, ergo nem veszélyezteti a biztonságos akkuról történő munkavégzést, akkor nem érdemes vele foglalkozni mit ír ki max töltöttségi szintnél. Az ilyen esetek 99%-ban egy új akkumulátorral megtámogatott friss rendszertelepítés megoltta a problémát.Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
-
pbujna
aktív tag
Sziasztok. Látom, hogy ez a legjobban pörgő hobby elektronika topik most a neten, ezért itt is feltenném a kérdésemet, hátha tud valaki segíteni nekem. Illetve Győrben keresek olyan fórumtársat, akinek van hozzá szaktudása és felszerelése a javításhoz.
Van nekem egy AEG indukciós főzőlapom Electrolux Tiger Rev 1 alaplapokkal. Áram alá helyezve a teszt lefut, majd valamiért a bal oldali lapon a relé kikapcsol, majd vissza, majd megint ki, többször egymás után. A kijelzővel szintén ugyanezt játssza. Annyit tettem meg eddig, hogy a jumpert átraktam jobb oldalra, így a kijelző/UI működik, hibát nem ír egyet sem, tesztek lefutnak, kezelőgombok működnek. Sajnos melegíteni egyik zóna sem melegít (jobb oldalon sem). Jobb oldalon nem jelez edényhibát, bal oldalon pedig a relé folyamatos ki-be kapcsolgatása mellett "F" betű jelenik meg. Nem is érzékeli az edényt. 5VDC mindkét panelen van, mást nem mértem, illetve nem is tudtok, mert nem értek hozzá. Annyit látni a lapon, hogy a relé 220V lába megégett. Nem gondolnék nagy hibára, de valószínűleg a relé mellett az IGBT-ket is kimérni/cserélni kellene. Köszi előre is a segítséget! -
veterán
válasz pbujna #78074 üzenetére
Az elterjedtebb, N csatornás IBGT mérésére vonatkozó ökölszabály:
IBGT kivezetései: G -gate(kapu), C -collector, E -emitter. A méréshez ellenállásmérő kell.
1. mérés: ellenállásmérés ohm mérés állásban a G-E illetve a G-C közé. Ha nincs szakadás (tehát valamekkora ellenállásértéket mutat a műszer) akkor a gate átütött, az IBGT hibás.
2. mérés: ellenállásmérés dióda állásban, C-E között (G-E-t rövidre kell zárni). Ekkor az egyik irányba szakadást kell mérni (C+), a másik irányban mérve vezet (amelyikben van dióda is beépítve), a többi típus szakadást mutat. A diódás típus kivételével a többinél ha nem szakadást mérsz, akkor az IBGT hibás.
3. mérés: ellenállásmérés dióda állásban, C-E közé (C+). G-E közé kell egy 9V-os elem, a gate-t kösd az elem pozitív pólusára (G+). Ekkor C-E között vezet. Ha nem így van akkor, sajnos az IBGT hibás.
Azért írtam ezt így le neked, hogy ha valamelyik része is érthetetlen számodra a mérési metódusnak, vagy nincsenek megfelelő eszközeid, akkor ne is fogj hozzá
[ Szerkesztve ]
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
-
pbujna
aktív tag
válasz Donki Hóte #78075 üzenetére
Köszi szépen, nem is terveztem nekiállni. Ezért keresek szakembört Győrben, aki viszont igen.
Még ahhoz sincs megfelelő eszközöm, hogy kiforrasszam az alkatrészeket.
Szétszedem, összerakom, szemrevételezem, de egyebet nem tervezek vele, mert nem értek hozzá, soha nem tanultam.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz pbujna #78077 üzenetére
Éppen úgy is lehetne mondani, de az gépi hullámforrasztás, ami olyan, amilyen. Hozza a maga minőségét, csak az néha kevés. Típushiba:
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3343207.html
Kritikus igénybevétel, impulzusáram, hőtágulás, relémozgás, ilyenek már kihívást jelentenek egy gépi forrasztásnak, illetve az ólommentes anyag sem túl megbízható ilyen szempontból. Ezért vannak olyan igényesebb gyártmányok is, amikor kézi átforrasztással még rá is erősítenek az ismert hibaforrásokra.
De sejtheted, hogy az már idő, pénz, nem mindig áldoznak ilyen "apróságokra".
[ Szerkesztve ]
-
veterán
válasz Dr. Szilikát #78078 üzenetére
Igen, az iparban kvázi kötelező ólommentes forraszanyag az oka a legtöbb esetben az ilyen hibáknak. A klasszikus ólmos sokkal jobban bírja a mechanikai és hőingadozásból eredő igénybevételt.
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
-
pbujna
aktív tag
válasz Dr. Szilikát #78078 üzenetére
Köszönöm szépen, illetve a ráfordított idődet is. Ha megforrasztatom ezt az egy lábat, még akár jó is lehet?
-
pbujna
aktív tag
válasz Dr. Szilikát #78081 üzenetére
Rutin sincs, meg normális forrasztó állomásom se. Van egy LIDL pákám, de valamiért elég furán működik. Van kb 2-3 másodpercem, amíg megolvasztja az ónt. Utána várni kell 2-3 percet, mire újra felmelegszik. 2 évente egyszer forrasztok, de akkor sem alaplapon.
-
PitLee
őstag
Van egy lomból mentett Panasonic RX-TC980-as rádiósmagnó.
https://elektrotanya.com/panasonic_rx-ct980_md9104036c2.pdf/download.html
https://ufile.io/yz4ogl9x
Tisztogatás, recsegő Tape, Tuner, Aux gombokat nyakolajjal kezelve még meg is szólalt.Rég halottam már ilyen masinát, ami furcsa a nagy alap zaj, mindegy mire van kapcsolva, Tapre, Aux van egy markáns alap sistergés, ami a hangerősség növelésére erősödik, de szerintem gyárilag nem lehetett ilyen erős csak lehet megfáradt valami, mi okozhatja/ befolyásolja ennek a sistergésnek az erősségét ?
Kondik nem poposak, füstnek nyoma nincs működik minden funkció.A másik a rádió rész, ami 1 tizeddel arrébb találja meg a csatornákat, pl 105,6 helyett 105,7 ezt mi okozhatja ?
-
pbujna
aktív tag
válasz Dr. Szilikát #78078 üzenetére
Köszönöm szépen. Egy forrasztás megoldott a problémát. Most már tökéletesen működik!
-
teo77
őstag
válasz Dr. Szilikát #78068 üzenetére
Dr. Szilikát, razorbenke92, köszönöm a hasznos infókat!
Jelenleg a gép 99%-on van, de ahogy kihúzom a töltőt, leáll a gép.
De van, hogy napokig működik rendesen.
Megnéztem parancssorban, hogy milyen a kapacitása, mint írtam korábban, 98%-os.
Esetleg tudtok valaki megbízható megbízható, ésszerű árakon dolgozó hozzáértőt, akinek meg lehetne mutatni, akivel meg lehetne javíttatni? BP.-n, a 3. kerületben lakom.
Köszi, előre is!
Üdv, TeoNexus 7-2013 - root, cwm, 4.4.4 /Honor 7, Marshmallow(Budapest)
-
#85619712
törölt tag
válasz PitLee #78083 üzenetére
Egy kondi úgy is tönkremegy, hogy nincs látható jele. Vagy az elő vagy a végfok, vagy az equalizer csinálja a sistergést, vélhetőleg valamelyik kondi(k) ki van(nak) száradva és nagyfrekvenciásan gerjed. Nézd át az elkó kondikat a három fokozatban, kiforrasztod és egy esr mérő megmondja hány óra. Babra munka de máshogy nem lehet. Ez ugyanígy igaz lehet a frekvenciamérőjére is.
[ Szerkesztve ]
-
őstag
válasz SchumiBácsi #77706 üzenetére
Na újra itt vagyok, mert beszoptam... -.-
Ma megjött minden ami közvetlen a lakáselosztóba kell, de a gyűjtősín nem passzol a kismegszakítóba, merthogy a sín villás, a megszakítóba meg úgy tűnik tüskés kell.
Ez elég bosszantó mert valószínűleg egy szánalmas "i" betű elnézése okozza a problémát, mert a meglévő sín dokumentációban ugyan leírja hogy K60 megszakítóhoz, nekem azonban IK60N az egész.
Remélem most már jól látom hogy a biztosítóimhoz amik a korábbi kommentben fel vannak sorolva, ez a tüskés sín lesz a jó, bár a dokumentációba csak IK60 van beleírva, nincs utána az "n"...
De ha ez se lesz jó akkor nem tudom mi lehet a jó.
Egyébként a nem darabolható egy baromság, simán szét lehet szedni és egyenként akár harapófogóval is lehetne metszeni az egyes fázisokat, majd visszarakni és kupakkal zárni, úgyhogy ez is érdekes. Különben felmerült hogy a villák felét leköszörülni és akkor nagyjából tüskéssé alakul, de érdemes ezzel baszakodni?
Képeken úgy találom hogy a tüskés érintkezője szélesebb mint a villás, mert a villa ugye kettő fele oszlik, ezért elég a fele is a csavar köré.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
-
PROTRON
addikt
válasz SchumiBácsi #78088 üzenetére
Ez nem a gányolós topic, inkább ne farigcsáld. Nem azon a kis összegen műlik egy ilyen project és máshova majd jó lesz az a villás sín, eladod valaki ismerősnek.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
őstag
-
veterán
válasz Donki Hóte #77805 üzenetére
Mivel itt elég kevés visszajelzés jön a feltett kérdésekre adott válaszok alapján megcsinált dolgokra, ezért legalább én írok egy kis visszajelzést.
Szóval beszereztem a hozzávalók egy részét és nekiálltam a Lepy 838 erősítő módosításának.
Az első feladat a brumm csökkentése volt. Az erősítő szétszedése után eléggé gyorsan fény derült az alapvető okra, a tápfeszültséget szűrő 2200 mikrós kondi biza eléggé púpos volt már, látszott is rajta némi elektrolit szivárgás
A csere gyorsan ment, bekerült egy nagyobb (és főleg jó állapotú kondi), ahogy írtátok is, csak fektetve fért el
Ezzel persze csak a dolgok kisebb része volt elintézve, a fő feladat még hátra volt, mert a célom alapvetően az volt, hogy a hangerőszabályozótól függetlenül működő szub hangerőszabályozást valahogyan a fő hangerőszabályozó után kössem, ne szólhasson a szub csatorna akkor, ha a fő hangerőszabályozó le van tekerve.
Mivel nem leltem az interneten kapcsolási rajzot, ezért a nyomtatott áramkör alapján követtem végig a kapcsolást és meg is leltem a megoldást.
A módosítást más megoldás híján kicsit parasztosan csináltam meg, a megfelelő helyeken átvágtam a fóliát, illetve két vezetékdarabbal oldottam meg az új helyre történő bekötést
A megoldás még nem tökéletes, a két egyszerű vezeték összeszed némi zavart (nem sokat, de néma csendben azért hallható), ezért árnyékolt vezetékre fogom cserélni az egyszerű kábeleket, de a célt alapvetően elértem, a szub szabályozója a fő hangerőszabályozó által beállított hangerőhatáron belül szabályoz, nem pedig attól függetlenül.
A megrendelt JRC2114D opampok még nem érkeztek meg, azoknak a cseréjéhez mégegyszer szétszedem az erősítőt, majd akkor berakom az árnyékolt kábeleket is
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
-
$p@rr0w
őstag
Sziasztok, van egy kínai tabletem amiben meghalt a 3.7V-os akku, megpróbáltam usb töltőről a helyére egy diódával 3.7V-ot küldeni de nem kapcsolt be, tettem egy próbát 5V-al közvetlenül és így működik.
Kérdés hogy ezzel tönkre fogom így tenni?Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
-
baly81
aktív tag
válasz Donki Hóte #78091 üzenetére
Az első feladat a brumm csökkentése volt.
Kész! Megyek aludni![ Szerkesztve ]
Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
-
nagyúr
válasz $p@rr0w #78096 üzenetére
A töltő pozitív, vagy negatív pólusa felé?
Ha a negatív ágba kötötted, akkor éppen fordítva volt, mint kellett volna.
Ha nem működik, forgasd bátran, bajt nem csinálsz vele (kivéve, ha párhuzamosan kötöd), ellenben az a 0.7V különbség csinálhat kárt.
Apropó, biztosan az akku halt meg a tabletben?[ Szerkesztve ]
-
#85619712
törölt tag
Nem csinál az kárt, csak legfeljebb hülyeséget ír az akku töltöttség jelző ilyen 200% fölötti töltöttséget, emiatt sok tablet nem indul szoftveresen. A nyers akku feszt semmi nem kapja meg, minden komponens dc/dc konverterekről van táplálva, amiknek meg tök mindegy, hogy 4.2 vagy 5 V.
[ Szerkesztve ]
-
#85619712
törölt tag
válasz Donki Hóte #78091 üzenetére
Szép munka! Én dupla stereo potival oldottam volna meg a problémát, de ez nagysagrendekkel frappánsabb megoldás. Ha kész van minden kérünk egy beszámolót!
-
nagyúr
válasz #85619712 #78098 üzenetére
Nem a belsejére gondoltam, tudom, hogy odabent minden max 3.3V-ról megy, ha nem kevesebbről, szóval evidens, hogy van konverter, de pl. a töltő elektronika mit szól, ha 5V-ot kap fordított irányból? Vagy a dc-dc konverter nem fog jobban melegedni, mint ami jól esik neki?
[ Szerkesztve ]