-
GAMEPOD.hu
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
őstag
válasz st3v3np3t3r #73301 üzenetére
Mielőtt a két PSU-t párhuzamba kötöd, mindenképpen győződj meg róla valahogy, hogy van e visszacsatolás a kiadott feszültségben, és hogy annak mi a toleranciája.
Elmondom miért, aztán legfeljebb kijavítanak:
Ha van visszacsatolás mindkét PSU-ban, és az egyik beállított célértéke kívül esik a másik célértékének tolerancia sugarán, akkor a terhelésfelvétel könnyen kibillenhet az egyensúlyból.
Tegyük fel, hogy az egyik PSU 19.1-re szabályoz +-0.1V pontossággal, a másik pedig 18.9+-0.1V-ra. PSU-A feltornázza a kimenetét 19.1-re, PSU-B realizálja a "túlfeszültséget", ezért csökkent a kimeneti teljesítményén. Erre PSU-A többlet teljesítménnyel reagál, amire PSU-B újra csökkent.
A végállapotig így csak PSU-A fog dolgozni. Persze, ha a végállapot túl nagy terhelés PSU-A-nak, és már maximális kimeneti teljesítménnyel is leesik annyira a közös feszültség, hogy PSU-B is beszálljon a buliba, akkor az is elkezd dolgozni, de az mindig csak a többletet fogja szolgáltatni, PSU-A pedig mindig csúcson fog járni. Az meg nem kedvez neki.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
Szia!
A főkapcsoló szerepét nálam az áramvédő kapcsoló (fi-relé) oldja meg, utána külön-külön kismegszakítók kapcsolják az egyes szegmenseket.
MBCu 1.5mm2-es vezetékkel lett újrahúzva ez és hasonló barátai. Az egyik ágnál 16A-es biztosíték lett elé téve. Később volt kint szaki átnézni a munkám, és nem problémázott miatta. Ahová komolyabban kihasznált 16A lesz (villanytűzhely) oda 2.5-es vezetéket fogok tenni, még ha nagyon rövid is a szakasz.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz st3v3np3t3r #73310 üzenetére
Ahogy Ribi is említette, nálam is megvannak az egyes megszakítók az órán a három fázisnál.
Kommentemmel arra céloztam, hogy nálunk sincs kimondott főkapcsoló. Ha én le akarok mindent kapcsolni a házban egy kattintással, akkor a 3 fázisú ÁVK ott van, de ha nem lenne, akkor fázisonként kell mindent lenyomni. Ez persze ritka alkalom, ennél gyakrabban csattintom le a tesztgombbal. Természetesen ha pl. egy műhely lenne, amit napi szinten áramtalanítanék, akkor nem a fi-relét kapcsolgatnám szét, hanem dedikált főkapcsolót nyúznék.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz st3v3np3t3r #73320 üzenetére
Nem tudom mennyire jött át, de pont ugyanezt írtam.
Egyéni lakóháznál túlzás a "barkács #jóvanazúgy" megfogalmazás, mert ezeknél nem kötelező főkapcsoló elhelyezése, így semmi szakszerűtlen nincs benne, ha kimarad.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz st3v3np3t3r #73340 üzenetére
Nem akarom flammelni a témát, de mostmár csak azért is megkérdezem: Ha legközelebb (sajnos nálam már megtörtént) méretlen ágon történt nullvezeték szakadásnál ingadozik az áram, és pillanatokon múlik a berendezések meghibásodása, mit javasolsz egy _általános_ háztartásban élőnek. Azt, hogy nyúljon ahhoz a gomb+kapcsoló kombóhoz, amihez félévente/háromhavonta/havonta egyszer hozzányúl, és zsigerből akár pánikolva is tudja hol van, és egy mozdulattal mindent lekapcsol. Vagy. Álljon neki lekapcsolgatni a fázisokat, amikről jó esetben tudja, hogy mit jelentenek és hol keresse?
Na, mert nálam legutóbb ez volt, amikor úgy "barkácsilag" főkapcsolónak használtam a Fi-relét.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz atesss #73350 üzenetére
DC-s szünetmentesítést oldottam meg a hálózati eszközöknek (5V@0.5A media-converter (száloptika) + 12V@0.5A modem + 12V@1A router) az általad linkelt konverterrel (valamint annak kicsit olcsóbb CC nélküli változatával).
Gyorsan leskiccelve, a teljesség igénye nélkül, csak a koncepció ami működhet zselés akkukról is módosításokkal:
2 db 4x18650 foglalat, egyenként 4S konfigurációban kapcsolva BMS+balancerrel, diódás egyenirányítás után (hogy egymást ne töltsék) párhuzamosítva etet két Step-Down konvertert 12V-ra fajlagosítva (a BMS cellánként 3V után kapcsol le, tehát 12V-nál) 1.7A-el.
Ugyanakkor a másik oldalról, szintén diódás egyenirányítás mögül CC/CV töltést kap 2A-el vagy 16.8V-al egy 19V 80W-os laptoptápon keresztül a hálózatról.
Tehát ha teljesen le van merülve, és megjön a hálózati feszültség akkor a CC töltés 0.3A többletet szolgáltat, ami elkezd tárolódni az akksikba.
Amikor pedig eltűnik a hálózati feszültség, akkor az akksik táplálják tovább a kimenetet.
A párhuzamosítás csak azért van, mert így akkutöltőként is használhatom, a szünetmentesítés miatt persze célszerű az egyik négyesben feltöltött akkukat tartani.
Mégegyszer fontosnak tartom leírni, ez csak koncepciós vázlat. Biztosítékok, kondenzátorok, varisztorok, hőbiztosítékok és egyéb huncutságok fontosak még bele, főleg, ha egy magára hagyott nyaralóban szeretnéd üzemeltetni.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz atesss #73364 üzenetére
kb. mennyibe került ?
Ez azért nehéz kérdés, mert a cellákat újrahasznosítom (régen itt HA! volt egy kolléga, aki valamilyen elektromos járműgyártásbóllopottújrahasznosított cellákat árult. 500 Forint volt a tesztelt jó minőségű cellák darabja. 200 Forint a teszteletlen, de töltést garantáltan megtartó daraboké. De legutóbb amikor pár éve kerestem ellátmány miatt, nem tudott már segíteni, ezért kezdtem magam beszerezni a cellákat.) az egyéb modulokat meg eBay-en veszem, ami kis túlzással a harmadába kerül, mint az itthoni forrásoknál.
BMS 600 HUF, cellafoglalat 200HUF, konverterek 300HUF/db. Nem volt drága egyébként.5-6A-hez már nem árt több akksi, persze az is kérdés, hogy milyen ciklussal akarod őket járatni. 4-5A 2P4S (8 cella) konfigurációban kényelmes 1C-vel, annyit igen-igen tud még egy olcsóbb cella is. 10A-es step-down modult is kapni 1500-ért eBayen.
Ha 12V a bemenete, akkor hogy tud abból az LM2596S a kimenetén is 12V-ot csinálni?
Sehogy, ott már 11V körüli a kimenet, de
1) Ez még mindig elég az eszközöknek
2) Ne feledd, hogy ez már a "lemerülés" pillanata, ennél csak nagyobb feszültség van az akksikon, jellemzően 4x3.6=14.4V
Mint írtam, nálam inkább akkutöltőnek van használva a készülék. Ez azt jelenti, hogy szinte mindig van benne 8 cella, és abból az egyik 4-es szett mindig feltöltve, a másik pedig töltésben. A szünetmentes feladatát kevésbé áramszünetekre terveztem. Inkább a (már itt is sokat vitatott) Fi-relé teszteléskor, tévesen kihúzott konnektorra, vagy okoskapcsolós lámpában izzócserére lekapcsolt ágra mentőöv. (a sima kapcsolót lenyomom, és tudom, hogy nincs veszély, de egy wifi+rf úton kapcsolható foglalatot, aminek a "kapcsolója" is egy kapacitív érintőgomb, már nem szívesen tapogatok, ha az "okos" kapcsoló áram alatt van, és azt csinál, amit akar).Ha csak egyetlen akksi van, a diódák közül melyik kell ?
Egy akksival, ebben a konfigurációban egyik sem. Mind a 4 dióda az áttöltést hivatott megakadályozni.
Egy darab zselés akkunál BMS sem kell, csak a CC/CV töltést kell biztosítani.
Akkor nem elég csak a CC-s töltő 0,5A-re állítva
Arra mindenképpen figyelned kell, hogy ha azt a soros akkuelhelyezést választod, amit mutattam, akkor:
1) A bal oldalon lévő CC/CV töltőnek bírnia kell a teljes jobboldali terhelést. Ha csak 0.5A a CC korlát, és lemerült az akksi, akkor utána 0.5A sem arra nem lesz elég, hogy visszainduljanak a berendezések (amiknek kell 1-2A), sem arra ily módon, hogy az akku feltöltsön.
2) Ugyanakkor a CC korlát nem haladhatja meg az akku max. töltőáramát sem. Ha neked 5-6A kell a kimeneti oldalon, az azt jelenti, hogy az 1) pont miatt 5-6A fölötti CC limit kell. Ha az akku töltőárama azonban max. 2-3A akkor egy olyan szerencsétlen helyzetben, amikor a berendezések kikapcsolnak/lecsatlakoznak/kimegy bennük a biztosíték az akksik fogják megkapni a teljes áramot, amivel jóesetben tönkreteheted, rosszabb esetben kigyújthatod őket.
Ezt a kényszert persze megkerülheted más elrendezéssel. Ha például bypassban átengeded a hálózat jelenlétében a tápfeszt:
Ez az ugyancsak félkész szemléltető ábra azt mutatja, mi van, ha az akkuid 4A max töltőárammal bírnak el, és neked 4A kell az output oldalon is. A soros konfigurációnál itt maximum 4A-t engedhetnél át az akku felé, de ha a berendezés azt fel is veszi, akkor az akkuk sosem töltenének fel.
Itt bypassolva van egy ág a hálózati forrástól, és az outputon step-up/step-down konverter van. Ami ilyenkor történik:
- Ha van hálózati feszültség, a 19V-os táp a diódája túloldalán csinál egy 18.3V körüli feszültséget, és megfelelő mennyiségű áramot ad, hogy a buck/boost kiadja a 12V4A-t.
Eközben az akku a 19V-os táp megmaradt teljesítményéből tölt komótosan 1A-el. Kifelé nem folyik áram, mivel a dióda túloldalán jelentősen magasabb a feszültség, mint 12V.
- Ha elmegy a hálózati feszültség, a buck/boost konverter előtt leesik a feszültség, majd kinyitnak az akku diódái, és táplálják tovább a kimeneti konvertert, ami mivel buck-boost, lekezeli akár azt is, ha 12V alá esik a feszültség.
Varisztor létezik 5V-ra és 12V-ra is, de valóban nem elterjedt. Inkább zener-bizti kombóval oldják meg az ilyesmit analógban.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
válasz #68216320 #73552 üzenetére
Vannak ebből olyan típusok, amiken van egy lapos horony, így lapos csavarhúzóval tudod kezelni.
Vagy használj műanyag pofás fogót, és az nem hagy nyomot. (Lehet ilyen kulcsot is kapni, de ha sokszor húzod/oldod akkor az is nyomot hagy.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
Én beiktatnék egy tetszőleges okoskapcsolót. A saját tv-ambiens megoldásomnál így csináltam, hogy ne legyen folyton áram alatt.
Ha pedig szeretnéd, hogy a saját távirányítójukról kapcsoljanak, akkor iktass be egy gatewayt. A 2.4G svájci bicskája nRF20L01és egy ESP wifis mikrokontroller figyelheti a távirányítót, és az egyes zónák kikapcsolójára WIFI-n kinyomják az okoskapcsolót, bármelyik másra meg fel.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
válasz atesss #73595 üzenetére
Ahogy mondod, nincs szabvány a BMS kifejezésre. A puszta minimum az az, hogy a cellánkénti túlfeszültség és alulfeszültség megszakítsa az azt okozó folyamatot.
Ezen felül van nagyon sok funkció még - túláram védelem, hővédelem, aktív balance, töltés stb.
Itt van néhány típus. Olyan is, ami tölti is a cellákat.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
Ahogy nézem, 5V a Vcc, és kiköti az Open-Collectort, majd felhúzza a kimeneteket 10K-val 5V-ra.A 7414 hiszerézises, és 3.4V a kimenete, de a 7404 5V kimenettel jó lehet, ha elhagyod a fölösleges felhúzó ellenállásokat.Sh*t visszaszívom. SDA SCL -t most vettem észre. BUSZ protokoll, a programozott eszköz nem tud rajta visszafele beszélni, ha nem open-collectorosak a kimenetek. Sajnos egyik IC sem lesz jó.
[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz #68216320 #73736 üzenetére
Esetleg megpróbálhatsz 1210-es SMD kondiból rakatot építeni.
2x10uF meg 1x2.2uF kapacitásút egymás tetejére tudsz forrasztani.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz atesss #73741 üzenetére
Li-cellákból ami ugyanúgy nagyáramú, de kapacitásban kisebb, az mennyivel olcsóbb ?
Leginkább semmivel. A teljes kapacitás és a terhelhetőség közel egyenes arányban vannak egymással. Ami ezen tud bizonyos mértékben javítani vagy nagymértékben rontani az a gyártási technológia. Egy kisebb kapacitású Li-ion cellából ugyanazt az áramot kivenni implikálja a drágább előállítást -> drágább cellát.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz DJ. Ru$y #73783 üzenetére
Én megint csak a Sonoff Touch fétisemmel tudok jönni. Egyszerűen király cucc, és mi sem mutatja jobban, hogy szerintem ezt is meg tudná oldani:
Alapvetően egy érintős fali kapcsolóról beszélünk, amit lehet wifi-ről és RF-ről is kapcsolni. Én azt csinálnám, hogy
A) Megszüntetném a váltókapcsolót, és az egyik oldalra tennék egy ilyet, hogy kapcsolgassa a mágneskapcsolót. A másik oldalra tennék egy RF fali kapcsolót, és további távirányítókat amennyi kell.B) Az egyik váltókapcsolót kiváltanám ugyanennek a kétgangos változatával. Van rajtuk olyan mód, hogy ha az egyik felkapcsol, a másik le és vica-versa. Erre utána ugyanúgy tanítható távirányító.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
válasz DJ. Ru$y #73795 üzenetére
Ezt csak úgy nem tudod szerintem a váltókapcsolók mellé tenni, bár lehet, hogy csak én nem figyeltem valamire.
Tegyél be egy ilyet, a váltókapcsolók helyére meg egy-egy ilyet: [link] amit hozzá lehet tanítani.
Nem lesz szükséged se szerverre, se központra. Alapvetően a hardveren lévő gombbal lehet a 433MHz távirányítókat tanítani.
Ha felteszed a mobil appot, akkor mindenféle időzítéseket is adhatsz neki.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz DJ. Ru$y #73804 üzenetére
Tönkremenni nem fog, hagyományos miniatűr relé van benne, nem félvezető alapúak a kapcsolóik.
De ha bekötöd párhuzamosan, akkor az nem lesz megoldás, mert ha párhuzamosan kötöd, a váltókapcsolókról nem tudod lekapcsolni, amit a Sonoff felkapcsolt, és a Sonoffról nem tudod lekapcsolni, amit a váltó felkapcsolt.Logikailag egyébként a váltókapcsolók megtartása esélytelen. Két helyen kétállapotú alternatív kapcsolóval 4 helyzetet tudsz lekezelni:
- A oldalon beállított érték A oldalon változtatása
- A oldalon beállított érték B oldalon változtatása
- B oldalon beállított érték A oldalon változtatása
- B oldalon beállított érték B oldalon változtatása
Amennyiben ezek megtartása mellett döntesz, és egy harmadik pontot iktatsz a logikai hálózatba, úgy 9 állapotod lesz, amihez a váltókapcsolók 4-et adnak, tehát a C ponton további 5 állapotra lenne szükséged, ami baromi bonyolult eszközt igényel, vagy egy egyszerűt, és programozást, amit aryes már említett.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz tordaitibi #73809 üzenetére
De igen. Már leírták, hogy az egy szál madzag behúzás csalás, emiatt engem már kizártak egy korábbi ötlettel, ami keresztkapcsoló nélkül direktben rf kapcsolóval megoldaná, tehát még a 100 éves (+RF) megoldásodnál is egyszerűbb lenne.
Van ugyanis két marék rizsért olyan alternatív kapcsoló, amit helyből is és RF-ből is át lehet kapcsolni. Csakhát ahhoz kéne egy nulla valamelyik kapcsoló dobozába (a'la 1 szál madzag)[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
válasz Batman2 #73816 üzenetére
Egyszer régen építettem egy HTPC-t egy laptop alaplap felhasználásával.
Az alaplapról le lett szedve a kijelző, és az akksi. Ezután az alaplap a saját adapterével hektikusan indult el: Néha meg se röccent egészen addig, amíg nem kapcsoltam fel a házban világító LED szalagot. Akkor egyből indult.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
Sajnos ezeknek a termékeknek már nehezen szivárog ki a service-manualja amiben esetleg megtalálható lenne az adat.
Ha esetleg vizuálisan, vagy műszerrel meg tudod keresni, hogy hova csatlakoznak, az segítene.
Ránézésre valami kicsi ellenállás lehet (jó testes, és úgy pukkant el, hogy látszatra a PCB épp maradt körülötte) de ez nagyon tapogatózás.Amit még csinálhatsz, ha kapható, hogy rendelsz egyet neten, megméred, majd elállsz a vásárlástól.
Egyébként nekem gyanús, hogy a mellette lévő FET is kapott belőle, bármi is okozta, de az is lehet, hogy csak nagyon odakormolt.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
Na igen, ha nem R-el kezdődne a pozíciószáma, akkor én is valami ilyesmire gondoltam volna.
Most jut eszembe, hogy talán egy 980TI (nem biztos hogy Gigabyte) van is a közelemben, ha nem kell nagyon szétszedni, akkor megnézem az értékeket.
[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
Mindkettő az, egyik a fölötte lévő ugyanilyen áramkörhöz kapcsolódik.
Inkább ferrittel helyettesítsd mint 0ohmmal, már csak azért is, mert az eredeti hiba forrása ismeretlen, és a rövidzár könnyebben átviszi az újabb tranzienseket anélkül, hogy magát feláldozva megvédené a kártya többi részét.
Bepiszkálva a kártyába nem tudtam mérhető ellenállást találni rajtuk, szóval zöld lámpa a ferritnek.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz darvinya #74004 üzenetére
Ráadásul az alakjából ítélve high-speed SMT soron sokkal problémásabb az ültetése. Ha problémás, akkor meg selejtszámot növel, és plusz ellenőrzést igényel.
Harmadrészt a PCB tervezők az anyjukat eladnák azért a footprintért, amennyit növel az a foglalat a szimplán beforrasztott bizti helyett.
A várható meghibásodás pedig indokolja, hogy a termék szakember kezében kössön ki, aki mindent ellenőriz mielőtt új biztit rak be. Nem egy ék egyszerűségű lámpáról van ugyanis szó, ami max kilövi az újat is, és akkor úgyis kukában köt ki.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz g.peter23 #74181 üzenetére
Szia!
Épp a napokban olvastam a mi klímánk manualját. Nem emlékszem, hogy az pontosan hány ampert kér, de a manualban 1mm2-es az ajánlás rá.
1.5-el szerintem jó leszel még 15 méteren is.
De amúgy ezt is írja elő a legalsó sorban is 3x1.5 a kültérinek, 5x1.5 az interconnectnek.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
-
őstag
-
őstag
válasz t72killer #74247 üzenetére
Az erek számának nincs köze hozzá, mert a zöld-fehér (ahogy írtad is) adat pin. USB szabvány szerint a PC-k 5V 500mA-t adnak az ismeretlen eszközök számára, majd azonosítás után adnak ki nagyobb áramot, ilyenkor kellhet az adat-pin is.
Esetedben a DC-DC konverter nem zavar ilyen vizet, szóval vedd a két ereset.
Mellesleg kép alapján az vastagabbnak _látszik_.
Ha nagyon alacsony ellenállást hajhászol, akkor vegyél inkább szerelhető USB konnektort, és használj valami bitang hangszóró vezetéket.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz tknof1871 #74330 üzenetére
Én annyira rossz véleményen nem vagyok róla (bár én még ólmos forraszanyaggal vettem, látszólag ugyanezt a gépet)
Ha nem figyelsz rá, a hegye nagyon hamar elég/elkopik.Időszakos gányolásra szerintem használható. De ha vársz kicsit, szokott lenni digitális hőfokszabályzós verzióban is. Az kétszer ennyibe kerül, de teljesen használható.
Amit még esetleg lehet, az az ebayes usb-s 8w-os pákák. Nagyobb kiforrasztásokra nem való, de a kisebb alkatészekkel szépen boldogul.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz Babetta-X #74386 üzenetére
Szia!
Jól értem, hogy itt egy LED mátrixról, vagy valamilyen szegmenses kijelzőről van szó?Ha esetleg tudnánk a pontos típust, akkor könnyebben tudnánk tanácsot adni (igen, egyébként vannak ilyen mátrix/szegmens vezérlők, de nagyon fontos a pontos ismerete a céleszköznek)
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
válasz marcus.fenix #74464 üzenetére
Ha Pest környéki vagy, dobj egy privátot, ránézek neked.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
Láttam már ilyet is-olyat is, de ha a lényeg, hogy tudod mit kell figyelned.
Multiméterrel van módod megnézni az fényérzékelő LDR ellenállását esetleg azt, hogy változik e fényre/árnyékra? Illetve a mellette lévő 750kOhmos ellenállást is nézd meg. Ha azok rendben vannak, akkor nézd meg a feszültségeket q1 lábain.
Jó útvonal lehet, h elindulsz a földtől visszafelé és a sorba kötött elemeken keresel feszültséget. Ahol megjelenik a tápkonnektor felé haladva, ott fogsz a ludas alkatrészre találni. Szerintem valamelyik q jelű lesz.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz Barret001 #74492 üzenetére
Persze utána meg is vitattuk a dolgot, igazából azt a nyulat akartam kiugratni a bokorból, hogy a kolléga tudja e, hogy mire figyeljen.
Ha esetleg mást is érdekelne a magyarázat:
Tekintve, hogy a LED nem tökéletesen monokromatikus, egy haranggörbe jellegű intenzitásalakja van a névleges hullámhossz körül:
Az emberi látás ezzel szemben kb. 800nm hullámhosszig működik, de már 700nm-től nagyon kis érzékelőképességgel (tehát nagy teljesítmény kell ahhoz, hogy lássuk).
Jól látható, hogy a 850nm névleges hullámhosszú LED-ek 800nm alatt 15%> intenzitást adnak, amit a szemünk miatt tovább csökkenve, kb. 10-ed olyan erősnek érzékelünk, mint ugyanilyen teljesítményű látható piros LED esetén. Tehát a 850nm-es IR ledeket úgy látjuk szabadszemmel, mintha egy hasonló csúcsteljesítményű piros LED-et 1-1.5% teljesítményen járatnánk.
Persze jöhet a kérdés, hogy, miért nem használjuk akkor a 940nm-es hullámhosszt. Ennek az egyszerű magyarázata, hogy a CMOS illetve a CCD technológia is éppen fele érzékenységgel detektálja a 940nm-es hullámhosszt a 850-el szemben. Tehát egységnyi "megvilágításhoz" kétszer akkora teljesítmény szükséges. Ezt az áldozatot pedig csak ritka esetekben hozzák meg méret, és energiafogyasztás szempontjából, például hálószobákat megfigyelő kameráknál, vagy olyan esetekben, ahol igyekeznek elkerülni a feltűnést az éjjellátókkal.
Tehát van ilyen is, olyan is.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz Fredo78 #74557 üzenetére
1) A tápegységen a dc(?) feszültséget mérd meg. Ha biztosra akarsz menni, közben terheld meg egy max 10W-os izzóval. Ha az rendben van, akkor csak az elektronika lehet a hunyó.
2) Valószínűleg egyébként a tápegység szállt el, általában ott gyorsabban halnak az alkatrészek, minthogy tovább jusson a készülékre. Célszerű lenne ismerni a fogadó elektronikát ahoz, hogy meg lehessen ítélni a 12V-os lehetőséget. Nagy többségben ennyit tolerálnak, de ha a tápegység tényleg 10.8V-os, akkor annak lehet jelentősége, mert normál esetben céllal szoktak ennyire specifikus kimenő fesszel adaptert választani.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz Fredo78 #74567 üzenetére
Maga a konnektor elég egyszerű jószág, önmagában nem igazán okozhat nagy problémát. Egyetlen hibalehetőség szeszélyes viselkedés esetén, ha kontaktos akár az érintkezőnél, akár a vezeték bekötésénél. De általában az sem az eszközben okoz problémát.
A megboldogult tápegységet érdemes lenne kibontani, és megnézni, hogy például nem e pukkant el benne a kondenzátor vagy esetleg egy varisztor benne. Az utalhatna túlfeszültségre a konnektorban, aminek a forrását érdemes felderíteni.
(Korábban már volt téma többfázisú hálózatnál a nullszakadás, ami okozhat olyan jelenséget, hogy a szakadt, de a szakadás után közösített nulla miatt az ellentétes fázison és egy strapabíró fogyasztón (pl villanybojler, kenyérpirító, vízforraló) keresztül folyik az áram, túlfeszültséget eredményezve az érzékenyebb fogyasztón.)
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz Jarod1 #74572 üzenetére
$p@rr0w
A hagyományos izzók amikor kimennek, akkor ív keletkezik a megszakadó izzószálon, ami plazma lévén kisebb ellenállású mint az izzószál, és emiatt amíg táplálódik, jó nagy áramot vesz fel. Ez kiviszi szépen sorban a gyors olvadóbiztiket, de időben nem tart elég sokáig, hogy túlmenjen a kismegszakítók gyors kioldás jellegű karakterisztikáján. A legóvatosabb B karakterisztikájú kismegszakítónál is 3-5x áramkorlátot enged meg pillanatnyi ideig, amit egy ív vagy önmagában nem triggerel, vagy a mögötte lévő gyors olvadóbiztosíték hamarabb leválaszt.
A 3A->4A módosításnál azt kell figyelembe venni, hogy a foglalat, vagy a biztosíték utáni belső vezetékezés bír e 4A-t.
Nagyon extrém példával: Előfordulhat, hogy a belső vezeték 3.5A-nál elégne, amitől a 3A-es bizti megvéd, a 4A-es meg végignézi.[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz Golyobis #74648 üzenetére
Nekem az egyik multiméteremben van érintés nélküli fáziskereső. Egyszer forrasztás közben észrevettem, hogy világít az asztalon. Rövid úton kiderítettem, hogy a páka tápegysége gerjeszti, kb 15 centiről úgy, hogy a falban lévő 230-as vezetéket már egy 18mm-es bútorlapon keresztül nem látja.
Arra tudok tippelni, hogy valahol a hálózat földeléséről összeszed valami nagyfrekvenciás zajt, akár olyat, amit egy másik bedugott eszköz tesz rá, és azt detektálod.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz quailstorm #74678 üzenetére
Mivel mérted ezeket az értékeket, és hogyan?
A magasság a PCB-től a gomb tetejéig? Vagy a nyomógombház tetejéig?
A lábtávolságot a lemez lábak külsejétől mérted?Nekem, ahogy Barret001 is írta, nagyon szabvány mikrogomb szagú ez a cucc, annak a pontos adatai viszont mások
Magassága 4.3mm
6.2x6.2 a footprintje
és 4.5x6.5 a lábrasztere.https://www.ret.hu/shop/product/diptronics/dts-61n_52-03-32
https://www.hestore.hu/prod_10022461.htmlMások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
-
őstag
válasz atomanti19 #74964 üzenetére
A lakkon a meggyes sör nem eszi át magát, ezért a szabadon hagyott pontokon keresgélj.
A víz eléggé unortodox, de ha használsz, akkor csak desztvizet.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz atomanti19 #74968 üzenetére
Kynar wire néven keresgélj, vagy modding wire. Ezek igazából csomagoló/kötöző drótok. A hőskorszakban ezekkel kötöttük be a modchipeket az alaplapokra. Merev, egyszálas vékony szigetelt drót, tökéletes heftelésekre.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz rednifegnar #74974 üzenetére
Ezeken a szálakon sem sokkal vastagabb a műanyag, mint egy lakkozás, és ezekkel szépen lehet dolgozni, na nem mintha ideális esetben bárki láthatná
(Nem saját kép, csak kerestem egy szebbet, mint az enyéim)
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...