-
GAMEPOD.hu
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
And
veterán
válasz szuszinho #68551 üzenetére
Egyetlen Li-Ion cellával csak úgy tudod (mármint tisztességesen, hogy az akku teljes kapacitását ki is lehessen használni) ezt megoldani, hogy ha olyan konvertert táplálsz róla, amely felfelé és lefelé (boost-buck) is tud konvertálni, mivel a Li-ion működési tartománya üzem közben 4,2...2,8V közé esik.
Ilyet kell elképzelni: [link], csak ennek a maximális árama nem lehet túl nagy, itt nincs is specifikálva a terhelhetőség. -
szuszinho
őstag
Közben picit okosodtam még
Konkrétan ezt szeretném megvalósítani:"Minden node-om egy 18650-es 1800mAh-s akkuról működik, amiket kisütés védelemmel láttam el, 15 percenként küldenek adatot, de csak akkor ha az előző adathoz képest változott. Számításaim és méréseim szerint az időjárási viszonyok (-15-40°C) és akku kapacitás változás figyelembevétele nélkül több, mint egy évet ki kell bírniuk.
Jelenleg arduino mini-k vannak, 1MHz-es bootloaderrel.
Az új szenzorokhoz csináltam saját NYÁK-ot, ami kisebb és rajta van egy buck-boost konverter és az akku feszültség méréséhez szükséges ellenállások is."Az 1MHz bootloaderrel 1.8V a lap fogyasztása, a szenzor, pl.: BME280 kér 3.3V-ot.
Milyen eszközök (kisütés védelem pl) kellenek ehhez?A programozás része nem gond, a megépítés nem igazán az asztalom még.
-
Ribi
nagyúr
válasz szuszinho #68558 üzenetére
Én abban sem vagyok biztos, hogy egy akku kibír 1 évet, főleg ha akár hónapokig -15 fok van.
1.8V nem fogyasztás, a mellé még kellene valamilyen áram érték, nem csak feszültség. Nem tudom egy converter mennyire jó hatásfokú nagyon kis áramok esetén.
Gondolom néztél ilyen teszteket.
Ez alapján ha nagyrészt alszik az eszköz, akkor egy elemmel kibírhatja, és még csak konverter sem kell, mert van benne.[ Szerkesztve ]
-
Gézengúz
addikt
Gyors tesztnél nem tudja valaki véletlenül, hogy mekkora feszültségig merít a Liitokala 500? Már nem győzöm kivárni. 1000-re állítottam, bár sejtem, hogy ez csak a merítés utáni töltés áramerőssége.
Közben meglett, 2.9V.
[ Szerkesztve ]
-
-
vizimento
senior tag
Akkus fúrók mennyire érzékenyek a feszültségre?
Pl egy gyárilag 14.4V lithium akksis gép mit szól a 18V lithium akkupakkhoz?
És forítva?Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
-
togvau
senior tag
szereztem egy 12 voltos relét, amin értelmes dolgok helyett, marhaságok vannak, a lábai számokkal vannak jelölve.
Hogy kell ezeket értelmezni? Amit találtam, azok is értelmetlen szövegek hozzá "normally closed contact" meg "normally open contact". Egyszerűen annyit akarok, hogy ha az egyik áramkörön folyik az áram, akkor bekapcsolja a másikat is.
hitler, sztálin, micro usb
-
And
veterán
válasz Gézengúz #68561 üzenetére
Annyiban nem jól gondolod, hogy egy akkunál nincs olyan, hogy 'kinyert áram mennyiség'. Helyette töltésmennyiség van, és az valóban számolható a fix kisütőáram és az idő szorzataként, amire a mértékegysége (mAh) is utal. Az Lii-500 gyors kapacitástesztjével viszont azért nem leszel feltétlenül előrébb, mert ez a mód merítéssel indít, vagyis a normál kapacitásteszttel szemben nem a kisüthető, hanem a kisütés utáni teljes feltöltéskor bevitt töltésmennyiséget mutatja. Utóbbi érték pedig egy Li-ion esetén - a magas töltési hatásfok eredményeként - sokkal jobban közelíti a valós kapacitást, mint a ki tudja, milyen állapotból indított kisütéskor kivehető töltésmennyiség. Tehát ha azt az értéket számolod ki, amire utaltál, akkor nem a közelítő teljes akkukapacitást kapod, hanem megtudod, hogy mennyi töltés volt az akkuban a gyorsteszt indításának pillanatában. Persze ha előtte teljesen fel volt töltve az adott cella, akkor ez is jó, de ugye pont erre szolgálna a normál kapacitásteszt, amit ki akarsz kerülni..
-
#90088192
törölt tag
Keress ra PITE 3980 Battery load bank
Kepes 200A tartani 250V tol 180V ig DC
Most csináltam vele éppen egy 10 órás tesztet egy 108db akkumulátor álló csoporton aminek minden tagja 2V es 2000Ah kapacitás.
Különben fordítva is lehet kapacitást merni, ha van áramgenerátoros tápegységed, amit álltálában IU görbével kell hogy rendelkezzen, különben akkumlator Bye-Bye amint eléri a névleges töltőfeszültség maximumot.
Vagyis addig I utána U.Ha érdekel, a VRLA akkumulátoroknak 2.27/ cella a névleges "Float" feszültség
A LFP 3.6V/cella
A NiCad 1.42/cellaEs a kisutesi also hatar kell meg ha erdekel azokat is ide rakom. Van egy szep kepem rola
[ Szerkesztve ]
-
And
veterán
Ha a töltési áramgenerátor megvalósítható, akkor a kisütésnél sem lehet akkora gond. A konkrét típusnál nem tudom, hogyan van pontosan megoldva, de más, hasonló kategóriájú töltőnél (Voltcraft IPC, de valószínűleg a Liitokala is hasonlóval operál) úgy működik, hogy a terhelő ellenállásra jutó áramot (impulzust) a töltő kontrollere PWM-mel vezérli - illetve konkrétan szabályozza, mivel vissza is méri az átlagos áramot - és a terhelést vezérlő jel kitöltési tényezőjét úgy állítja be, hogy az átlagáram megfeleljen az igényelt értéknek. Ehhez nyilván szükséges feltétel, hogy a terhelő ellenállás legfeljebb akkora legyen, hogy még a cella kisütési végfeszültségén is át lehessen rajta folyatni a lehetséges legnagyobb kisütőáramot.
-
csabyka666
addikt
Üdv mindenki!
Pár napja írtam a LED reflektorral kapcsolatban. A konkrét típust nem találtam meg, de valami ilyesmi, amit életre kellene kelteni.
A gond - ahogy írtátok is - vélhetően a meghajtó elektronikával lesz. Megmértem a DC oldalt, ingadozik a feszültség 20V-tól 35V-ig. Terheletlenül és a LED-et rákötve is ugyanezt produkálja. Ilyen a meghajtó elektronika:
Ilyen LED panel van benne, de semmi típusjelzés, így fogalmam sincs, mekkora feszültség és mekkora áram kell az üzemi működéshez:
Speckó műszereim nincsenek, lényegében a multiméter és a forrasztópáka, ami rendelkezésre áll. Mit gondoltok, hol érdemes keresni a hibát a panelen?
Köszi a segítséget előre is!
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
-
Gézengúz
addikt
6 óra 5 és 6 óra 10 percek lettek a merítési idők, majd 2980 és 3080mA körüli értékeket tolt vissza a töltő. Töltött állapotban beépitettem őket a csavarozóba. Hát tekeri mint a bivaly, bírja kakaóval rendesen.
Liitokala matricás LG HG2-sek. Jó árban vannak Alin. Aztán majd az idő megmondja, hogy mennyire tartós.[ Szerkesztve ]
-
Vladi
nagyúr
válasz csabyka666 #68570 üzenetére
Nekem ez tápegységnek tűnik. A kondikat nézd meg, hogy látszik -e rajztuk hiba. Milyen regulátor van rákötve?
Ez az ingadozás kondi hibának tűnik.Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
-
csabyka666
addikt
A 3 db nagy kondi 50V 1000uF, hibát nem látok rajta, nem púpos, lábak is benne vannak rendesen.
Regulátor alatt mit értesz? Egyenirányítót?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
-
mezis
nagyúr
válasz csabyka666 #68570 üzenetére
Elkók: szemrevételezés megvolt. Következik a mérés (kapacitás, ESR). Van amikor a méréshez ki kell forrasztani az elkót.
(Szokott lenni a 230V-os Graetz után is elkó.)
mezis
-
Reaper04
aktív tag
Sziasztok!
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
Vettem 'íbéjen egy ilyen mikrokapcsolót.
Plusz mellé egy csomagtérzár szerű valamit.Ez a csomagtérzár DC 12V @2A -rel műxik.
A mikrokapcsoló AC 250V @5A -t tud kapcsolgatni maximum.Segítsetek légyszi átlátni a dolgot. HA AC 250-nél 5A-t tud, akkor bírni foga nekem a DC12-nél a 2A-t?
Illetve a fontosabb kérdés, hogy meddig... tartós használat esetén.Azért is kérdem, mert egy másik oldalon találtam egy ábrát egy másik mikrokapcsolón, hogy 250VAC-nál 3A, 125VAC-nál már 6A.
Másik helyen pl 125VAC-nál 3A, 12VDC-nél meg 0,3A.
+még egy: 250VDC 0,3A, 125VDC 0,6ANem értem, hogy számolgatják ezeket.
Kérlek segítsetek, köszi!
Dave[ Szerkesztve ]
-
#90088192
törölt tag
válasz Reaper04 #68575 üzenetére
Hello
Kicsit el vonatkoztatva de itt egy egyszerű példa:
Sima kis megszakító 240 VAC-n meg tud szakítani minden gond nélkül 32A. DC esetében azonos feszultsegen gyakorlatilag elég felé áram erősség ahhoz hogy füstöltni kezdjen. 110VDC 10A amivel még elbír komolyabb gond nélkül.
-
Gyula84
veterán
válasz csabyka666 #68570 üzenetére
nálam meghalt a LED, a penlon meg kiégett a beforrasztott biztosíték
szerk. na ezt csak úgy leírtam, mert végig nem olvastam mit írtál[ Szerkesztve ]
Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
-
csabyka666
addikt
@ (#68574) mezis: Sajnos ilyen mérőm nincs... De úgy érzem, itt az ideje rendelni egyet. Melyiket ajánlod?
Ebbe csak bedugom az elkót, aztán megmondja, mekkora a kapacitása? Feszültsége mindegy?@ (#68577) Gyula84: A LED szerintem jó, a panel is majdnem jó, legalábbis valami feszültség szerűség mérhető rajta, de nem stabil.
Ezeknek a meghajtó elektronikáknak van valami típushibája egyébként?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
-
Reaper04
aktív tag
válasz #90088192 #68576 üzenetére
Szia!
Akkor amit linkeltem mikrokapcsoló, felejtős ahhoz a 2A-s csomagtérzárhoz?
Elfüstölne előbb-utóbb?szerk:
LINK
Itt van pl ez. 250VDC 0,3A , 125VDC 0,6A ...több nincs írva
Az én fejemben most, ha folytatom a sort tovább... akkor ez szépen megy feljebb amíg elérem a 12VDC-t. Akkor ott mondjuk tudna 6A-t (a 125VDC 0,6A-ból)?
Vagy ez így butaság?[ Szerkesztve ]
-
mezis
nagyúr
válasz csabyka666 #68578 üzenetére
Én egy ehhez hasonlót vettem évekkel ezelőtt. Ritkán használom, távtartókkal egy lemezre rögzítettem, használaton kívül egy bonbonos dobozban tartom.
[ Szerkesztve ]
mezis
-
#90088192
törölt tag
válasz Reaper04 #68579 üzenetére
Sajnos nem erre találták ki.
Ha akarod akkor egy relé meghajtásáról tud gondoskodni beszélünk az tudja kapcsolni a nagyobb áramot.
A probléma ezzel, hogy az ivoltàs nem megoldott. Ezért nem lehet lineárisan leképezni ezt a sort. Ha belegondolok a az autókban alkalmazott ivlampa (Xenon nép nyelvén) kb 15-20kV ön úti át a rést de az ív fenntartásához kb 80V szükséges.
Ebből indul ki az egész a mikro kapcsoló nem tud elég nagy szikra közt produkálni. Ezt füst megjelenésével fogja jelezni.
A másik probléma a belső alkatrészek DC esetén az idő 100%-aban ki vannak teve a terhelésnek míg AC esetében hiába beszélünk hőegyenértékről, úgy kell elképzelni hogy a nulla átmenet esetén COSfi1 esetén nincs áram ergo pihen egy kicsit mint a szív izomzat. És a legfontosabb ekkor még tudja szakítani az áramkör mivel nincs áram és a feszültség nem elég nagy hogy átüsse a légrést.
Régi autókban pl bontóbol beszerezhető ajtó kapcsoló tökéletes ilyen célra sőt lehet találsz olyat is ami pont a csomag térben volt.
Ha mindenképp a mikro kapcsolót akarod akkor akkor marad a relé mint megoldás. Dioda szükséges a tekercsre kuloben az ön indukciós hatás megöli a kapcsolót. Én tennék egy pici kapacitást is a kapcsoló lábai közé mint egy pergés mentesítő megoldást. Így hosszabb élettartamra számíthatsz. Ha érdekel van egy előre kitalált alkatrész amit Snubber Nek hívnak pont ezt a célt szolgálja.[ Szerkesztve ]
-
carl18
addikt
Üdv!
Van egy hibátlan még működő bluetooth hangszóróm, szóval szárítás miatt szét kellet szednem működik meg minden de a szalagkábel megsérült és így nem tudom bekapcsolni. Itthon csak egy sima forrasztó pákám van ami túl vastag, a hangerő szabályzót meg tudtam vele csinálni. De a bekapcsoló gomb szalagkábelről megy, szóval hogyan lehetne fixálni a problémát? Csak bekapcsolni kéne és a többi már nem volna gond.
Hétvégén szét kaptam és így van megsérülve a szalag kábel.
Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
-
#90088192
törölt tag
válasz carl18 #68583 üzenetére
Hello
Egy jobb képet kérhetnénk?
Ha a szalag kábel vége, és maga a kábel ugyan azt a távolságot mutatja a vezető erek között, akkor le lehet vágni a sérült véget, es "megcsupaszítani" magát a kábelt. Ha ez megvan akkor megónozod és kész az új kábelvég. Csak nem latom a képen milyen és hogyan
-
carl18
addikt
válasz #90088192 #68584 üzenetére
Oké köszönöm Igen próbáltam onnozni stb, de megolvadt a kábel. Már többször próbáltam lecsiszolni meg minden, csak az egyik gond hogy már nem elég hosszú. Meg az a fekete kis pöcök ami oda fogta a kábelt már elveszett.
Néha-néha mikor kézzel oda fogtam be tudtam régebben kapcsolni, de folyton megsérült a szalagkábel. Nekem az is elég volna ha csak bekapcsolni tudnám a többi funkció számomra úgy is felesleges.
Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
-
Erre mint Raspberryhez szánt szünetmentes áramkörre mi a véleményetek?
Vagy jobb ötlet lenne egy attiny85 vezérelt gyorstöltő, amit megfelelő feltételek* teljesülése esetén kezelésbe veszi az UPS funciót ellátó eneloop csomagot?
*fő ólomakkut feltöltötte a napelem. Ehhez kapcsolódik: egy napelemen töltődő ólomakksi töltöttségét hogy tudom mérni? Gondolom muszáj lesz a mérés idejére szakítani az áramkört.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
-
kisi
aktív tag
válasz carl18 #68585 üzenetére
Ránézésre ez inkább fóliának látszik, mint kábelnek, a csatlakozó is annak nézne ki, ha látszana...
Így rendes kép nélkül én azt mondom hogy HA fólia, elvileg akkor is javítható, bár nehezebb, mintha szalagkábel lenne.
A módszer a saját laptopom billentyűzet fólia csíkjával lett tesztelve.- Ellenőrizd, hogyha levágnál a végéből egy picit, elég lesz e hossza, hogy ujra bekösd.
- Vágd le a sérült részt, lehetőleg ninél kevesebbet, hogy egy egyenes véget kapj, mint az eredi is volt.
- Óvatosan, egy szikével, sniccerpengével kicsit kapargasd meg, hogy hasonló felületet kapj, mint az előző volt.Tiszta réz felület legyen, de vigyázz, el ne vágd a vezetősávokat.
- Megfelelő folyasztószer használatával vékonyan futtasd be cinnel. Ne használd túl sokáig a pákát, ne melegedjen túl.
- Ha két vagy több vezetőszálon egybe folyik a cin, nem nagy baj, egy darabka finom lecsupaszított flexi kábel rezével itasd fel, szintúgy óvatosan, nem melegedjen túl a fólia, mert deformálódik a műanyag.
-fogj egy vékony műanyag lapot, érzésre kb mint a tejfölüs pohár oldala,vagy kicsit vékonyabb és vágj ki belőle egy 5mm széles csíkot. A lényeg az, hogy a fólia vezetékednek ráragasztva a hátuljára adjon egy kis merevítést.
- Vágd le pontosan olyan szélesre, mint a fóliacsík, és ragaszd rá a hátára, merevítésnek.
- Nézd meg youtube-on, hogy azt a fajta csatlakozót hogyan kell kinyitni (kis fémlemezke,vagy egy bepattintós kis műanyag, stb..) Bocs, most néztem, elveszett...Ez esetben egy másik kis műanyag darabkát vágj ki, valami picit vastagabb műanyagból, és azzal ékeld ki.. egy csepp a ragasztópisztolyból a helyére fogja, és nem tökéletesen oldhatatlan, ha valami gond lenne...csak picit, érzéssel, hogy leszedhető maradjon...
- Nyisd ki, dugd be a helyére a megjavított fóliacsíkot, rögzítsd, és elvileg kész...Csak saját feleősségre... Azért ez így csak gányolás, ha igényesen akarod, akkor szervíz, ahol cserélik a csatlakozót, és a kábelt...
[ Szerkesztve ]
-
Nem kell lecinezni szerintem. Én a monitorom ledmeghajtó fóliát javítottam így, és egy irattaró vékony műanyag dossziéból vágtam vastagítót, ennek majdnem 1 éve és még jó. Nagyon könnyen eltűnik az egész hordozó a pákával melegítés htására. Nekem könnyű volt kísérletezni mert a bekötés kb. 17 centi hosszú és bőven vagdoshattam még így is elég hosszú. De melegíteni, esetleg minden rutin nélkül nem ajánlom.
Kolléga inkább az alap panelon a csatlakozót támadja meg egy vékony pákával és vezetékkel, egy miniatűr nyomógombot talán be tud a házba applikálni.
-
válasz t72killer #68586 üzenetére
egy napelemen töltődő ólomakksi töltöttségét hogy tudom mérni
Feszültségméréssel.
13,8 felett---töltődik. Hogy konkrétan 80 vagy 90% vagy 100% azt sehogy.
Töltés nélkül, fogyasztó nélkül 12,6---fullon van, 100%
Töltés nélkül, fogyasztó nélkül 11 vagy alatta--- 0 %.Ezek kb. becslések de támpontnak jó értékek.
Teljes töltöttséget azt jól be tudod határolni de ahhoz áramot is kéne mérni és tudni kéne a töltésvezérlő plafonját. Ha az pl. 14V, akkor ha feszültség az akkun 14V a töltőáram A nagyságrendű, 1-2-3A, akkor még nincs kész, ha ugyanígy 14V és a töltőáram leesett pár 100mA-re vagy alá akkor kész, fullon van.
[ Szerkesztve ]
-
válasz tordaitibi #68589 üzenetére
Igen, pont az a gondom, h töltés közben nem tudom, hogy áll. Nem akarok extra fogyasztókat ráakasztani, ha csak 50-60%-nál kapálódzik még. Az árammérés (feszkó mellett) jó 5let, csak kivitelezni kell
[ Szerkesztve ]
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
-
carl18
addikt
Oké köszönöm a részletes választ de nem igazán akar ez összejönni, már lassan túl rövid ez a szalag kábel:
Megszámoltam hány szálas 12, és felnéztem Ebayre. 12 szálas ilyen kis szalagkábelt lehet kapni 300 ft-ért ingyen szállítással. Lehet inkább onnan kéne venni egyet és majd úgy kicserélem, mint sem ezzel pocsékoljam az időt.Ha a szalag kábelt kicserélem utána biztos elmegy még egy pár évet Ameddig valami tönkre nem megy benne.
Sajnos itt Abádszalókon nem igazán van szerviz, és nem tudom foglalkoznának-e vele De mivel nem ér sokat a hangszóró amúgy se akarok nagy összeget rákölteni a javítására. 12E forint volt, szóval a 300 ft-os szalagkábelt ha megveszem remélhetőleg sikerül azzal fixálni a gondot.
[ Szerkesztve ]
Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
-
Reaper04
aktív tag
válasz #90088192 #68581 üzenetére
Rendben. Így már értem. Köszi!
Már össze is dobtam relével a dolgot, működik, szuper.
A mikrokapcsoló a relé tekercsét kapcsolja, a relé pedig tovább küldi az elegendő áramerősségű áramot a zárhoz.De, ami még nem tiszta, ez a pici kapacitás a lábak közé, illetve a diódás dolog.
A relé önindukciós hatása öli meg a mikrokapcsolót? Azt hogy?
Szereltem már pár hasonlót, nem értek hozzá... viszont nem tapasztaltam, hogy elromlott volna valamelyik.
Hogy tud elromlani?Most így kötöttem össze: KÉP
-
#90088192
törölt tag
válasz Reaper04 #68592 üzenetére
Hello
Ha jól sejtem tudod hogy működik a gyújtó trafó az autókban. A relé tekercse az átfolyó áram megszűnése után pontosan ugyan azt teszi kicsiben. Vagyis generál egy ellentétes polaritasu feszültség tüskét. Ezt a dioda rövidre zárja. A kapacitást pedig a kapcsoló lábai között megakadályozza a szikrázast.
-
Breaker
tag
Sziasztok,
Itthon szeretnék a "rávasalásos" technikával PCB-t késziteni a projektemhez. Most tervezem Eagle-ben és az lenne a kérdésem hogy melyik az a legkisebb csikszélesség amit még itthoni környezetben ki lehet nyomtatni és maratás után is megmarad a réz?
A 0.508mm az még mehet? illetve, hogy milyen távolságot kell minimum tartani a route vonalak között hogy ne legyen átivelés esetleg. 5V ledekkel dolgozok ehhez rajzolom a pcb-t.
Előre is köszi
üdv
BreakerMSI MPG B550 GAMING PLUS | AMD Ryzen 5800X3D | 32GB Trident RGB G.Skill 3200Mhz | MSI GTX 1080TI ARMOR OC
-
darvinya
titán
válasz Breaker #68597 üzenetére
Rávasalánál nekem csak 1mm sikerült jól, mikor nagyobb vezető szélesség is volt.
Ha csak 0.5mm méretet használsz, akkor ez is megy, de ekkor nem szabad áztatni, különben nem lesz egyenletes vezetősáv.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Új hozzászólás Aktív témák
- EA Sports WRC '23
- Videó stream letöltése
- Azonnali informatikai kérdések órája
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
- Autós kamerák
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- További aktív témák...