Új hozzászólás Aktív témák
-
PROTRON
addikt
Ez egy általános villanyszerelési topic, a napelemes szakmai kérdéseket szerintem jobb ha napelemes célzott topicban teszed fel.
Itt arra például tudunk válaszolni, hogy sok-sok akkumulátor kapacitás fog kelleni ahhoz amit szeretnél.
Cégnél egyik kollegina tanyája olyan helyen van hogy a szolgáltató még 10 évig nem visz oda áramot, annyira kiesik. A legtöbb dolgot 12 vagy 24V-osra alakították ki, fullos napelemes rendszer mellett a teljes ház ellátásához kb 400 ezer hufnyi akkumulátor pakkot kell tartani. Ezt pedig 3 évente cserélni.
Kb ugyanannyira jönnek ki mint ha be lenne kötve a rendes közcélú hálózat, cserébe macerás 3 évente cserélni az aksikat. Továbbá a legrövidebb téli napokon bizony a fullos napelem rendszer nem tudja ellátni a házat, muszáj bekapcsolni 2-3 napra az aggregátort és fullra tölteni az akkupakkot.Ha Te szigetüzemben (azaz ha csak akksiról és napelemről járatsz valamit, az szigetüzem, ilyenkor nem lehet fémes kapcsolata az adott áramkörnek a normál betáplálással, csak 3 állású rendes átkapcsolón keresztül) csak egy részét akarod így járatni, akkor is sok akksi kell. A világítás lehet kis fogyasztónak tűnik, de sok kicsi sokra megy. A szünetmentes tápegység topicban az 50W-nyi mini pc-khez 100k alatt nem kapsz akkuval szerelt olyan szünetmentest amivel 1 órán át tudod járatni, nagyobb akku kell. 200k-ból már ki tudsz építeni 3 órányi ellátást 50W terheléshez...kb ilyen arányokban gondolkodj.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Pedig nem jol tippeltél, a naprlemes topicban pont a részleteket ismerik, mert alapból ismerniük illik legalább gy alap szinten a villamosságot, ahogy a 12Vos rendszereket, hisz abbol áll a saját napelemes rendszerük. Hidd elott megfogjàk tudnk neked tippelni milzen àr értékben milyen hasznossággal gondolkodj.
Ha már ott tartasz hogy a 12V oldalt összeraktátok és jön ki egy külön leágazáson egy 230as dugalj és kéne eloszto meg vezetékezés meg védőcsövezésen ötletelni, na akkor már jók leszünk itt.A 2kwos mosógép megtáplalása ott kezdődik, hogy a12Vbol 230 Vot csináló invertered ekkora teljesítménnyel már 70k+, de lehet az még csak az 1kW. Akkupakk terén is 50-100k közötti egy normálisabb kapacitást összehozni.
A 140w-ott ugye csak szürkület után kell akksiról táplálni, előtte a napelem majd ellátja, ha megfelelő mennyiséget telepítesz. Persze azért 5-6 órát ki kéne bírnia.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Gézengúz
#6962
üzenetére
Frissen láttam meg a szünetmentes topicban, idézek:
"
Egy érdekesség az akkumulátorok kapacitásával kapcsolatban:
Egy ideje ugye azon hergelem magam, hogy mennyi a kapcsolat az egyes akkumulátorokra ráírt és a ténylegesen kinyerhető kapacitás között.
No, ma eszmét tudtam cserélni egy kifejezetten akkumulátoros üzemre specializálódott mérnökkel, aki nem mellesleg egészen komoly, több száz UPS-t tartalamzó rendszereket is felügyel.
Sajnos megerősítette a gyanúmat:
Azokban a rendszerekben, ahol nem valami nagyon egzotikus ólomsavas akkut használnak, de nem is Njoy féle hulladékokat, hanem felső polcos, márkás típusokat használnak, a képlet a következő:
1. év: a névleges kapacitás 50%-a,
2. év: a 40%-a,
3. évtől: 30%-tól lassabban csökkenő, de a bármikori elhalálozás veszélyét rejtő kapacitás használható ki.
Persze vannak mindenféle mélykisülési szcenációk (idő, hőmérséklet, kisütési áram, stb. függvényében), de a 0-100% töltöttség jó esetben ezeket a kapacitásértékeket eredményezi.
"Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#6974
PROTRON
addikt
Rottweiler89
#6969
PROTRON
addikt
válasz
Rottweiler89
#6969
üzenetére
Nem írtad a bojler fűtőbetétjének watt-os értékét, így csak találgatunk a vezeték keresztmetszet alapján mi a max ami kismegszakítót berakhatsz.
A "szakik" alatt kiket értesz? A vizeseket?
Amúgy:
"Jól tudom, hogy kötelező külön áramkörre kötni, illetve ehhez engedély szükséges? "
Pusztán egy "bojler" bekötéshez nem kell engedély, ameddig az áramot a saját meglévő elosztódból intézed ahogy most megcsinálták. Villanyszerelés általánosságban már más téma, sok a kókler.
Na most a "külön áramkörre" kötés megtörtént az elosztódban, hiszen kapott saját kismegszakítót és külön kábelt. Ezt jelenti a külön áramkör, az 1 egész áramkör. Mást ha lehet ne kössetek később se rá.
(és #6971Madwe)
Ennek több oka is van, az egyik hogy a bojler általában 0 és max üzemállapotokban jár, ahogyan a porszívó bekapcsolásakor is megvillan az izzó a hirtelen rántástól, úgy ha közös áramkörön van mással az sem biztos hogy örül a ki-be kapcsolgatások miatti feszültség rángatásnak. Oké hogy kapott új réz kábelt, de a társasház meg a betáplálásod még tutira régi lesz.
Másik oka hogy ha odaraktok egy dugaljat amibe minden mást is bedughattok, tuti valamikor valami zárlatos cuccot dugtok be, ami zárlat az adott áramkör többi berendezését, pl a bojlert is károsíthatja mielőtt a kismegszakító levág. Ugyanígy bojler is lehet zárlatos, azért javasolt külön áramkörre kötni, hisz a vizes környzettől bármi előfordulhat, ne a bojler zárlata tegyen tönkre más fogyasztót.Szerintem az Őseid arra gondoltak, hogy sok helyen van második mérőóra az adott lakásnál, amit régebben "éjszakainak" manapság vezérelt áramnak hívnak. Általában régebben ezen volt a bojler, mivel ilyen berendezések számára 36,7 helyett 23,6 ft az egységára a kWh energiának amivel hajtod. De csak ilyen jellegű berendezést köthetsz rá.
Na most ha nincs ilyen második mérőórád (feltételezem hogy nincs különben a "vizes szakik ennyit azért tudnak hogy arra kéne kötni), akkor "az engedély" alatt egy ilyen új bekötésre érthették az ősök.
Akinek régről van ilyen órája az örülhet mint majom a fa..kának, de ha Te most beadsz igénybejelentést, kb 200-250k lehet mire lesz "vezérelt" mérőórád. Na most ezzel az a gond hogy még 5-6 fős nagy család esetén is 5-8 év vagy még több mire ez megtérül.Ami még problémás lehet, hogy mennyi a lakás össz. betáplálása, nehogy folyton levágja a jelenlegi mérőórádnál lévő kismegszakítót a túlterhelés az új bojler miatt, ha épp minden egyszerre jár a lakásban.
Pl porszívó, mosógép, melegszendvics sütő, kenyér pirító, kávéfőző, mikró és még a bojler is...minden számítógép, TV, világítással egyszerre...lehet figyelnetek kell majd.
Fotózd be ide a mérőórád mellett lévő kismegszakítót.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Azt írtam hogy 50-100k elég arra hogy egyáltalán megszólaltasd a 2kW berendezést, tehát hogy az invertered le tudja adni azt a szükséges teljesítményt. Ebben nem írtam semmi áthidalási időt.
Ez csak a nettó inverter költség, erre jön rá az akku kapacitás.Ehhez itt találtam egy egyszerűsített magyarázó oldalt, miért problémás a pontos kapacitás méretezése (ezt neked is írom #6962Gézengúz csak már nem tudom szerkeszteni a 2-vel előzőt):
[link]A 3 évente cserélgetést úgy értem, hogy olcsóbb, csak 400k-ba kerülő akkupakkal el tudják látni az házat, persze ésszerű használattal, nem folyamatos 7,36kW-al, hisz amikor alszol nem fogyasztasz, nem járatnak full barkács üzemet.
Ezt tudják kb február elejétől november végéig.
Mivel olcsóbb aksi, ezért 3 évente cserélniük kell.
Most meg behozod a képletbe a minőségi drága akkukat? almát- almával.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#6977
PROTRON
addikt
Rottweiler89
#6976
PROTRON
addikt
válasz
Rottweiler89
#6976
üzenetére
ÁÁÁÁ nem fog az semennyit sem fogyasztani...ja hogy szoktatok fürdeni? Akkor fog.
2-en vagytok? Akkor kb 5-8 ezer egy hónapra a használati melegvíz költsége, persze ez eddig is megvolt az átfolyós alapján.Igen a 16A az naggyon kevés így hogy ennyi minden függ az elektromos áramtól.
Az elektromos sütő esetén külön gondotok lesz hogy a konyhában állva nem tudjátok épp mikor fog bekapcsolni a bojler. Persze a sütő csak az első 10 percben igényli a maxot, de akkor nagyon.Amúgy bérlemény vagy saját ingatlan? Mert ha saját akkor indítsatok el egy igénybejelentést teljesítménybővítést megjelölve.
Persze ezt régiónként eltérő hogy hol melyik cégnél milyen nyomtatványt kitöltve kell megtenni.De készüljetek fel hogy annak is ugyanúgy 150-250k lesz a kivitelezési költsége. Esetleg hívd fel azokat a villanyszerelőket akik már jártak ott hogy hogyan megy az adott területen az ilyesmi, hol kell elindítani. Biztos fognak egy "jó" árat mondani a saját maguk nevében.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#6994
PROTRON
addikt
Rottweiler89
#6992
PROTRON
addikt
válasz
Rottweiler89
#6992
üzenetére
Szerintem is jobb ha erősebbet veszel, hátha magasabb az alkatrészek tűrése.
Amúgy a 6 modulos elosztó mellé felrakhatsz még 1 kis dobozt, aztán átvezetékezni ezt a kört, csak arra vigyázz hogy lehetőleg ne fúrd el a meglévő vezetékeket. Bár ha 2 oldali erős ragasztóval felragasztod aztán meg körbegipszeled ott fog maradni fúrás nélkül is.
Csak ne felejtsd ki a zőccsárga zigszalagot.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Gézengúz
#6997
üzenetére
Azért mert amit menet közben kapcsolgathatsz, azt bizony el is felejted kapcsolni.
Egy dolog hogy szerinted elég beállítani az időzítőt, de simán tapasztalat hogy lesz 1-2 alkalom amikor napközben pont kifogy a melegvíz, átkapcsolják, úgy felejtődik, aztán meg majd legrosszabbkor fogja leoldani a betáp km-et.
A legjobb az automata rendszer. Oké hogy azt is be kell állítani, de utána tényleg nem fogod kapcsolgatni, mert megoldja mindig a lehetőségeket.Az ár már máskérdés, innen nézve még nem tudjuk mennyibe kerül mekkora a keret.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Alapvetően először a terheléshez méretezünk, amit nem adtál meg, de sejtem hogy nem 500-600 wattokról van szó.
Aztán az olyan dolgokhoz, hogy minél nagyobb a keresztmetszet, annál könnyebb biztonságos kötést kialakítani vele.
Pl a 0.5-öst könnyebb csupaszításkor túlságosan megvágni, ami így a kötési pontban melegedhet.A PC tápkábelek esetében jobban bízom abban amelyik legalább 0.75, de inkább 1.0-es keresztmetszetű, akkor is ha ez túlméretezés.
A vastagabb kábel valamivel tartosabb is, több rajta a gumi anyag.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
dokee78
#7007
üzenetére
Normál esetben az európai boltokban árusított eszközök esetében nem keletkezhet olyan hiba ami miatt ez a veszély fellépne. Ezt jelenti a hivatalos európai unióban forgalomba hozható termékek esetében a CE jelölés, az előírások betartását.
Pesrze van hamis kínai CE jelölés és a kínaiak csodákra képesek, láttam már saját magától megolvadt telefon töltő adaptert, ez is kb ugyanaz. Ez akkor fenyeget ha valami nevesincs online boltból rendeltél egy szintén nevesincs márkás vagy hamis márkás cuccot.
Ha csempére rakod ahol semmi mást nem gyújthat meg, akkor még ez a lehetőség sem érdekes, mert nem fog tovább terjedni a tűz.
Ha meg csak szekrényre tudod rakni és aggódsz, akkor olyan hosszabbító érdemes amin van kapcsoló, akár egyesével a dugaljaknak és akkor ne felejtsd el kikapcsolni és az aggódás letudva...mármint ha tényleg nem felejted el kikapcsolni.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#7015
PROTRON
addikt
BUZZLGHTYR
#7013
PROTRON
addikt
válasz
BUZZLGHTYR
#7013
üzenetére
Szia,
Hát így elsőre szigorúan nézve azt hogy a kérdésed alapján ami lejött, nem biztos hogy Neked kéne csinálnod a belső szereléseket sem. A mérőórához pedig Neked tilos hozzányúlni.De a kérdésedre a konkrét válasz:
Nagyon nem mind1 hogy melyik régióban laksz, annak megfelelően kell rákeresni hogy Nálatok épp mi a rendszer, lehet feleslegesen vennéd meg a dobozt amibe a mérőórákat kell szerelni.
Ha a szolgáltatói mérőórára gondolsz ami alapján fizeted a villanyszámlát, ahhoz alapvetően a legtöbb régióban minősített engedéllyel rendelkező, végzett villanyszerelő nyúlhat hozzá, aki a munka végeztével a saját regisztrációs számával kitölti a szükséges dokumentumokat.Ha konkrétan át kell szerelni a mérőórákat új műanyag dobozba, azt szabványosításnak hívják, így kell felhívni a villanyszerelőt hogy ilyenre kérsz árajánlatot. Általában egybefoglalt ajánlatot szoktak adni.
Mert legtöbb esetben a méretlen és mért oldali vezetékeket is át kell szerelni ami a mérőórába bele és eljön belőle. Védőcsővel együtt. Nagyon kell a helyszíni bejárás a döntéshez.
Van olyan szerelő aki ragaszkodik hozzá hogy Ő hozza azt a dobozt, amibe belekerül a mérőóra. De sok esetben nem zavarja őket ha te veszed meg.
Nagyon nem mind1 hogy családi ház, vagy társasházi lakás, az sem hogy panel vagy tégla.Maguk a dobozokat ma már "egységesítették" nincs olyan amibe csak 3x20A köthető, olyan van hogy nappali általános max 3x63A-ig, vagy kombinált mérőhely, nappali általános max 3x63A + "H" tarifa max 3x63A, vagy hármas kombinált - nappali ált. max 3x63A és vezérelt "éjszakai" max 3x32A és "H" tarifa max 3x63A.
Ez a legutolsó annyira drága, hogy azért is kell a szerelővel beszélned hogy biztosan megéri-e az éjszakait megtartani...ha csak 1 db 120 liter bojler és csak zuhanyoztok nem éri meg.#7014 lappy
Én feltételezem hogy nagyon az elején jár és még nem jutott oda az infó gyűjtésben hogy maga a mérőóra szolgáltatói tulajdon, ezért van leplombálva.
De a befoglaló dobozra sokan mérőóraként hivatkoznak laikus ismerősei és azt szeretné megvenni.
De ugye szerelni nem szerelheti be, ahhoz reg szerelő kell.Tudod sokan a mért kiselosztót is beleveszik a mérőórába, mert hát ugyanabban a Fa szekrényben van és azt gondolják hogy ahhoz is csak a szolgáltató nyúlhat és zargatják a szolgáltatót mikor fogja ingyen felújítani nekik.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#7024
PROTRON
addikt
BUZZLGHTYR
#7016
PROTRON
addikt
válasz
BUZZLGHTYR
#7016
üzenetére
kiegészítve a kollegát.
A "H" tarifához 3 klíma esetén érdemes legalább 1x16A-t kérni, mert ha épp egyszerre bekapcsolnak fűteni pár perc erejéig elérhetik az egyenkénti 8A-t (kb 2kW villamos teljesítmény). Emiatt lehet ha rossz a szigetelés végül kellene 1x25A.
Ha már fel van fűtve az ingatlan, akkor egyenként jóval kevesebbet fognak kérni. Műszakilag felesleges külön fázisra rakni őket, tehát nem feltétlen jó ötlet a 3x10A, mert ha felkerül valamelyik fázisra egy második, lehet hogy leveri. Jobb az 1 nagyobb teljesítményű fázis. Kicsi a kockázata hogy csak 1 fázis essen ki az egész utcában.
BTW az adatlapjuk szerint valszeg egyenként 10A-13A-es kismegszakítókat szoktak előírni a gyártók, függően attól hogy névleges 2,5, vagy 3,5kW hűtési teljesítményű klímáról van szó. Legalábbis feltételezem hogy nem 3 db 5kW-os típusú klímáról van szó.
A névleges hűtési érték nem egyenlő a felvett villamos teljesítménnyel, azért klíma, mert hatékony, ezért jóval alacsonyabb az igényelt villamos teljesítmény.A nappali mérőórára bármilyen elektromos fogyasztót rá lehet kötni (mármint lakossági berendezést), nincs megkötés hogy bojlert csak éjszakaira szabadna.
Az éjszakai terén mint írtam a szekrény ára is magasabb, valamint az extra tarifa miatt kötelező extra vezetékezés és extra kiselosztó miatt is drágább az egész kivitelezés. Egyébként jelenleg milyen tarifák, milyen amperekkel vannak meglévő?
Mert ha már most be van kötve az éjszakai tarifa ÉS nagy család van(5-6 fő gyerekekkel együtt), akkor hosszú távon 10-15 év alatt megérheti az extra költséget.Én nappalihoz jövőállóság érdekében 1x32+1x16A-t szoktam javasolni, hogy az indukciós főzőlap bekötése során ne legyen probléma.
Viszont költség terén alig van különbség, tehát érdemes előkészíteni a 3. fázis bekötéséhez a +1 db 10-es vezetéket, ha kellene műhelyhez, vagy később elektromos autotöltőhöz.Tehát összesen az igénybejelentőt így javaslom kitölteni:
nappali ---- L1: 32A, L2: 16A, L3: -
vezérelt ---- L1: - , L2:- , L3: -
meghosszabbított vezérlési idővel ("H" tarifa) ---- L1: -, L2: - , L3: 16A;
Így fázisonként összesítve nem lesz túllépve a 32A, ami problémát szokott jelenteni.
Azért írok most a "H" tarifához 16A-t, mert eddig az értékig a szolgáltató engedékenyebb.
De lehet hogy a kövi összel-télen azt tapasztaljátok hogy le-le csapdossa, akkor majd meg lehet igényelni a bővítést 16-ról 25-re.
BTW: a jelenlegi állapothoz képest, 1x32A felett az extra amperekért amperenként további kb br. 5k hufot kér a szolgáltató, minden más költségen felül.
Tehát ha van most 3x10 + 1x10 vezérelt és szeretnéted 1x32+1x16 és 1x16H tarifát, akkor az összesen 32+16+16=64
64-(3x10+10) = 24A
64 > 32 ------> a 24A*5k huf = pl 120k huf.Mérőhely terén továbbra sem mind1 hogy merre fele laksz mert az egységesítésből kimaradtak egyes régiók, ahol a többitől eltérő szekrényeket kell alkalmazni.
Illetve hogy családi ház vagy lakás, van-e lehetőség épület falra telepíteni, vagy telek határba önálló földbeásott szekrényként.
Onlinevill.hu webshopban irányárakat tudsz nézni. De a környékbeli villanyász meg tudja mondani mely típusokat fogadják el a Te esetedben.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Hivatalosan minden olyan berendezéshez ami lakossági berendezés ( pl mikro) köteles az üzembentartó kiépíteni a TN-S rendszerű, szeparált földelő vezetővel rendelkező érintésvédelmet legalább a legközelebbi elosztótól, ha dugaljas berendezés köteles Fi relét telepíteni ebbe az elosztóba.
Pl ha a műhely elosztóig TN-C jön, akkor ott kell elvégezni a szeparációt, berakni a Fi relét és egy fázisú dugaljhoz elmenő kábelt 3x2,5-öst használni.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
A kollegát kiegészíteném azzal hogy eladás és aztán beépítés előtt könnyen lehet hogy külső környezeti viszonyok érték nagyon hosszú ideig, ezért korrózió is benne van a képben.
Egyik nagyobb Bp-i villanyszerelő nagykereskedésben dolgozó haver mondta hogy 1 hónapja dolgozott a cégnél mikor visszahoztak neki egy 42m-es NYY-J 5x16 földkábelt pont azért amit írsz. Elkezdték visszavágni és a 2-3. méterig fekete volt mindegyik szín, aztán már rendes réz.Nem véletlen a kábelvégzárási előírás.
Írod hogy az egyik bojler volt, simán a szigetelés mellett is beszivároghat annyi külső behatás hogy ez megtörténjen.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Atomgeszi
#7047
üzenetére
A kollega csak az egyik felét írta le.
Az általad írtak alapján vagy nagyon kezdő vagy, vagy inkább csak hobby barkács aki valamivel többet tud másnál de nem 100%-ban szakmabeli, bocsi hogy ezt így leírom, de nem mind1 ki milyen szinten járatos az adott szakma mélységeiben.Az egész mérőóra körüli történet a következő kérdéssel kell mindig induljon:
Melyik régióban van, a pontosan milyen ingatlan? Családi ház, ikerház, többlakásos épületben lakás?Régiónként nagyon eltérő, ne a végén kelljen megint vésni-bontani.
Van ahol tényleg az EON-osok csinálják az egész szabványosítás vezeték cserét, van ahol a versenypiacról kell ASZR regisztrált szerelőt hívni ehhez, mert az EON csak a mérőórát és a hozzátartozó kismegszakítót cseréli HA a körülmények megfelelőek.
Van ahol EON csak plomba bontanak, de Te végzed el a vezeték cserét...
Először ezt kell tisztázni.Ha már felújítotok 1x32A a minimum, nem azért hogy a pénzt szedjék el, hanem a jövőállóság érdekében. Ehhez pedig tuti szabványosítás fog kelleni.
De a legjobb ha eleve nagyobb mértékű bővíthetőségre van előkészítve a mérőhely, hogy bármire lehessen variálni. Tehát a nappali tarifán 5x1x10-es a mérőórától az első mért elosztóig és az abban lévő túláramvédelemig. Érdemes más most második tarifához beépíteni a tartalék védőcsövezéseket, ne később kelljen vésni ha még is lesz pl hőszivattyú. Nem tudhatod 10 év múlva mi fog kelleni.Mindenképp helyszíni konzultáció kell azzal, aki ténylegesen a mérőóránál lévő újravezetékezést megteheti, ne internetes tanácsokat vegyél készpénznek, mert lehet teljesen át kell alakítani mindent ha nem megfelelő az utcáról érkező betáp.
Ha pl Budapest, vagy PEST megye, akkor regisztrált szerelő kell, Ő bejelenti a plaomba bontást, majd megcsinálja a szabványos mérődoboz beépítést, a mérőóra belehelyezésével és a szükséges vezetékezést, pl ha nem megfelelő a tetőtartó és azt is cserélni kell.Összesen 1x32A-ig NEM ingyenes, ezt a laikusoknak szokták egyszerűen elmagyarázni a lusta villanyászok. Csupán nem kér a szolgáltató amperenkénti hálózat fejlesztési díjat.
Konkrétan akkor is ki kell menniük, ami 1x kiszállás esetén (tehát ha mindent rendben találnak a bekapcsoláshoz és visszaplombáláshoz) akkor csak 13.368 huf volt bruttó tavaly.Ehhez képest ha elegendő csak a fa szekrényben a csatlakozási ponttól pár méter vezeték cserével megcsinálni a szabványosítást mert a fa szekrényben van az elmenő mért kiselosztó, az legalább nettó 164 ezer hufról szokott mostanában indulni haveri kedvezménnyel.
Na ehhez viszonyít a lusta villanyász, mondván a bruttó 13.368 az "ingyen" van a nettó 164 ezerhez képest.Tehát az 1x32A-hez valszeg nem ússzátok meg a szabványosítást, ami a fenti összegről indulhat ha szinte alig kell valamit csinálni és innen a határ a csillagos ég.
Tehát ha rossz a tetőtartó és onnantól kezdve végig kell vésni a falat a mérőóráig új védőcsővel és a tetőtartó cseréjével, inkább most kelljen megcsinálni mint 2 év múlva kelljen megint szétbombázni mindent. De ez is pénzbe kerül.
Azt sem mind1 hogy milyen a betáp légvezeték, vagy földkábel, ha azt is cserélni kell akkor a telken belül nektek kell kialakítani a nyomvonalat pl földkábel földmunkája, ez is költség.Ezért kell helyszíni felmérés.
Én amúgy 1x32A-t úgy szoktam javasolni de szigorúan hozzátéve, hogy a vezeték legyen előkészítve második és harmadik 1x16A bekötéséhez ha esetleg az indukciós főzőlap miatt kellene még 1 fázison teljesítmény. Ilyenkor csak a főzőlap második fázisa kerül erre a második EON fázisra.
A harmadik 10-es fázis vezetéket behúzni nem annyival nagyobb költség, hogy ha később kellene műhely vagy autótöltő számára.Ezen felül nem írtad a ház alap területét, de ezeket szoktam még javasolni:
A hőszivattyú vagy olcsóság jegyében "fűtésre is használható" klímához szoktak még "H" tarifát igényelni, ami nagyobb méretű kombinált mérőhely dobozt igényel, továbbá még 1 védőcsövet a klíma külön kiselosztójához. Ha a vezetékezést nem is építitek ki, érdemes legalább a védőcsövet behelyezni, legalább 3x10-es vezetékhez, de jobb oda is 5x10-el számolni biztos ami biztos.
Ha rögtön az elején egyben kerül kialakításra, akkor nem annyival nagyobb költség. Ne higgy a klímás topicokban terjedő ostobaságnak hogy "800 ezret fizettem a "H" tarifáért", ott nem a "H" tarifa került annyiba, az kb 100k-val dobhatta meg a tényleges költséget, ami 3 év alatt megtérül. Ezek az ember mindig kamuznak és nem veszik figyelembe hogy a teljes szabványosítás során milyen további biztonsági dolgokat kellett elvégezni amiknek pénzbeli értéke van.Tehát szar volt az alap kiépítésük a normál nappali tarifához is és azt meg is kellett oldani, azért került sokba, nem a "H" tarifa kerül 800 k-ba.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Atomgeszi
#7056
üzenetére
Ez esetben megkövetlek.
Az ilyen megrendelők (haverok) esetében ilyenkor szoktam magamnak mondani, hogy ha nem adja meg a tiszteletet, akkor nem érdemli meg Ő sem. Mert ez sajna tiszteletlenségből fakad.
Szal a háta mögött "véletlen" olyan védőcsövet rakok be és számlázok ki, amiben később el lehet végezni a bővítést.
Az elosztó után is "véletlenül" olyan vastag kábelcsatorna kerül telepítésre, hogy ha kell még 2-3 áramkört be lehessen húzni..."sajnos nem kaptam kisebbet főni, de ez így nagyban szebb is", így sajnos kicsivel növekszik az összeg, de hátrány nem ér.
Nem értik meg hogy oké a réz vezetéknek van anyag költsége, de a nagyobb költség a munkadíj, amihez képest +1 kábel vagy +3 vezeték behúzása már csak minimális extra költséget jelent. Oké minden 10k huf számít, de amikor alapból 600k egy villanyszerelés, majd a jobb állapot alig 100k-val emeli ezt az összeget, akkor már nagyon gáz azt mondgoatni hogy majd 3 év múlva megcsináltatjuk. Mert akkor már az összes extra dolgot megcsináltatni nem 100k lesz hanem 300k és megint minden falat szét kell vésni, ami után extra költség a festés és elmegy a kedv. Ezt én tiszteletlenségnek tartom.Ha eredetileg nem volt kiépítve, akkor vezérelt bojler tarifa új bekötése manapság azért nem divat a hálózatfejlesztési hozzájárulással együtt, mert ugyanannyival kerül többe a kiépítése mint egy "H" tarifának, ugyanakkor a napi 8 órás áramvételezés pont abban az esetben korlátoz, amikor már megérné a befektetés, tehát a nagyobb 4+ tagú családok esetén már belátható időn belül megtérül, de akkor meg már kevés a napi 8 óra, mert mindig elfogy az előre felfűtött vízmennyiség az egész család fürdésekor.
Pl kétfős háztartásnál havi 1k - 1,5k hufot lehet spórolni "B" tarifával a bojler áramköltségen.
Persze ha naponta 2x megtöltik a 180liter kádat, akkor már jobban kijön a különbség, de ha csak zuhanyoznak akkor ennyi.A "H" tarifa elleneben pár év alatt meghozza az extra befektetés árát.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#7065
PROTRON
addikt
vodrosjozsi
#7064
PROTRON
addikt
válasz
vodrosjozsi
#7064
üzenetére
Szerintem ha belengeted hogy nem csak felmérést, de szerelést is az illetőtől rendeled meg és van rá pénzed, akkor már lehet eltudsz érni egy kiszállást, aztán majd a helyszínen egyeztettek, mert első olvasatra nem csak 2 vezeték átkötéséről meg 1-2 kismegszakító cseréjéről lehet szó, súlyos elvi hibák lehetnek a hálózaton.
Meg az EON-osok csak a mérőóránál lévő vezetékekkel foglalkoznak, de ha már kapásból elzárkóztak az sok jót nem sejtet.Persze az ingatlan eladójának 1 évig garanciális kötelessége van a hibás tájékoztatásból fakadó hibák kijavítására.
Ez viszont nem egyenlő a teljes átalakításra, tehát csak a minimálisan szükséges hibajavítás a feladata, pl ha hirtelen autótöltőt szeretnél és ahhoz kellenek teljesen új áramkörök, az már nem az Ő költsége. Ezt csak példaként hoztam, nem kötekedésképp.De az hogy egyes dugaljak nem használhatóak amikre azt mondta az átadási nyilatkozatban hogy használhatóak, az még feladata.
No a villanyszerelők nem szeretnek ilyen műszaki ellenőrzést vállalni mert alig fizetnek érte, mert utána meg bukhatnak ügyfeleket a "kötekedő" hozzállás miatt.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Saját lakás esetében ezek sajnos csak ajánlások, nincs olyan erejű szabály amit utána be lehetne tartatni műszaki ellenőr hiányában...tipikus itt én vagyok a törvény kategória.
Azért szép lesz amikor majd eladja a lakást és 1 héttel később csuklik a mama, mert az új tulaj első polc felfúrással elfúrta a dugalj vezetékezést és a zárlat miatt elszállt a PC.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Audience
#7080
üzenetére
Fentebb alig 1 oldalnyival épp írják hogy idézem:
"Van ilyen is, semmire nem jó sajnos."Mármint villanyszerelés terén sokak küszködtek vele, hogy vasbeton falban mmcu falba süllyesztett, áram alatt lévő vezetékezést nem találtak meg vele, pedig fixen tudták hogy hol van.
Aztán ez is lehet olyan dolog hogy amihez Te használtad arra épp jó volt, de másnál meg nem.
Én se tudtam még dönteni milyet vegyek. Engem leginkább gipszkarton falaknál zavar hogy ha csak a lefestett gipszkarton lemezt akarom leszedni, kvázi egy 2 méteres szakason megbontani a falat, macera megkeresni a rögzítő csavarokat hogy ne kelljen szétfűrészelni.Kollega szokott hozni mágnest, de azzal sem sikerül minden csavart megtalálni, aztán meg feszül és reped a lap.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
bazsimano
#7089
üzenetére
Egyrészről ez 230V-os, korábban azt írtad alacsonyabb feszültségűt szeretnél, ebből feltételeztem hogy nem szeretnéd hogy ha véletlen lerúgja, akkor veszélyes vezeték lógjon a karocskája közelében.
Egyébként hivatalosan olvasáshoz (pontosabban irodai környezetben az olvasásra használt íróasztal felületén) min. 500 lux-ot kötelező elérni munkavédelmi okokból, tehát hogy ne romoljon a szem. 1200 luxot szoktak laboratóriumban elérni technológiailag hogy pontosan lássák az üvegcse oldalán a folyadék szintet.
Nekem odahaza egy "mini" reflektor van betekerve az E27 foglalatba az íróasztalnál lévő álló lámpába, ami csak 15W-os ehhez a 20W-oshoz képest, tehát ami nálam van az gyengébb annál amit linkeltél, de fokuszáltabb, nem ilyen hosszúkás. Meg a tiednek tej burája van, ami valamelyest tompít.
Ezzel csinálok 1200 luxot az íróasztalon amikor behajlítom 70 cm-re az asztal fölé. A kapcsoló ha mögé kerül és belenézek a fénybe kapcsolás után jó pár percig káprázik a szemem.
Tehát kiég a szemem ha nem jó helyen van a lámpa és belenézek...1000 huf volt akcióban, 1500 lument tud.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
hódmaci
#7091
üzenetére
Ott ahol előírás hogy bizonyos anyagból készülő elemeket tilos használni, ott ugye minőségi tanúsítvánnyal kell bizonyítani hogy mit használtál és akkor már minden elemre vonatkozik ez a követelmény. Pl Halogén mentes, ólommentes....
Hogy ezen kívül a rögzítési pontoknál is esetleg van eltérés, ahhoz be kell rendelni és személyesen kipróbálni...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Atomgeszi
#7099
üzenetére
Hát az a helyzet hogy ha nem nagy kivitelezés, jobban jársz ha összekeresed miket vettél és összeszeded, mert azért feltűnő lehet ha más forrásból beszerzett egybe fileban ott figyelnek az 500W-os LED csarnok világítók egy fürdőszobai villanyszerelésnél, amiknek darabja 100k és elkezdi keresni a műszakis.
A legfontosabb egyébként hogy a lámpák stimmeljenek, amihez mindig érdemes a gyártónál kérdezősködni.
Aztán a többi már mehet ömlesztve:
wagok, védőcsövek, vezetékek, kábelek, FK elosztó, kötődobozok, érvéghüvely, kismegszakító (ezeket általában egyben intézi pl Schneider méret kategóriától függetlenül 1 doksi van), sorkapcsok, zsugorcsövek, szigszalag, csatári elosztó tokozatok, szerelvények...
Az egész azért jó, mert az eredeti 2 mb-os átadási doksiból hirtelen lesz 80mb és már nem tudod gmailben elküldeni 1 levélben, meg sehova se rendesen feltölteni.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
bazsimano
#7096
üzenetére
Na igen, jól sejtettem.
Én magamnak azért nem raknék ilyen típusút és pontosan oda, mert amikor kimegyek pössenteni, visszaérkezéskor belevilágít a szemembe, de én mindig túl komplikálom.
Esetleg ilyen "Monitor világítás" kategória még jó lehet : [link]
Ennél a kategóriánál van valamilyen irányítása a fénynek, nem csak úgy a vak világba mindenkit megvakítani.Amúgy a fentebbi ötlet szerintem tök jó, hogy a gyerek fejéhez képest az ajtó irányába lévő oszlopra csiptetni egy olvasó lámpát, beforgatni úgy hogy pont a könyvre célozzon, meg ha bejön valaki beszélgetni, ne legyen útban, se a fénye.
A kapcsolóját úgy elhelyezni hogy ne nézzen bele amikor kapcsol, kívülről elérhető legyen, de éjszaka forgolódva ne kapcsolja.És csak 12V-ost.
De mint írtam én túlkomplikálom.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Atomgeszi
#7103
üzenetére
Általában kilóra kell, szal ja mind a kettőt elfogadják, mert nem szeretnek 3 hónapot várni amíg a kínaiak megértik mit is szeretnél és gyorsan hamisítanak egyet...
Sok esetben a gyártók sem töltik fel, pl sok lámpánál úgy kell könyörögni nekik hogy ne a sima adatlapot küldjék már el negyedjére is...a saját anyanyelvükön se értenek.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Ha még nincsenek levágva az ytong elemek, azokba simán beletudsz vágni négyzetes hornyot, majd abba már kapható olyan sín ami eleve 45-fokban megdönti a szalagot.
Így szemből nem fog bezavarni a legfelső elem alsó részén lévő ledszalag.
Persze ehhez "letörést" is kell csinálni hogy ne árnyékolja be a horony belső éle a fényt.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Ha a két betáp kör eltérő fázison vannak, akkor persze mehet a 3p kismegszakító. Ez nem Fi relé.
Más téma:
Valaki használt már ilyet?
[link]
Nem is olyan húzós az ára, a rendes kmsz után be is építeném (azért egy schneiderben jobban bízom)...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#7125
PROTRON
addikt
csemberlen
#7124
PROTRON
addikt
válasz
csemberlen
#7124
üzenetére
Viszont a segédérintkezős megoldásod nem ördögtől való, vagyis hogy a fenti, 2 fázisos főzőlaphoz 2p + nullát szakító segédérintkezőt használni(valszeg meg kell adni hogy előre siető legyen, vagyis hogy előre sietve kapcsolja a nullát).
Már csak típust kéne javasolnunk a kollegának ami bevált.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#7129
PROTRON
addikt
csababarca
#7128
PROTRON
addikt
válasz
csababarca
#7128
üzenetére
Szia, sajnos tényleg ennyire elkeserítő a helyzet, ezt épületvillamosságis szakmabeliként írom, aki heti szinten konzultál elműsökkel.
Nem tudom melyik régió, Budapest vagy Pest megye esetén a lakosságival kapcsolatban azt javasolta az ügyfélszolgálatos, hogy tessék bemenni személyesen rákérdezni az ügyre, mert távolról sose fogsz semmit se elintézni.
Egyszerűen ennyire le vannak terhelve.Nagyon fontos, hogy valójában senki akivel értinkezni tudsz NEM tehet erről. Egyszerűen ez van, akkor is ha dühítő.
Szóval nem a balhét kell kiverni, csak emlékeztető személyes konzultációt kell folytatni az ügyfélszolgálaton.
Hidd el nem az a személy tehet arról ahol most tart az ügy akivel találkozni fogsz, tényleg ne rajta vezesd majd le.Ha azt mondja kell még valami papír, akkor nyelj egy nagyot és kérd el a papírt kitöltésre, legyél kompromisszum kész és megértő, hátha akkor az emberiességedet meghálálja egy kis meglendítéssel.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#7131
PROTRON
addikt
csababarca
#7130
PROTRON
addikt
válasz
csababarca
#7130
üzenetére
Hidd el hogy tényleg hihetetlen sok a beérkező ügy ügyintézőnként, simán benne van a pakliban hogy elkeveredik 1-2 email...ilyenkor tényleg nem tudnak róla hogy fél éve ott van a leveled megválaszolatlanul.
Ha időpontot foglalsz a Bp. Xiii. ker Váci úti, vagy a Érdi irodába, akkor lehet hogy rövidíthetsz rajta.
Időpont foglalás nélkül jelenleg nem fogadhatnak és ha beteltek az időpontok a kövi 3 hétre, akkor vasárnap éjjel-hétfő hajnalban nyílik meg a következő hét.Szerk.: most ránéztem, febr. 26-ig minden időpont be van tellve, szóval vasárnapig várni kell, vagy reménykedni a telefonos időpont foglalásban...
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
-
PROTRON
addikt
válasz
Atomgeszi
#7143
üzenetére
De előtte rendesen megtisztítottad az adott csatlakozási pontot?
BTW az ilyen vastag vezetékekkel az is gond hogy nagyon sok hőt vonnak el forrasztás közben, gyakorlat kell hozzá.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
Atomgeszi
#7145
üzenetére
Oké, más irányból fussunk neki.
A nyákon van egy forrasztási pont "belenyomtatva", amihez hozzáforrasztják a vezetéket. Nincs talp, az csak egy fém "lapos" felület, nem barna. Ezt kellene letisztogatni minden korábbi maradványtól. Ha csak az alatta lévő nyák maradt meg, akkor gáz van, akkor #lappy által írt megoldás marad.A vastagabb talp az egyes vezeték körül lévő megmaradt Ón
Na ha megvan a fém felület, akkor először kevéske ónból forrasztasz oda egy kis pamacsot, vagyis inkább oda olvasztasz egy kis ónt.
Majd a vezetéket hozzányomod az ón pamacshoz, a pákával felmelegíted a pamacsot, belenyomod a meglágyult pamacsba a vezetéket és utána még kívülről még egy kis ónt olvasztasz oda. De vigyázva nehogy összeérjen a nulla ággal.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
-
PROTRON
addikt
Mivel megfogalmazásod szerint fogalmatlan vagy, nem biztos hogy egyedül kéne szerelned.
A 400V-os jelzés de csak 2 bekötéssel egyébiránt azt is jelentheti hogy nem 3 fázisú, hanem 2 fázisra kell bekötni és nincs nulla.
Tehát odahaza ha 3 fázisod van annak a hivatalos jelölése:
3x400 / 230 V ~ 50Hz AC.
Azaz a méréskor ezt kapod:
L1 - N: 230V
L2 - N: 230V
L3 - N: 230VL1 - L2: 400V
L1 - L3: 400V
L2 - L3: 400VTehát hogy 2 eltérő fázis között 400V-ot mérhetsz, míg adott fázis és nulla (vagy PE) között 230-at. Mindezt 50Hz váltakozón.
Semmiképp se próbálkoznék az általad fejtegetett lehetőségekkel a Te tapasztalati szinteden, keress egy tényleg megbízható szakit aki ért hozzá és a kezei alatt tanuld ki és jegyzetelj a következő alkalomra.
Pénzbe kerül amíg kiképez, de legalább kisebb az esélye a kórházba kerülésnek.Inkább egyfázisú, rendes, 230V fűtőbetétekből raknék többet, egyenként 2,5-ös fázis+nulla vezetékezéssel, meg közös PE-vel.
Egyébként 1 db 2,5-ös fázis valamint 1 db 2,5-ös nulla vezetéken max 3,5 kW teljesítményt illik átküldeni. Ha a végpontok között "ikresíted" a vezetékeket, tehát a két végpont között azonos fázison azonos kötési pontokra 2-2 vezetéket kötsz, akkor a végpontokat is le kell ellenőrizni a magasabb terhelhetőségre.
Pl ha a dugaljad csak 16A = 3,5 kW, akkor hiába kötöd ikresítve a vezetékezést, a 6kW teljesítménynél le fog égni az a dugalj.1 fázisú fűtőszálat nem akarj 3 fázisban meghajtani, pláne ne úgy ahogy gondoltad hogy triplázódna a teljesítménye anélkül hogy ne menne tönkre. Váltakozó áram, váltakozó feszültség. Ha erre van tervezve, akkor erre van tervezve.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Felmerült egy téma:
Tud valaki kiselosztóba, kalapsínre szerelhető 1 fázisú, mondjuk 1x10A-es automatikus feszültség stabilizátor relét?
Tudom 20k-ért kapni dugaljasat, csak pont a szünetmentes topicban felmerült ez a téma.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Hogy érted? Hogy 20k-ért milyet kapni?
Azért merült fel, mert a "H" tarifán lévő klímák esetében probléma hogy vidéken egyes környékeken ingadozik a közcélú hálózat, rendellenesen viselkednek a klímák, rengeteg klímás cég ilyenkor a hálózatra fogja hogy lusták foglalkozni a témával.
Ugye "H" tarifára nem köthetsz szünetmentest meg inverter+aksit, amikben van AVR, mert akkor simán cserélgetve az aksikat máshol fel tudnád használni az olcsón kapott áramot, ami szerződés szegés.De jó lenne a klímák számára fix 230V-ot biztosítani, magában a "H" tarifás kiselosztóban.
Ugye FI relét, túlfesz levezetőt rakhatsz bele, ezért merült fel hogy csak védelmi célból miket lehetne még belepakolni a "H" kiselosztóba.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
-
PROTRON
addikt
válasz
bazsimano
#7164
üzenetére
Érdemes belerakni a wago-s kötést egy kisebb OBO dobozba (vagy valamelyik utánzatba), 150-300 forint és biztonsággal felrögzítheted a lámpa környékén.
Annyira nem drága egy ilyen előszerelt kábel, de legaább biztonsággal meg van szerelve és nem neked kell vacakolni a kábel blankolással, belegyömöszkéléssel..
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
bazsimano
#7167
üzenetére
Persze, csak ha nem napi szinten csinálod, akkor bosszús.
BTW vízmentesen zárható dobozkád van a wago-k számára?
Tudod amikor a Harry Potter olvasás közben van az a jelenet hogy .....ja nem spoilerezek, de felhördül az olvasó és felborítja a kulcsát, nehogy belefojjon...[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
-
PROTRON
addikt
válasz
dudika10
#7176
üzenetére
Tehát a kollegát kiegészítve:
Mint elektromos berendezés, akkor is igényel "nulla" vezetéket, ha korábban ott nem volt külön fázis és nulla a régi típusú kapcsolóhoz. Mert lehet a régi csak a fázist dimmelte, ezért nem volt szükséges nullára.
De ezt elvileg a kapcsolási rajza is írja az új kapcsolódnak.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Akkor a a kollega ráérzett az okozatra.
Az új kapcsolód egy olyan elektromos berendezés, ami a kapcsolt fázis szálon kívül (amit bekötöttél) a saját működtetése számára (wifi adó-vevő) nulla vezetéket igényel. A rákötött fázis, most céltalanul cikázik a kapcsolón belül, ezért kapcsolgat fel-le. Ez nem tesz jó a LED-nek tehát kapcsold is le a fázist az elosztóban, ahogy a szerelést megelőzően tetted.Ahogy írod, a 3. vezeték valószínűleg a jelzett lámpa csillár másik áramköréhez tartozott eredetileg, de ezt fontos lenne kiazonosítani, összecsipogtatni a két vezeték véget hogy tutira menj.
Azért jó hogy ott van a kapcsolónál, mert így feltudod használni nulla vezetéknek. Egyik lehetőség hogy a kapcsoló feletti kötésdobozban elvileg keresztül húzták mind a 2 db kapcsolt fázist, mind pedig a lámpa nulla vezetékét, ami elvileg kék kéne hogy legyen, de lehet hogy nálad fekete...
Ha ott elvágod azt a barnát amit előzőleg nem használtál fel, akkor rá tudod kötni arra a nulla vezetékre ami a lámpához megy.Régen nagyon sok helyen 1 vezeték színt használtak, ezért veszélyes az egész. Simán lehet hogy abban a dobozban amire azt hiszed hogy nulla vezeték, az valójában másik szobához tartozó dugalj fázis és lehet hogy egészen máshonnan kapja a nullát a lámpa. Elvileg akár a lámpánál lévő kötés kapocsból is visszaviheted a nullát a kapcsolóhoz, de ez még rizikósabbá teszi a szitut egy 3 év múlva arra tévedő villanyszerelő számára aki nem tud róla.
A lámpánál biztosan nem volt még egy vezeték szín? kék vagy piros?Nagyon körültekintően kell eljárni, jobb is lenne ha hívnál ismerőst akinek vannak műszerei, még jobb ha gyakorlott villanyász.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Ismerősnél inkább szeparáltan vittük 2,5-esekkel, kanyaroknál egyesével könnyebb dolgozni velük. Így alacsonyabb csatorna is elég volt, kevésbé állt ki.
Meg igazából íratlan szabály is hogy jobb nem variálni a keresztmetszeteket az egyes dugalj leágazásoknál, de persze ezt nem mindig lehet betartani, pl a főzőlapokat is 1,5-ös keresztmetszetű gumi bekötő kábellel adják át a gépet, mondván úgy is levegőben lesz...szép is az amikor a hőkamera szerint 3 perc után már 70 fokos a felszíne és visszahűlés után pöppet lágyabb is az anyaga.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
válasz
mastodon
#7200
üzenetére
18 db kmsz + a fi relé? Mert nem egészen egyértelmű.
Tehát összességében inkább 24 modulos kellene elméletem szerint. Minden ilyen elosztóval az van hogy viszonylag el is lehet férni a vezetékekkel, de azért kell némi ügyeszség a vezetékrendezéshez.
Ha egysoros kell akkor ahogy nézem a Schneider Pragma szériának van ilyenje, de ez lehet feleslegesen drága.
Ugyanakkor 2x12 modulosakból van elég sok féle:
Ez pl drága, IP 65, de jól szerelhető: Legrand Plexo 3 [link]
Ezt még nem szereltem, de jónak tűnik hogy alul van hely a vezetékelrendezéshez, cserébe olcsó: Mini Pragma széria [link] [link]
Ez is szerelhető: Gewiss [link]
Vagy ez az Eaton fapados [link] Ez azért jó, mert a két szint külön ajtóval rendelkezik.A Kanlux meg Stilo olcsó példányaival az a bajom személy szerint hogy ugyan már valamivel jobb az anyag minőség mint korábban volt, de felül és alul is kevés a hely a nulla és földelések rendes eligazgatásához.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
-
PROTRON
addikt
válasz
Atomgeszi
#7224
üzenetére
Szeretnél feljebb lépni a hobbibarkács kategóriából gépek terén? Vagy kifejezett melóhoz fog kelleni?
Én a makitát venném, a bosch mindent is gyárt, nem bízom bennük.
A Hikoki cégen belül nem szereplet fényesen, persze mindig működött a garanciáztatás, csak a makiták alapból jobban szerepeltek.#7227 sambenez
egyrészről ahogy nézem kifogyott az EU-s 220 V-oltos, csak amcsi 110V-ost tud venni.
Másrészről nem mindig jó az ha a gépnek nagy ereje van, a 6J-al már átszíktja a vasbetont akkor is amikor csak kocogtatni kéne...a 2,4J-al vasbetont nezéz vésni, de lehet, sajnos been there done that...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
Szia,
Az ELMŰ 2021-ben kiküldött a tervezőknek egy kisokost, mert elegük lett abból hogy a társasházi fővezeték felújítási tervekkel kapcsolatos 2019-es szabvány változásban megírt dolgokat nem tartják be a 15 éve a pályán dolgozó tervező mérnökök.Ebben a következő képletek szerepelnek a feszültség esés számítással kapcsolatban:
Háromfázisú, legalább 4 vezetékes hálózaton:e=0,75*(epszilon/100)*(Uv/gyök3)
Továbbá:
A=(ró/e)*In*L*cosfí
Ahol:
0,75 = háromfázisú, de négyvezetékes, asszimetrikusan(!!!!) terhelt hálózaton kötelezően használandó asszimetriai tényező; -------------(a nulla és a lakások egyenlőtlen terhelése miatt)In=terhelő, méretezési áram;
epszilon=meghatározott maximális feszültségesés %-os értéke;
L= vezeték hossz [m]-ben;
Uv= néveleges vonali feszültség (három fázisú fővezeték hálózat esetén 400V)
ró= fajlagos ellenállás (ohm*mm2/m) réz: 0,0178; alu : 0,0286
cosfí=teljesítmény tényező, de lakások esetén =1-el kell számolni;1 fázisú, mérőhelyi leágazó vezeték méretezése:
e=(epszilon/100)*(Uf/2)
Ahol az "újdonság":
Uf= névleges fázis feszültség (egyfázisú hálózaton 230V)
(ui.: tehát ott van egy /2 egyfázisú hálózat esetén, a nullán visszafolyó áram miatt)Továbbá:
A=(ró/e)*In*L*cosfí
Ezeket írd át a saját excell tábládba és megtalálod a varázslást.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
PROTRON
addikt
BTW azért kérdezed, mert emlékszem hogy a panel lakásokban tilos horony vésni?
Gondolom nem akarsz statikai problémát, inkább a többi közmű elkerülése a fontos.
Meg ahol a legegyszerűbb, csak aztán miután át húztad a kábeledet, ne felejtsd el vízmentesen lezárni (meg azért ne szeleljen)...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs