-
GAMEPOD.hu
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Kernel
nagyúr
A gázkonvektorokkal való elektronikus trükközésnek van egy olyan módja, hogy a hőérzékelőjéhez egy ellenállást rögzítenek, amivel rá lehet fűteni, ezáltal becsapni.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Zola007
veterán
ezeket az információkat nem tartalmazta a kezdő hozzászólás, a varázsgömböm pedig most szervizben van
én továbbra is a külső hőérzékelő lekötésében látom a megoldást.
Meg kell mérni nappal, mikor kint 20-25 fok van, hogy mekkora jelet ad le a külső hőérzékelő a belső felé és lekötés után bekötni helyére egy olyan tápot, ami pont ezt a feszt adja le.Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
-
degec
senior tag
válasz darvinya #53704 üzenetére
az nem tudom mi amit mondasz (mindent én se értek ehhez a kazánhoz), de mivel írtam hogy hozzáértő szakszervizes szakember kezeli, és kb 2 éve kérem és nem tudja megoldani gondolom átnézte..
ezt az értéket +15 fok alá nem lehet vinni..nem tudjuk miért szoft frissítés után sem.. ha ere gondolsz de ezt írtam is.Zola007 : köszi ezen már el lehet indulni..
[ Szerkesztve ]
-
darvinya
titán
Szakszervizes sem minden, mert lehet szakbarbár, aki csak sémát tudja.
Sokkal egyszerűbb mint megbontani mindent.
Arról nem szólva, ha okos termosztátos, akkor azt egyszerű ellenállással nem verhető át, de akkor azon kell állítani a kapcsoló hőmérsékletet.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
degec
senior tag
válasz darvinya #53706 üzenetére
más szakszervizest, területit is kérdeztem.. nem sokat tudott hozzá makkani..elég jó a beszélőkém félig már fűtésszerelő is vagyok szóval.. ezen is túl vagyok.. lehet valami szakaszos hibája van a külső hőérzékelőnek vagy nem tudom és az a baja..még annak a cseréjével nem is foglalkoztunk mivel az sose romlik el..mondták . de hát mörfi ugye
-
degec
senior tag
válasz darvinya #53708 üzenetére
huhhh fejegység buderus logomatic 2107..
szabályzók a szobában: http://solar-d.hu/webshop/show/BUDERUS_BFU_TAVERZEKELO_05647094_05720720_17408 így néznek ki..
maga a kazán nem turbós hagyományos valami 27 kw-os.nagy hirtelen..
még annyi, hogy amikor egész nap meleg van forróság ez a hiba nem jön elő még akkor sem amikor kihasználjuk a 250liter melegvizet csontra (kazán lekapcs víz addig folyat amíg hideg nem kezd jönni) és az egész vízmennyiséget újra kell termeltetni vele. eljátszottam azt is mivel azt hittem hogy a melegvíztermelés után a fűtéskörbe hűti vissza magát a kazán (mivel nagy a kazántest). de nem hűti magát oda vissza.
Radiátorok mindenhol lecsavarása és csak a garázsban kinyitása hogy oda okádja meleget meg nem jó ötlet meg ne durrantsam a kazánt.. meg nehogymá a kazán fél okossága ellen kelljen dolgozzak.. grrr[ Szerkesztve ]
-
-
darvinya
titán
válasz FireKeeper #53717 üzenetére
Rossz estém volt.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
PHM
addikt
Oké, de milyen jelet?
Az egyszerűbb rendszereknél a szenzor csupán 1 termisztor, dobozolva.
A te esetedben a külső érzékelő lehet szintén csupán 1 termisztor,
vagy valamilyen távadó.
Ha ez utóbbi, még akkor is be lehet csapni a rendszert, ha az érzékelő
kapcsai hozzáférhetőek. Ezt akár ki/bekapcsolhatóan is meg lehet csinálni.
Láttad a külső hőmérséklet érzékelőt belülről?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
Batman2
őstag
válasz V.Stryker #53695 üzenetére
Szevasz
Én műgyantával öntöttem ki egyszer, de nem lett jó, mert egy forrasztás elvált és nem üzemelt a kapcsolás.
A műgyanta erős és vízhatlan, szigetel, de van egy rossz tulajdonsága megkötés közben, hogy melegszik és összehúzódik, zsugorodik !
A meleg is okozhat problémát, de nekem a zsugorodás volt a gond, az szedte le egy tranyó lábának forrasztását a nyákról.
Épen persze már nem tudtam leszedni a műgyantát az alkatrészekről, minden alkatrész benne maradt, és letépődött a nyákról.A második már sikeres volt.
Kell bele tenni elég kitöltő anyagot, az csökkenti a zsugorodást és a hőfejlődést is, másrészt éppen csak annyi polimerizálószert kell hozzá csöppenteni, ami megindítja a térhálósodás, megkötést, de lassan még lassan megy a kötés, ha sok szer kerül bele, gyorsan köt, pár perc mindössze, de felhevül és erőteljesen, gyorsan zsugorodik.
Van kifejezetten áramkör kiöntő gumi paszta, de az elég drága.
Amúgy jó lehet minden gumipaszta, ami nem savas, vagy még az olvasztós műanyag ragasztó is, ha nincs napsütésnek, vagy hőnek kitéve a kapcsolás, vagy nem fejleszt maga hőt !
Ezek a ragasztó rudak elég alacsony hőfokon olvadnak.Kis felületen én többször is alkalmaztam az FBS-t is, nem okozott bajt, kitölt, ragaszt és szigetel is, időjárásnak is ellenáll.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
válasz Kernel #53651 üzenetére
Szevasz
Köszi az infót !
Véletlen vettem csak észre a válaszod.
Ezt a doksit néztem is, de valahogy átfutottam ezen a részen, illetve nem tudtam valós teljesítmény értékeknek venni ezeket, annyira gyenge értékek.
Nem gondoltam, hogy a jó hatásfokú is csak max. 54%-os !!
Ez igen kevés
Legalább vagy 80-90%-ot gondoltam volna.Mikor kinéztem ezt a szivattyút, úgy gondoltam, hogy a leadott teljesítménye max. 75W, ami tökéletesen meg is felet volna, a mostani, bevált szivattyút alapul véve, ami 62-90-132W teljesítmény felvétellel rendelkezik, ez kétszeres teljesítményt jelent a tengelyen, ami még mindig csak 66W, bele fért volna a 75W-ba valóban, ha nem ilyen gyenge lenne a hatásfok.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
degec
senior tag
nem sajna nem..de küldenek ki kazánprofesszort, csak elektronikait. buderusék mert ezt és hasonlót már jelzett más is ennél a kazán és fejegység termosztát kombónál..úgyhogy nem vagyok droid valós nagyon apró hiba ez..remélem orvosolják.. ha sikerül bármi is leírom !! kössz a helpet mindenkinek !!!
-
Fiamnak ariston van, nem buderus, de kilometer hosszu a menuje.
Nalad is tuti be lehet allitani hogy abszolute csakis hmv.-t adjon, a futesi resszel csak a szivattyu letapadasgatlas miatt inditson szivattyut napi 1-2 percre,
Nem a mezei menube, hanem a szervizmenube,'ehhez kod kell.
Az eszaki szonda az 101 % hogy semmifele digitalis buszmarhasag, az aristonnal egy 150 forintos termisztor.
Merd meg levalasztva hany ohm 20 fok korul, es merd meg hany ohm pl. 30 fokon. Valoszinuleg ntk a jelleggorbe, ekkor csak egy megfelelo ellenallast kell parhuzamosan kotni vele, egy mezei keteres drot, es egy kapcsolo kell, amit a keszulekbe bekotsz, ennyi. Ha a jelleggorbe ptk, akkor a ugyanez, csak a kapcsolot at kell hidalni a megfelelo ellenallassal. -
-
fehér_ember
addikt
Sziasztok!
Azért jöttem mert nagyon-nagyon keveset konyítok az elektronikához de ennek ellenére lenne egy kis "eszkábálni" valóm
Nemrég vettem olcsón egy lineáris tápot a külső hangkártyámhoz: így néz ki fedél nélkül, 2, 3 + a dobozon kívül lévő "belső" alu lemezre 1 db. LM350 van felfogatva. Működött, adta a ~12V-ot, de sajna úgy 5-10 perc eltelte után elkezd búgni a trafója, annyira hogy engem már zavar, így inkább nem használom.
Első gondolatom az volt hogy mindenestül kukázom és veszek egy normálisabbat az ebay-en, de később eszembe jutott hogy még mielőtt kiadok 20-30-40 ezer forintot, érdemes lenne inkább kicserélnem a meglévő trafóját pl. egy új toroidra+rögzítő készlet. Szerencsére átalakítanom sem kell mert a régi tanszformátor helyén is elférne + a régi se 14V-ot adott le (a ráírt érték ellenére), hanem 15,6-et áganként (üresjáratban).
Átgondolva a teendőket kérdések merültek fel bennem, amire nem tudom a válaszokat, ezért gondoltam megkérdezlek titeket.1: A régi transzformátor előtt 0,4 amperes biztik voltak (a nullán és a fázison is egy-egy). Nem tudom ezek miért kellettek (mindig kell biztosíték a transzformátor elé)? Azt sem tudom hogy a transzformátorhoz kell ezeket méretezni vagy a transzformátor után lévő "cucchoz". Tehát ha a régi helyett beteszem a toroidot akkor az ugyanúgy betápkábel-->bizti-->kapcsoló-->transzformátor úthoz legyen bekötve mint a régi volt és maradhatnak a 0,4 amperes biztik vagy másmilyenek kellenek; ha mások kellenek akkor hogyan számoljam ki az értéküket?
2: Láttam az ebay-en olyan toroidos lineáris tápot amelybe kis zavarszűrő lapka is be volt építve.
Nem tudom, érdemes-e valami ilyet (B; C) nekem is beszerelnem (hisz audio célra lenne használva), és ha igen akkor pontosan hová: (kapcsoló után, tehát közvetlen toroid elé) vagy esetleg (egyből a bejövő hálózati vezeték végére, biztik elé)?
3: Egy-két ebay-en kapható lineáris táp láttán az is megfordult a fejemben, hogy a későbbiekben talán tovább fogom fejleszteni a dobozom, és a táp utáni részt majd egy ilyennel váltom ki, hisz több tápegységbe is ehhez hasonlót láttam beszerelve és nagyon megtetszett. Viszont a hasonlóság ellenére persze az is feltűnt, hogy az említett-be beszerelt "board"-ról hiányoznak azok az alu bordák + az alu bordákba beszerelt alkatrészek, amik ezen még rajta vannak. Van valakinek esetleg tippje, hogy azoknak mi lehet a szerepük és hogy mi lehet annak az oka hogy a beépítetten már nincsenek rajta. Ha megvenném, akkor nekem is le kellene azokat róluk forrasztanom használatba vétel előtt vagy komplettem is jó lehet?Ha csak az első kérdésemre kapok választ, már annak is nagyon örülni fogok, mivel a másik kettő már részben "audio specifikus" kérdés is
[ Szerkesztve ]
-
FireKeeper
nagyúr
válasz fehér_ember #53727 üzenetére
mégis mekkora fogyasztása van ennek a hangkártyának? tuti hogy lineáris táp kell hozzá, nem jó kapcsolóüzemű?
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
-
válasz fehér_ember #53727 üzenetére
Emi filter, azannyaaa... :-) :-)
Ezt ki tudod termelni egy rossz pc, vagy barmilyen kapcsolouzemu tapbol.
A biztik maradhatnak.
Az emi izebigyot a kapcsolo utan tedd.
Az egesz linear bizniszt en megcsinalnam egy 723 ic, npn tranyo, es felmarek alkatreszbol.
Stabilitasba, brummelnyomasba, tranziens viselkedesbe verhetetlen. Es sacc. 600 forintbol, a doboz, az uj toroid, a diodak es a szurokondik maradhatnak.
Kevesbe igeny eseten egy 7812, a masfel amperos.
Extra igeny eseten olomakkumulator, egy automata toltovel. Annal simabb egyenaramot en meg eletemben nem lattam. -
válasz FireKeeper #53728 üzenetére
Valoban megerzi, en nem vagyok egy audiofil, habar a hangcuccom teljesen atlagos, a kulso dac hangjan azonnal meghallom az usb, es a kulso analog 5v tap kozotti elterest.
Es szebben szol az analog taprol. Hulyen hangzik, de mintegy kisimul a hangja.
De ennek az egesznek 56 kbps kodolasu mp3 hallgatasanal , ami meg atkuzdotte magat egy bluetooth atviteli lancon is, semmi de semmi ertelme amugy. -
bkercso
nagyúr
válasz fehér_ember #53727 üzenetére
veszek egy normálisabbat az ebay-en
Ez a legnehezebb része a dolognak.Primerköri DC-től is búghat a trafó, így ezt érdemes kimérni - persze ez nem 5-10 perc után kellene, hogy jelentkezzen.
A mostani trafó csavarjait érdemes meghúzni, míg a trafó és a rőgzítőelemei közé (ház alja is) szivacsot tenni. Öntapadós ablakszigetelő nekem bevált.Azt sem tudom hogy a transzformátorhoz kell ezeket méretezni vagy a transzformátor után lévő "cucchoz"
Is. Első körben hagyd, aztán, ha mindig kimegy, növelheted.Az az ún. közösmódusú zavarszűrő nem sokat ér hangfrekin, a betápkábel nagyfrekis antennázása ellen való.
Tehetsz bele, nem tudom, meghallani-e. Primerkörbe kell, gyakorlatilag mindegy, hova.
De többre mész méretezett teljesítményű, minél nagyob értékű ellenállással a primerkörben. Ez diff. módusú nagyfreki ellen jó; a szekunderköri kondikkal alkot szűrőt.A regulátor-IC lábára illene 100nF kerámia vagy fólia hidegítőkondit tenni.
A linkelt eBay-es regulátor jobban néz ki, mint ez, de a legnehezebb eldönteni, mit szeretnél és mennyiből.
tordaitibi: Annal simabb egyenaramot en meg eletemben nem lattam. [ólomakkunál]
Igenám, csakhogy a kimenőimpedanciája se nem olyan kicsi, se nem frekvenciafüggetlen. Ellentétben ezzel.hiányoznak azok az alu bordák + az alu bordákba beszerelt alkatrészek
Ott vannak azok, csak alulról beforrasztva, mert annál a doboz a hűtőborda. Azok a teljesítményalkatrészek (áteresztő FET-ek), amik melegednek.[ Szerkesztve ]
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
-
fehér_ember
addikt
válasz tordaitibi #53729 üzenetére
Nagyon köszönöm a rendkívül gyors választ.
Lehet majd az ólom aksit is kipróbálom, de az a baj hogy ahhoz is kellene valami fesz. szabályzó (így már lehet az se lenne annyira tiszta) mert a 13,2-13,6 voltos akkumulátorra nem merném közvetlen rádugni a 12v-os külső hangkártyát, illetve az általad említett automata töltőről se tudok semmit, és lehet az is szennyezné a kimenőt is.(#53728) FireKeeper
A gyári amit hozzá adtak, kapcsolóüzemű 12V 2A. De mivel én csak pc-s zenehallgatáshoz használom, ezért valószínűleg nagyon keveset fogyaszt.
A lineáris azért kell, mert állítólag jót tesz a hangzásnak. Na ezt akarom tesztelni (de csendben) -
bkercso
nagyúr
válasz fehér_ember #53732 üzenetére
válaszoltam fentebb, kb. egyszerre Veled.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
-
fehér_ember
addikt
válasz bkercso #53731 üzenetére
Nagyon köszönöm hogy te is ránéztél és válaszoltál persze sajnos nekem még a válaszodban is akad kínai
A régi trafót már kioperáltam és nem gondoltam visszaültetésre a művelet megkezdésekor, ezért tövénél vágtam az ereket.
Nem hiszem, hogy gumi és hasonlók megoldották volna a problémát, mert hidegindításnál néma volt (és működött), csak az említett idő eltelte után kezdett el búgni-zúgni, de utána már elég hangos volt és "bemelegedett állapotban" ki-be kapcsolgatás után is megmaradt.Gondolom akkor ez is egy olyan közösmódusú lenne, tehát akkor nem feltétlenül jobb mint a már linkeltek? A ferrit gyűrű is valami hasonlót csinál mint ezek?
"De többre mész méretezett teljesítményű, minél nagyob értékű ellenállással a primerkörben. Ez diff. módusú nagyfreki ellen jó; a szekunderköri kondikkal alkot szűrőt.
A regulátor-IC lábára illene 100nF kerámia vagy fólia hidegítőkondit tenni."
Ez nekem már kínai, mert nem tudom hogy mekkorát, hová, hogyan, illetve hogyan.
Egyenlőre majd azzal is megelégszem ha némán működne, a későbbiekben pedig talán tovább fejlesztem."Ott vannak azok, csak alulról beforrasztva, mert annál a doboz a hűtőborda."
Egyik fránya fotón sem látszik, úgyhogy ezt most sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudom[ Szerkesztve ]
-
-
bkercso
nagyúr
válasz fehér_ember #53734 üzenetére
Ez is az. Hasonló a hatása a ferritgyűrűhöz, csak hatásosabb.
Ez nekem már kínai, mert nem tudom hogy mekkorát, hová, hogyan, illetve hová, hogyan.
Mekkora a trafó szekunderfeszültsége és áramterhelhetősége, mekkora fesz. kell és mekkora áram? És mivel stabilizálsz?Egyik fránya fotón sem látszik, úgyhogy ezt most sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudom
A beforrasztott lábuk látszik, meg az alátét szilikon is. Nélkülük meg nem működik az áramkör.tordaitibi:
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
-
fehér_ember
addikt
válasz bkercso #53736 üzenetére
"Mekkora a trafó szekunderfeszültsége és áramterhelhetősége, mekkora fesz. kell és mekkora áram? És mivel stabilizálsz?"
Remélem jól válaszolok, ha nem akkor tudd be elektronikai analfabétizmusomnak.
2x15V (párhuzamosítom); 30VA; 12V; max. 2A; 1db. LM350"A beforrasztott lábuk látszik, meg az alátét szilikon is. Nélkülük meg nem működik az áramkör."
Én itt tutira nem látom, mi van a nyákra felrajzolt 4db. alu borda helye alatti részen és sajna ezen sem
A doboz hátsó része felé látszik kettő, de az a kettő természetesen a bordás változat "alján" is rajta van, ezen a másik panelen már legalább látszik is .
De a beszerelt változaton csak valami "félkörívek" látszanak azokon a helyeken ahová a bordákra felfogatott alkatrészek kivezetései csatlakoznának.[ Szerkesztve ]
-
bkercso
nagyúr
válasz fehér_ember #53737 üzenetére
Szerintem nem lesz szükséged 2A-re, de számoljunk akkor ezzel. Az LM350-nél 2A mellett a dropout 2,5V-on belül marad. Legyen 3V, hogy jobban szűrjön. Vagyis 15V-ra van szükség hozzá.
A trafó 4A-t tud 15V-on, üresjárati feszültségét lenne még jó tudni. De legegyszerűbb, ha 1A-rel terhelve leméred az egyik szekundert. Ehhez kb. 15V/1A=15 ohmos ellenállás kell, min. 20W-os. Pl. 3db soros 4,7 ohm/10W megteszi.Ha nem akarsz mérni, akkor a szokásos számítás szerint 19V körül lesz a fesz. Vagyis 4V marad "játszani". Legyen csak 3V, ami a primerköri szűrőellenállás miatt elveszik a szekunderfeszültségből. Ez a szekunderköri 19,6V-nak a 15%-a. Vagyis a primerköri 230V-nak a 15%-a eshet az ellenállásokon.
A trafó áttéte 230/15=15,3. A Primeren tehát 2A/15,3=0,13A folyik majd max. Ezen eshet 230V*15%=34,5V. Ehhez 34,5V/0,13A=265ohm kell. Ezt osszuk ketté a két primerágra, vagyis primeráganként mondjuk 100 ohmokat betehetsz. 0,13A^2*100=1,69W lesz a teljesítménydisszipációjuk, vagyis 2-2 db 47ohmos ellenállást köss sorba áganként, egyenként 2W-osakat, és akkor nem lesznek olyan forróak!
[ Szerkesztve ]
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
-
fehér_ember
addikt
válasz bkercso #53739 üzenetére
Köszönöm (a levezetést is); lehet hogy majd kipróbálom.
A már említett cseretrafó ez lenne; 1 primer ág és két szekunder, és össz 2A teljesítmény.
A doboz tartalom (valamennyire nagyítható) képeken: 1; 2; 3; 4 Persze mostmár a hibás (zúgó-búgó) transzformátor nincs benne.Még valami eszembe jutott!: Attól ugye nem hibásodhatott meg ez a lineáris tápegység, vagy a trafója, hogy védőföldelés nélküli fali aljzatba volt csatlakoztatva?
Sajnos itt a panelbe csak 2 ér van, illetve egy-két konnektornál van nullából gányolt védőföld; a hűtőnél pl. én voltam, mert annélkül kicsit rázott, a többinél viszont nem én követtem el és a táp se olyanba volt dugva.[ Szerkesztve ]
-
bkercso
nagyúr
válasz fehér_ember #53740 üzenetére
Nm!
Amit írtam, abból baj nem lehet.Nem lehetett ez gond.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
-
fehér_ember
addikt
válasz bkercso #53739 üzenetére
És mégvalami.
Említetted hogy az üresjárati feszültség nagyobb a transzformátoroknál mint a névleges ami rájuk van írva, ezek szerint akkor mégiscsak lehet hogy 2x14V-os volt a régi, ugyanis a kioperálton 15,56V-ot mértem mindkét szekunder ágnál, ebből gondoltam (balga létemre) hogy mégse 14V-os (pedig valószínűleg akkor mégis olyan volt), viszont a kinézett új meg 2x15V-os. Ha minden mást (azt a kevés elektronikát amiből felépül a fotókon látható egység) változatlanul hagyok, akkor a csere miatt a kimenő feszültségem is változni (nőni) fog? Ezidáig szintén terheletlenül mérve, az 5,5mm*2,1mm-es dc csatijára 12,23V ment ki a gyári kapcsolós dc-jére meg 11,89V.
Mert ha esélyes hogy igen, akkor tovább kell kutatnom 14 voltosért.[ Szerkesztve ]
-
bkercso
nagyúr
válasz fehér_ember #53742 üzenetére
Semmit nem számít. A stabilizátor beállítja 12V-ra, amellett ennyit a hálózati fesz is inghat akár órás időskálán is.
Jó lesz ez a trafó, csak tegyél alá és fölé szivacsot.[ Szerkesztve ]
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
-
DrojDtroll
addikt
Van ket 220-as aramforrasom(az egyik egy invertertol szarmazik) van olyan kesz kapcsolas ami szunetmentesen tud kapcsolni a ketto kozott ha az egyik kiesik?
-
And
veterán
válasz DrojDtroll #53744 üzenetére
Teljesen szünetmentes átkapcsolás nem nagyon képzelhető el anélkül, hogy a két forrást összeszinkronizálnád, komolyabb online UPS-ek is így váltanak át a (félvezetős) bypass-ágra. Sima relé / mágneskapcsoló is megoldhatja az átváltást, de az is egy rövid kimaradással jár, amit vagy elvisel a megtáplált berendezés, vagy nem.
Ha viszont az egyik forrás eleve egy inverter, nem volna egyszerűbb annak a DC-oldalán megoldani a folyamatos tápellátást? -
Kernel
nagyúr
válasz DrojDtroll #53746 üzenetére
Nem árt neki, sőt azt a pillanatot, amíg egy relé átbillen, a tápegység pufferkondenzátora is képes áthidalni.
Sok esetben a PC-táp is, de itt azért függ a pillanatnyi terheléstől, illetve pufferkapacitástól. Olcsó tápokban ezzel is igyekeznek spórolni, minimálisra venni.
Nálunk egy időben gyakoriak voltak a pillanatnyi áramszünetek. Nem bírta a helyi trafó a terhelést, később feljavították a rendszert.
Amelyik tápegységbe plusz kondikat raktam (korábban más okból variáltam vele), a kis szüneteket áthidalta, míg egy másik tápegység nem.
Itt a primer oldali pufferekről van szó természetesen, a gyári kettőre tettem 1-1 darabot párhuzamosan. (A szekunder kondik a nagy áram miatt azonnal kisülnek, de a primer oldalon kisebb áram, lassabb csökkenés van, amit a stabilizálás kiszabályoz, egy határon belül.)
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Ereshkigal
őstag
válasz tordaitibi #53729 üzenetére
Pont a múltkor olvastam akksi témában, azok sem tökéletesek, ha audiofil zenehallgatásról beszélünk.
"As a battery drains, the amount of chemical compound available to produce electricity is reduced. That means there’s an exponential decay on the amount of power a battery can produce. So a battery with a 100% charge will have far more capability of producing fast transients than a battery that isn’t fully charged, especially if that charge is below 50% of its capacity. Depending on the battery’s manufacturing process and the stage of its life cycle, the problem of power delivery speed is compounded. This is the reason some people note that a new battery sounds better than an older battery."
"The assumption that batteries aren’t noisy is flawed because batteries have a substantial amount of high frequency ripple. Meaning that there’s a large amount of high frequency AC noise that rides on top of the DC output voltage. Different batteries using different chemical reactions will generate different types and frequencies of noise. And, as the chemical reaction changes as the battery drains, the spectrum of noise changes as well. Also, as discussed above, as the battery discharges, the output voltage and current destabilizes, causing a slower transient response."
"By using a batteries, you aren’t connected to ground in the same way. The connected device is either isolated from an earth ground altogether or it’s directly connected, depending on the battery powered device’s connections to other devices, such as a computer. This means that shields can become noise cages. In addition, it’s easy to end up with a ground loop along your system’s cables as the system tries to find an alternative path to ground. When this happens, it’s not easy to find the cultrip for the loop."
-
bkercso
nagyúr
válasz Ereshkigal #53749 üzenetére
Ezért kell mellé kosdit tenni.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Új hozzászólás Aktív témák
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
- LG NanoCell 55NANO766QA Halvány píxel csík
- Philips 58PUS8545/12 1 ÉV GARANCIA Játék üzemmód
- Tyű-ha! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN