Új hozzászólás Aktív témák
-
denesdr
addikt
válasz Eugene Roe #35200 üzenetére
Az erősítő damping factora csak azt mutatja, hogy milyen mértékben ront az erősítő kimeneti impedanciája a hangszóró elektromos csillapítási tényezőn (Qes) és ezáltal a teljes csillapítási (vagy másnéven jósági) tényezőn (Qts).
Egy magasabb DF (azaz alacsony kimeneti impedancia) értelemszerűen kevésbé rontja le a hangszóró csillapítási képességét, mint egy alacsony DF-ű erősítő.A mai erősítők között már viszonylag könnyen lehet találni nagyon alacsony kimeneti impedanciájú erősítőket, amik prakatikusan nem rontanak a hangszóró csillapítási képességén.
Viszont ha az erősítő és a hangszóró közé bekerül egy relatív nagy elleneállású valami (pl tekercs), akkor az drasztikusan meg tudja változtatni a dolgokat, és odalesz a legmagasabb DF előnye is.Például van egy 8 Ohmon (általában 8 Ohmra van megadva) 1000-es DF-ú erősítőnk, ez 0,008 Ohm kimeneti impedanciát jelent, ha beillesztünk egy átlagosnak mondható 0,5 Ohm DCR-es tekercset a jelútba, akkor az 1000-es DF mindjárt csak 15 körüli lesz. Ez így önmagában még nemsokat mond, viszont ha pl 4 Ohmos a mélysugárzónk és annak teljes jósági tényezője mondjuk 0,37 (tipikus basszreflex dobozba illő érték), akkor a 0,5 Ohm-os tekercs hatására a jósági tényező leromlik 0,42-re (ez inkább már zárt dobozba való érték). Már ez is elég komoly változás (aki modellezett már hangdobozt, az tudja) és ez csak egy tipikus DCR, a másik topikban említett Heco Music Style 1000 mélyszekciós gyári soros tekercse pl 0,8 Ohm ellenállású.
Továbbá a magas ellenállású tekercs a mélyszekcióban nemcsak a csillapítást rontja, hanem értelemszerűen a hangsugárzó ezen részének az érzékenységét/hatásfokát is.Aztán persze hallani olyanokat, hogy a soros tekercs DCR gyárilag bele van kalkulálva a dobozméretezésbe. Talán a legdrágább dobozoknál elő szokott ilyesmi fordulni, de a legtöbb gyári megoldás esetében a hangszórókhoz képest alul van méretezve doboztérfogat, mert a hangszórók gyakran nem rendelkeznek elegendő csillapítási tényezővel (gyakran irrálisan nagy doboz kellene hozzájuk az optimális impulzusválaszhoz), tehát ilyen esetben mindig javít a mélyszekciós soros hangváltótekercs DCR értékének csökkentése.
Ha belekaulkulálták a soros tekercs DCR értéket a dobozméretezésbe, akkor sem szokot gond lenni a további DCR csökkentés, a hatásfok és az érzékenység ugyanúgy nőni fog.[ Szerkesztve ]
-
szazbolha
addikt
válasz Eugene Roe #35200 üzenetére
érdekes felvetés
Azt gondolom, hogy a vasmagos azért "jó" DCR-ben, mert kevesebb huzalt kell felhasználni azonos induktivitás eléréséhez.
Másként: azonos paraméterű tekercsek esetén (DCR és induktivitás) a vasmagos sokkal olcsóbb.
De a vasmagosnak lehetnek "rossz" tulajdonságai is a légmagossal szemben, amikor hangváltóban használjuk. Általában a légmagos adja a jobb akusztikai eredményt, de 2-3 mH felett már nem lehet tartani a max. DCR-re vonatkozó követelményt vagy csak nagyon drágán nagyon nagy méretben.A lamináltban én nem nagyon hiszek, az is csak egy kompromisszum, bár elég alacsony DCR-t lehet elérni vele, de a vékony lemezes megoldás nak csak az örvényáramok csökkentésében van szerepe, nem valami pluszt ad hangváltónak.
Lehet jobb mint a vasmagos, viszont sokkal kisebb a választék ezekből.
Érdekes lenne egy összehasonlítás: fülre.*************
A mostani légmagost ki tudod mérni ohm mérővel, a vasmagosnál meg elhisszük a gyári adatot.
Xsim-ben szimuláltam a hangváltódat (másik hangszóróval) és alig van különbség, ha a mély hangszóró 4 Ohm és a DCR 1 vagy 0,1 ohm
50-300 Hz között +2dB
Ez azért számít, meghalljuk és színezi a hangot. De a 10x különbség elég szélsőséges de mutatja az irányt.
Szóval lehet értelme. De azt gondolom nem lesz ekkora különbség max 1 dB-re számítanék, ami már nehezen észrevehető.
-
Eugene Roe
őstag
válasz szazbolha #35202 üzenetére
A 2db már elfogadható lenne nekem, és igen, elég drága, 30-45 ezer ft egy mundorf laminált induktivitás ebben a méretben. Köszönöm a közbenjárást egyébként, még olvasgatok ez irányba bőven azért.
Aluláteresztő váltónál a kondik minősége miben tud manifesztálódni? Tehát a ~bipolár vagy micsoda, vs fólia? Azt tudom, hogy igazán nagy szerepe a magasnál van a kondinak, de mélynél nem találtam erre infót.
A hangfal egyébként 6ohm-osnak van írva, sajna nem tudok, hogy a woofer pontosan milyen.
[ Szerkesztve ]
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
-
szazbolha
addikt
válasz Eugene Roe #35203 üzenetére
Szerintem itt azt érhették rajra, hogy elektrolit bipoláris kondenzátor (a nem-bipoláris eleve nem használható hangváltóban), amelyet a gyorsabb öregedése, kiszáradása miatt érdemes fólia kondira cserélni. A kiszáradás lassú folyamat is lehet, észlelhető hiba nélkül, de szép lassan elhangolhatja a hangváltót.
Az aluláteresztő szűrőben okoz-e hangzásbéli különbséget a fólia vs bipoláris elektrolit kondi használata azt nem tudom. Feltételezem, hogy hallhatót nem, de erről nagyobb tapasztalatú és hifista embereket kéne megkérdezni..Én a "JANTZEN AUDIO CROSS" fekete szériát használom, ha tehetem. Ez egy középút.
Csak akkor bipoláris elkót, ha szükséges a nagy kapacítás. Leginkább az ára miatt.
A 2 db 47 mF az AC sorozatból csak 10.000 Ft. Ennek tizede az elektrolit elko.Ha minőségibb alkatrészekből építed újra a hangváltó, akkor oldalanként akár 50-80 eFt is lehet az alkatrész költség.
Szerintem átütő változás nélkül... Fontos a hangváltó, de továbbra is a hangszóró készletet tartom elsődlegesnek a "hangzás" milyenségért. Meg persze a doboz kialakítása is küzd a 2. 3. helyért.
A hangváltót elrontani lehet. De 90%-ról 98%-ra feltornászni a "hangváltói" minőségét az nagyon nehéz, sok mérés kell hozzá és sok alkatrész, mert cserélgetni kell. Minimum a kondikat és ellenállásokat. Legalábbis amatőr így csinálja. -
Eugene Roe
őstag
válasz szazbolha #35204 üzenetére
Akkor valszeg marad a nagy retro háromutas monitor terve Scanspeak Discovery készlettel. A Yamaha igazi gyengesége a közép hangszóró, a magas kifejezetten minőségi, a két mély teljesen jó, ott tényleg elég lenne nekem 2dbi érzékenység.
[ Szerkesztve ]
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
-
denesdr
addikt
válasz Eugene Roe #35205 üzenetére
2dB nem biztos, hogy kijönne pluszban, még a legkisebb ellenállású tekerccsel sem. A képek alapján saccra olyan 0,4-0,5 Ohm körül lehet a Soavo aluláteresztő tekercse. Egy 0 Ohm-os tekercs is max 1dB-t hozna.
De lehet érdemes volna rámérni a mélyszekció szűrőjére, márcsak az elektrolit kondik végett is és akkor kiderülhetne a DCR is.[ Szerkesztve ]
-
-KP-
addikt
válasz Eugene Roe #35205 üzenetére
Van most avx aprón egy Phonar Credo eladó. Phonar azon kevesek egyike, akik a váltót is elég jól meg szokták csinálni. Főleg abban a kategóriában.
-
zolnagy
őstag
Sziasztok!
Van egy régi aiwa minihifim, amit előszedtem a tárolóból és elkezdtem használni.
Ennek van egy ilyen hangdoboza: [link]
Na most arra emlékszem, hogy a gyári "hangváltó" az egyedül egy kondi volt a magas előtt. 15 évvel ezelőtt ezt próbáltam tuningolni, de most meghalgatva elég rendesen V kimeléses lett a hangdoboz, a közepek hiányoznak. Egy nagyon egyszerű hangváltót tettem bele (6db/oktáv), a magas elé 4,7 uF kondit, a mélyhez meg egy valamekkora tekercset, amit akkor tudtam, most már nincs ráírva. Az értékekekt valamilyen hangváltó kalkulátorból szedtem...
Szóval ezt szeretném úgy megcsinálni, hogy legyenek normális középhangok is.
Nyilván tudom, hogy ez nem ilyen egyszerű, mert a hangszórók és a doboz tulajdonságaihoz kellene tervezni. Gondolkodtam azon is, hogy veszek 2 ilyet: [link] gondolván, hogy ez is jobb, mint a mostani, de nem tudom, hogy nem rontom-e el a hangot még jobban.
Szóval itthoni körülmények között mit érdemes nem nagy pénzből megtenni ezekkel a dobozokkal?
Ahogy olvastam, ha nagyon kell talán egy impedanciamérést meg tudnék csinálni, de mérőmikrofonom nincs és nem is lesz.
Köszönöm előre is a tanácsokat. -
szazbolha
addikt
válasz zolnagy #35209 üzenetére
Hát...
A rendes menete az lenne, hogy a hangszórók TS paramétereit megmérni, aztán rájönni hogy a doboz űrmérete lehet kevés a mélyeknek, aztán mikrofonnal megmérni a hangfalat, mely frekvencákon nincs elég hangnyomás, és utána állítani vagy újat készíteni hangváltóból.Az hogy 6 ohm van ráírva nem sokat jelent külön-külön kéne tudni.
Szerintem a SAL hangváltóval csak annyit érnél hogy másként lenne rossz.
Elsőként a magasat mérném meg vagy megnézném hátha van rajta típusjelzés, impedancia jelőlés. Ebből már látnánk hol vágja a kondi.Sacc/kb, ha kivennéd a tekercset akkor javulna a közép. Nem véletlen hogy eredetileg nem volt benne. Lehet olcsóbban kijönnél egy 20.000 Ft alatti hangfalpárral, mint 2 "rendes" hangváltót építeni. Bárhogy is csinálod a doboz akkora marad mint most és a hangszórókészlet sem lesz jobb...
Vannak frekvenciagenerátor appok, meg yutobos videók is. Ha nincs mérő mikrofon akkor is fogod fülre hallani ezekkel hol szakad be a hangnyomás.
-
Anaren91
senior tag
Sziasztok. Van egy pár 1991-es gyártású MB Quart 800-as hangfalam. Szerintetek ha a benne lévő hangszórókat lecserélném valami újabb darabra, tudnék élérni valamiféle javulást hangzásban? Vagy ha semmi bajuk akkor inkább hagyjam ahogy van?
MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
-
szazbolha
addikt
válasz Anaren91 #35212 üzenetére
Röviden: Igen, van rá esély, de drágán, inkább hagyd így.
Remélem mástól is kapsz választ, mert én elfogult vagyok a Vintage hangszórókkal szemben.
Vagyis nem cserélném le a hangszóróit, hacsaknem hibásak, vagy valami hallható/zavaró baja van.
Ha kicseréled a hangszóróit (mire?), mert találsz épp olyan méretűeket akkor a hangváltón is kéne igazítani valamennyit. Ha a méret nem stimmel, akkor lehet a dobozát farigcsálni, meggájverezni.A wiki leírás szerint [link] 2db 160mm-es mély-középpel szerelték, amelyek egymástól elválasztva külön térrészbe vannak elhelyezve. A divatos szóval "cabinetben"
Váltási frekvencia 120?? (6dB/okt) és 2900 Hz (12 db/Okt).Ha a magassal nem foglalkozunk (azt talán egyszerűbb cserélni), kell találni méretre megfelelő hangszórót, ami a középtartományt szépen.. egyenletesen játssza le 3-4 Khz-ig zárt dobozban, meg egy olyat (lehetőleg ugyanazt) ami egy 22-23L-es vagy kisebb reflexdobozban megfelelő mélyeket ad vissza.
Ez egy nehéz feladat, főleg ha régi dizájnú "füles" rögzítésű nem teljesen kör alakú hangszórókat keresünk. Kialakításban hasonlít a videotonokra. [link] Csakhogy ez 8 ohmos, neked meg 4 ohmos kéne, ha jól gondolom.
De ha beletörődünk, hogy nem lesz pontos az illesztés/süllyesztés, akkor "kerekből" is nehéz ilyesmit összeszedni és kérdés milyen áron?Neked van tipped a csere hangszórókra?
-
Anaren91
senior tag
válasz szazbolha #35213 üzenetére
Szia, köszi a választ 🙂
Nincs bajom a hangjával, az egyik magas volt kimenve, de szerencsére találtam egy bontott gyárit, azt cseréltem, és jól szól. De mindig ott motoszkál az emberben, hogy lehetne e rajta javítani 😅
Az egyik közép meg van tákolva, ki volt szakadva a gumi és valaki anno úgy gondolta hogy ha hátulról egy darab gumit oda ragaszt az jó van úgy... Max azt peremeztetem újra akkor 🙂 de amúgy számomra az eddigi hangfalaimhoz képest szép hangzása van 🙂Hangváltókban lévő alkatrészek esetleg az idő alatt degradálódhattak?
[ Szerkesztve ]
MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
-
Sziasztok!
Most éppen azt vettem a fejembe, hogy egy szélessávú, open baffle micsodát készítek. Nem a háj fidelity a cél, csak hogy kellemesen szólaljon meg (viszonylag). Érdemes ilyenbe belevágni? Vannak tippek-trükkök?
Köszi!
Nem szotkam hibázni.
-
szazbolha
addikt
válasz fererencz89 #35216 üzenetére
Szélessávúval még nem próbáltam open baffle-t.
Szubjektív megközelítéssel (kellemes legyen a hang) az az elképzelésem, hogy az OB alapja egy minél nagyobb és minél érzékenyebb mélyközép hangszóró legyen. De minél nagyobb a hangszóró átmérője, egyre több probléma lép fel magas-középen vagy magasban. Szálessávúaknál a felső határfrekvencia egyre csökken, és egyre jobban tengely közeli lesz a magas sugárzása. Az érzékenység sem túl magas.
A legjobb kompromnisszum amit találtam még megfizethető áron az a TB w8-2145 20cm-s szélessávúja. De ennek már van whizzer kúpja, van aki szerint más lesz a hangja.
Ami efelett van, azt biztos ki kell egészíteni egy magas hangszóróval.Kisebb szélessávúval meg a mélyeket veszítjük el.
Szóval OB esetén 2 utasban gondolkodnék. Egy 4-5" széles sávú kiegészítve 1-2 db 10-12" méllyel.Neked mi az elképzelésed? Szigorúan 1 db szélessávú?
-
Tényleg nincsenek nagy elvárásaim.
Igen, 1db szélessávú per oldal szeretném megoldani. Valami olcsó megoldás érdekel, vannak már elfogadható dobozaim, elfogadható mélyekkel. Egyszer volt egy szélessávú JVC-m, ha annak a mélyátvitelét, hangzását megközelítem, már győztem.Valami hasonlót gondoltam, mint ezek: [link] [link] [link]
Érdemes lehet valami régi dobozt szétszedni? [link]
Vagy valami modernebb lenne jobb? [link]Nem szotkam hibázni.
-
denesdr
addikt
válasz fererencz89 #35218 üzenetére
Pont a mélyátvitellel lesz a gond, ha kis membránfelületben gondolkodsz és open baffle-t szeretnél.
-
válasz denesdr #35219 üzenetére
Csak egy kis mély-érzet kell, a közép (és a magas), valamint a doboztalan hang.
Próbából csináltam olyat, hogy kallódó, béna kis hangszórókat (samsung kazettás cédés magnóból való izék, ilyesmi) hungarocell lap közepére tettem. Nem a mélyekkel volt a legnagyobb bajom.Nem szotkam hibázni.
-
denesdr
addikt
válasz fererencz89 #35220 üzenetére
Hungarocellből azért durva.
Szerintem legegyszerűbben egy normálisabb autós koax-szal lehetne megoldani az open baffle-t, hogy legyen mély, közép meg magas is. Ezek a hangszórók általában magas Qts értékűek, azaz nem dobozos használatra lettek tervezve. Az autókban free-air üzemmódban szólnak, azaz doboz nélkül, ez áll legközelebb az open baffle-hez. -
denesdr
addikt
Pl.: [link]
-
válasz denesdr #35221 üzenetére
Igen, tényleg cudar dolog volt, de a kísérlet lényege az volt számomra, hogy mit tesz a hsz hangjával egy nagyobbacska lap (baffle).
Szélessávú lesz, mindenképp. Autóba való hangszórót is néztem. Ez, meg a Qts dolog hasznos infó, köszi!
Valami egyszerű, letisztult zajforrás kell, mint amiket linkeltem előbb. Tényleg nem a hifi hangzás a cél.
[ Szerkesztve ]
Nem szotkam hibázni.
-
szazbolha
addikt
válasz fererencz89 #35218 üzenetére
Érdekesek ezek a linkelt OB-k, de a méretet nem mindenhol tudom belőni, szerintem 8" alattiak. Ha valóban nincs nagy elvárás a mélyekre akkor lehet működni fog ebben a relációban amit elképzeltél. Próbálgatni kéne.
Ha csak tesztelgetni akarsz tudok kölcsön adni néhány szélessávút ha eljössz érte.
A linkelt SPX-32M-et (ez a legkevésbé alkalmas, de TL-ben elég jól szól, de jó a magasa)
Egy sony 5" kb. 14-16 Khz-ig megy. Ebből a sony zárt centert és szatelitet épített 85 Hz-es alsó frekivel.
Modell: SONY 1-529-250-11
Teljesítmény: 25/50 W (RMS/MAX)
Frekvencia: 65Hz-18 000Hz
Érzékenység (SPL): 85 dB (1W/1m)Egy noname 8" orgona hangszórót, aminek remek mélyei vannak, de csak zárt dobozban próbáltam. Kb 12-14 Khz-ig megy fel. (remélem nem lett lomtalanítva a pincénkből)
----
Lehet vintage hangszórókat kéne keress ehhez a projekthez, pl SABA, vagy DUAL
Ezek szélessávúak, de szintén csak 12-14 (16??)Khz-ig használhatók.
Viszont nagyon szép hangjuk van és némelyik eredetileg is nyitott hátú vagy perforált dobozban, rádióban működtek.
Esetleg nagyon olcsó Tonsil (jófogáson is van valamilyen), de ezek sem mennek 14-15 Khz főlé, és lehet kell mellé egy csipogó. Szintén nyitott hátú dobozokban is üzemeltek régen.OB "dobozt" összerakni nem nagy probléma, ha a dizájn nem számít, max a lyuk elkészítése problémás.
-
Anaren91
senior tag
válasz fererencz89 #35223 üzenetére
[ Szerkesztve ]
MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
-
szazbolha
addikt
válasz fererencz89 #35226 üzenetére
Budapest-
-
Lite
őstag
Sziasztok!
Valószínűleg lerágott csont, de kérdezném, hogy van-e értelme az alábbi 3 autós szettből hangfalakat építenni / építtetni? (16 cm mély, a magasak változó méretűek, a váltó van, ahol elég komoly.)
Rainbow SL-C 6.2
Rainbow DL-C 6.2
Sinus Live SL 160Ha igen, akkor merre induljak (zárt / refi, dobozterv, stb.)?
Esetleg üres dobozt készen lehet kapni?
Előre is köszönöm!
[ Szerkesztve ]
-
-
denesdr
addikt
Szia!
A subokon kívül a legtöbb autós hangszórót nem dobozos használatra tervezik, illetve a hangváltójuk sem ilyen felhasználásra lett kitalálva hozzájuk.
Persze ettől még mükdnek dobozba szerelve is, de hogy milyen hang lesz a végeredmény, azt csak az tudja megmondani, aki használta már így a kérdéses szetteket. -
szazbolha
addikt
hát... ez attól függ mennyiért tudod beszerezni.
meg attól is, hogy dobozt mennyire vagy hajlandó építeni.
az nagy előny ha szettben veszed és meg van hozzá a gyári váltó.Ha mindez kijön 80-100K körül, és szeretsz barkácsolni, akkor lehet jobban jártál mint egy használt vásárlásával. Egyébként meg nem....
Azok közé tartozom, aki már több hangfalat is épített autós hangszórókból, és van jó meg nem annyira jó tapasztalatom is. 2 komponensű 16,5 cm-ből végig próbáltam a közép-felső kategória egy részét. Az általad linkeltek is kb. ez a kategória, talán jobb is.
Az autós közép-mély hangszórók gyakran magas qtc-vel rendelkeznek, de nem mind.
Sacc/kb reflex dobozt próbálnék építeni neki. Így lesz értékelhető mély is.A doboz tervezése egyszerű, ha ismertek a hangszóró paraméterek. Legjobb lenne megmérni a hangszórót ha már megvan.
Látatlanban 25-35 literes karcsú álló dobozban próbálnám ki (pl. 100x20x24) és a doboz hangolását 5 cm-s csővel végezném el.
Legolcsóbb ha méretre vágatott 18mm-es MDF-ből készül, de akár laminált polclapból is megoldható. Ha igazán szépet szeretnél, akkor csináltatni kell vagy sok munkát és pénzt beleölni.Vannak kész dobozok, de elég drágák. Sonopartnál lehet készlet nélkül is kapni dobozt... vagy régebben lehetett, esetleg külföldről venni de ott meg a szállítás drága. Legjobb egy asztalos haver.... Lehetne próbálkozni régi bontott hangszóróval is, de szenvedés lenne elöl a kivágásokat megoldani.
-
szazbolha
addikt
válasz denesdr #35230 üzenetére
A jobb váltókban vannak kompenzáló részek is amik az adott hangszóró készlethez készültek. A magas-mély arányok lehetnek mások mint ami hifinél elvárt, de a hangváltón belül szokott leni lenni 3-4 opció magasra vagy végső esetben előtét ellenállással megoldható.
Középkategóriás 165-ösök már korrekt módon szólalnak meg és a magasak sem különböznek egy kommersz hifi magastól (árkategóriában)
Erre a kategóriára gondolok: Alpine R-S65C vagy Hertz MPK 165.3
ehh... tavalyi árhoz képest 50%-al drágábbak. Akkor 50-60K között vásároltam meg ezeket.
-
szazbolha
addikt
válasz szazbolha #35232 üzenetére
A Hertz gyári adatokat is megad, ettől sokkal jobb a Rainbow meg a Sinus Live SL sem lesz.
qts= 0,59. fs = 70Hz
30 literes reflex dobozban 50Hz-re hangolva F3= 42 Hz.
10-15W-al terhelhető....És tavaly ez párban 60K volt hangváltóval... az alpine talán kicsit szebben szól és alacsonyabb érzékenység mellett mélyebbre is megy picit..
[ Szerkesztve ]
-
Lite
őstag
válasz szazbolha #35231 üzenetére
és #denesdr:
Köszönöm a tanácsot, ezek mind a garázsban vannak, eladni készülök az autót, amiben ezek (egymás után) megfordultak. Mindegyik első tulaja vagyok, a Rainbow-k mintha vadonat újak lennének. Elkótyavetyélni nincs szívem őket, de most nem tudom beépíteni sem (még van garancia a másik kocsin, így nem barkácsolok).
A méréshez nem értek, és ahogy keresgettem, ezek a gyártók nem sok info-t tettek közzé a sugárzókról... Mi kell hozzá? Vagy vállal itt valaki ilyet?
Az esztétikum nem feltétlen az első szempont. Arra gondoltam, hogy garázsba, teraszra, kertbe, stb. nem veszek külön cuccot, hanem ezekből építeni valamit. Persze, ha többet is ki lehet hozni belőlük, annak csak örülök...
Asztalos haver az pont nincs. -
Kicsit Off ezert elore is elnezest kerek!
Nem tudja valaki, hogy aktiv hangfalaknal az Output-current limiting pontosan mi ellen vedi a hangfalat?Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
-
szazbolha
addikt
Ha fel akarod használni kocsin kívül a szetted, akár szobai vagy garázs használatra, akkor próbáld amit előbb javasoltam. Feltéve, hogy a gyári magas és hangváltó is meg van.
Ha nincs meg a hangváltója akkor a macerásabb és költségesebb lesz a projekt és a mérés hiánya is nagyobb bajt okozhat.Lehet mérés nélkül is hangfalat építeni, csak nem tervezhető előre az eredmény elég pontosan. A kocsiban is változó a hangszóró mögötti "doboz" méret, annál nagyobb szórásod nem lesz egy random szobai dobozzal sem 20-40 liter között.
Az autós felhasználásnál pár köbméteres kocsiszekrény jobban erősíti a mélyeket mint egy normál szoba, tehát a mélyekkel kapcsolatban ne legyen nagy elvárás, de ettől még teljesen hallgatható lehet (szerintem szebben szól majd mint a kocsiban, de kevesebb méllyel amin egy sub sokat segíthet). A tippelhetően magas qtc és a 165mm-es autós méret miatt reflex házat javasolnék. Polcsugárzóként 15-25 literest, kicsivel több méllyel álló hangfalat 30-40 literest.
Hátsó reflex nyílással a mélyeket kis-közepes mértékben lehet szabályozni a faltól való távolsággal. Ha nagyin rá kell tolni a falra, kevés a hely akkor inkább első reflex nyílás.
Készítést, és anyagokat köv hsz.-ben röviden leíromPolcsugárzó minták:
Álló hangfal minta hátsó reflex nyílással
Egy egyszerű terv első reflex nyílással, amit kicsit átrendeznék, de a lényeget mutatja:
-
szazbolha
addikt
válasz szazbolha #35237 üzenetére
Egy nagyon egyszerű és mondhatni nem túl igényes elkészítési módot írok le reflex dobozhoz, amihez kevés szerszám kell. Ez a mérés nélküli verzió, ami csak egyedi esetekben alacsony költségvetés mellett javallott.
Tervezés.
Mivel a hangszóró nem lesz mérve, de legalább sejtjük a tulajdonságait és van hangváltója, ezért korábbi tapasztalatok és hasonló autós hangszórókkal szerzett tapasztalatok alapján lesz meghatározva (megsaccolva) a doboz mérete.
Ha eleve lesz hozzá SUB és 2.1-ben üzemel akkor kicsi 10-20 literes zárt vagy reflex dobozt javasolnék. A sub vágási frekvenciát valahol 80-120 közé állítanám.Egyébként nagyobb reflex dobozt javaslok, mert a várhatóan elérhető
F3 (ez a fél hangerő) = 45-50 Hz, ami már kellemes hangzást biztosít. Továbbiakban csak reflex dobozról írok. A terhelhetősége kérdéses, de szerintem 10-20-30?W-nál még nem torzítja a mélyeket, ez nem kevés, mert elég érzékeny a hangszóró. 40 Hz alá úgy sem megy, szóval lehet nem is lesz hallható torzítás nagyobb teljesítménynél sem. Ha mégis akkor kisebb doboz kéne kevesebb méllyel, de inkább egy sub.....
A doboz mérete és reflex nyílással/hosszal való hangolása határozza meg milyen mélyre megy az adott hangszóró, amit általában úgy határozunk meg, hogy mely hangerőn csökken a hangnyomás a felére. Ezt modellezéssel határozzuk meg, de ez csak elmélet, mert a szoba akusztika és a hangszóró alsó frekvenciás karakterisztikája módosítja, vagyis ha megmérnénk jelentősen eltérhet az eredmény.A doboz tervezésnél fő szempontok:
- optimális "belső" oldalarányok az állóhullámok csökkentése érdekében
- hangszórók elhelyezés: magas fejmagasságban, fedlaphoz közel (6-16cm) és közel a mély-középhez, magas eltolása oldal irányba, ha esztétikailag is megfelel
- reflex cső: méreteivel hangolunk (fix átmérő, hossz változtatás), első vagy hátsó nyílás, padló távolság (aljától 10-30 cm, de padlóhatást csökkentve lehet közvetlenül a mély-közép hangszóró alatt is).
- hangszórók süllyesztése: ha van hozzá megfelelő szerszámunk. (pl felsőmaró)Ha a doboz faanyagát méretre vágatjuk, akkor szabadon állíthatjuk az arányokat, ha előre gyártott elemekből építkezünk, pl. polc, akkor ezekből kell kiindulni. Én most ezt teszem, mert ez esetben egy dekopir főrész és fúrógépes körkivágó elégséges.
Anyaghasználat:
Legolcsóbb, legcélszerűbb választás a méretre vágott MDF 18mm ezt utólag festeni vagy burkolni kell mert nem túl szép a felülete , igényesebb a rétegelt lemez 16-18 mm, ezt meg érdemes lakkozni. Ha nincs mód vágatásra, akkor bútorlap polcot érdemes venni ez önmagában is lehet szép. A fenyő polc talán olcsóbb de akusztikai tulajdonságai mások, viszont jobban könnyebben megmunkálható (szintén pácolható, lakkozható), a ragasztott keményfa meg drágább, és vetemedhet is, de a felülete szép. Forgácslap nem jó.
Kedvencem a laminált Sonoma tölgy:Laminált az oldala amit vagy le kéne csiszolni vagy ha nem "göröngyös", akkor ráragasztani a másik laminált felületre + csavarozás. Az élek nem lesznek profik, de az összhatás jó.
Vagy natúr fenyő: [link] ezt lehet csiszolni, éleket kerekíteni, nem hajlamos vetemedni stb.
Fontos hogy a doboz ne eresszen (100% sosem lesz, a ragasztás és belső túlfolyatása segít.) és merev legyen, ne legyen saját hangja, doboz rezonanciája. Célnak megfelel pár belső merevítő ezzel a hangszóróval és 18mm falvastagsággal. merevitő lehet az oldalra szerelt léc vagy teljes keresztmetszetű aminek a belső területét kivágjuk vagy furatot készítün.Javaslat a 165mm-es autós hangszórókhoz.
Polcsugárzó - külső méretek: 20x31,6x39,6 cm. Belső méretek: 16,4 x 30 x 38 => 18 liter
Álló hangfal - külső méretek: 20x23,6x100 cm. Belső méretek: 16,4 x 20 x 96,4 => 31 liter
Ha méretre vágás opció, akkor inkább 110cm magasat választanék, hogy a magas még közelebb legyen a fülmagassághoz ülő pozícióban.
Az állóhangfal fa költsége kb. 10-18 eFT / db laminált bútorlapból vagy fenyőből, MDF-ből kicsit olcsóbb, rétegelt nyírből akár a duplája is lehet. Ehhez jön még a töltőanyag költsége a reflex cső (ami lehet lefolyó cső is, vagy lapos fából) és a terminál. Ezek még 1-2 eFt / db.
A belső falakra nem érdemes csillapítóanyagot tenni az elmélet szerint, de a gyártók megteszik sok esetben, az én tapasztalatom szerint is általában jó irányba módosítja a hangzást, legalább tetőre, a hátsó falra és vagy az egyik oldalra szoktam tenni öntapadóst.
Kicsit drága: [link]Néha nyílt cellás szivacsot alkalmazok, vagy a legolcsóbb a bútorokhoz kapható fehér tömítő anyag a hátán műanyag háló. Ezeket ragasztom a falra.
A dobozt lehet hangolni csillapító anyaggal, ami lehet üvegszálas, gyapjú, vagy szintetikus ami olcsón kapható hangszóró boltokban.
Szintetikusból [link] majdnem egy csomagot raknék oldalanként, úgy hogy ne legyen a reflex cső környékén. Van aki filcet használnál, ehhez hasonlót de lazább szövésűt lehet szerelvényboltban kapni: [link]Megmunkálás.
Méretre vágásnál általában nincs gond.
Dekopirfűrésszel hosszirányban nehéz egyeneset vágni, de egy 20 cm széles polcot keresztben felvágni általában jól sikerül.
A hangszóró kivágási mérete 143 mm. Ezt nehéz fúrógépes módszerrel kivágni, de nem lehetetlen, ha van ekkora szerszám. Marad a dekopir ívelt vágáshoz való keskeny fűrészlappal. Nem tragédia ha kicsit cikk-cakkos, csak ne fújjon ki a hangszóró alól.
A magas hangszóró és a terminál 40-70mm-es kivágása nem probléma. Olcsó körkivágóval is megy. Előfúrni közepét és két oldalról 10mm-t vágni.A hangszórókat süllyeszteni kéne (nálad a magast eleve nem lehet a pereme miatt), de nem tragédia ha nem süllyeszted be az előlap síkjába mély-közepet. Az autós hangszóróknak és régebben a hifiknek is volt kerete, sőt a hangfalnak is (ami azért már kerülendő)
Grundig süllyesztés nélkül
Ez a denon is szépen szólt, csak nem hi-endSüllyesztéshez felső maró kéne:
Összeszerelés
(feltételezve hogy nincs megfelelő szorító szerszámunk de van gorilla ragasztó):
Miután a méretre vágás megtörtént (polclapot keresztbe dekopirral) és a furatok is meg vannak, jön az összeállítás
A csavarzós+ragasztós módszert ajánlom, mert ehhez nem kell asztalos szorító, de azért jó ha van. lehet jobban, szebben, de ez egyszerű módszer, de feltétlen kell egy munkaasztal.1. Hátlapot leteszem a munkaasztalra. Erre megy rá a fedlap és az alja és ha van merevítő, majd óvatosan a két oldala, mind derékszögben
2. 5cm széles ragasztóval rögzítem az éleket és körbe. Ügyeskedni kell, hogy derékszög legyen. Ha van 2 derékszög szorító + 2db 40cm-s asztalos szorító akkor sokkal egyszerűbb.
3. furatok előkészítése 2,5-3mm-es fúróval + süllyeszték a csavarnak. Hosszanti oldalon 10-15cm-ként fúrok, szélektől legalább 4-5 cm-re nehogy majd repedjen a fa. Ugyanez a hátlap, fedlap és merevítőknél. Ha ragasztva lesz, akkor oldalt a 20 cm-s távra elég 2 db csavar.
4. csavarok behelyezése, de nem durván megszorítása. Hosszanti oldalra csak 3 db, vagy ahol a merevítő van.
5. Előlap felhelyezése, furatok elkészítése és pár csavarral gyengén rögzítve.
6. Egészet megfordítani, majd a hátlap furatok elkészítése + csavarozás. Ebben az állapotban mindenhol illeszkednie kell az oldalaknak, nem lötyög, nem nyaklik, elvileg minden derékszög, fedlap síkban az oldalak+előlap élével. Ez egész azért kellett, hogy a csavarok helye pontos legyen. Ragasztás közben ezzel nem lehet bénázni, de aki ügyes csinálhatja egy menetben is.
7. Az egészet szétszedni, majd az előlap kivételével minden élet ragasztóval felkenni.
(pl BISON), ezután újra összeállítani előlap nélkül és minden csavart erősen betekerni (óvatosan, mert elég könnyen megszakad a bútorlap és a fenyő, az MDF és rétegelt erősebb)8. Megfordítani, belső éleket barkács ragasztóval végighúzni (nem szükséges, csak ha kétséges a tömitettség, pl rossz illesztések) és belső oldalakra felragasztani a csillapítást (ha van) , töltőanyagot elhelyezni, esetleg rögzíteni.
9. Terminált és hangváltót beszerelni, kábelezést elvinni a hangszórók felé.
10. Előlapot ragasztani + csavarozni. Reflex csövet berakni (még nem ragasztani).
11. Hangszórókat bekötni és becsavarozni. Hangszóró alá mehet erre a célra alklamas tömítőanyag, de szerintem nem feltétlen szükséges.
12. Reflexcső hosszával és töltőanyaggal hangolni, majd reflexcső beragasztása.
Innentől már csak a hangszórók felől bontható a doboz. A ragasztó olyan erős, hogy bontásnál letépheti akár az MDF felső felületét is, a laminálást garantáltan leszedi.
Ragasztás nélkül is megépíthető, de egy idő után a csavarkötések fellazulnak, és eresztős lehet a hangfal, de ez nem feltétlen módosítja a hangját, kivéve ha csúnyán kifúj. Azt meg be lehet tömni akár bluetech-el, de van rá hangszórós gyurmaszerű anyag is, ami mehet a hangszóró alá is ha a kivágást néhol elcsesztük. De ez már nagyon barkács megoldás[ Szerkesztve ]
-
válasz denesdr #35236 üzenetére
Csak azert kerdeztem, mert valamelyik nap veletlenul atkapcsoltam a DAC-ot variable-rol fixed-re, ezaltal jol megkuldve a ket studio hangfalat, de legnagyobb meglepetesemre egyiknek sem lett semmi baja. Tovabbra is tokeletesen szolnak, pedig mondom fixen kitolta magabol a dac maxon amit tudott.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
-
denesdr
addikt
válasz Archttila #35239 üzenetére
A legtöbb DAC-nak 2V unbalanced, 4V balanced a max kimeneti szintje, ha az aktív monitorodnak ettől magasabb bemeneti feszültség kell a névleges maximum kimenethez, akkor még DAC fixed állásában sem hajtod maxra őket.
De valószínűleg van védelem benne a túlhajtás ellen, lehet pont az amit kérdeztél.[ Szerkesztve ]
-
Lite
őstag
válasz szazbolha #35237 üzenetére
Szerencsére minden hangfalszettnek megvan mindene, a kocsiban aktívban működtek, így a hangváltók bontatlanok, de mindegyiken van állítási lehetőség a magast illetően. Akad otthon még vatelin is (a szubokból), illetve bitulap (STP, ha jól emlékszem), amivel az ajtók lettek szigetelve. Van dekopír is, felsőmaró is. Sőt, asztalos szorítókat is vettem, hogy tudjak barkácsolni. Egyre izgalmasabb a téma... Ragasztót kell vennem, meg faanyagot, reflexcsövet. Eddig ugyanis zárt szub párti voltam. Ezek a dobozok zártban teljesen rosszul működnének, mély tekintetében?
A leírást NAGYON köszönöm , még sokszor átolvasom, mire hozzákezdek..
A képek viszont nem jelentek meg, amiket beszúrtál.
Első lépésben szerintem felsthető verzóban gondolkozok. A laminálás egy új tudomány lesz...
Viszont szobában helyhiány lesz, eléggé a falra kell tolnom - első reflexnyílás? -
denesdr
addikt
Teszem azt van egy hátrafelé néző, kör alakú, 10 cm átmérőjű reflexnyílásod, akkor ökölszabályként legalább 10 cm-re húzd el a dobozt a mögötte lévő faltól, ha ez megvan, akkor hátsó nyilással nem lesz gond.
Ha ettől közelebb rakod, akkor lejjebb tud hangolódni a nyilás, illetve csökkenhet a hangereje. -
válasz denesdr #35240 üzenetére
Tenyleg ugy van ahogy irod [link]
Line Section OutputAudio RCA (SE) — 2.1V fixed
1V / 3.3V max. (variable)
4.4mm Pentaconn (BAL) — 4.2V fixed
2V / 6.2V max. (variable)szoval ha jol ertem esetemben (balanced) ki sem tolta a max, 6.2 voltot
a monitor bementi feszrol nem talaltam infot, ellenben a bepitett vedelmeket felsoroja a hivatalos weboldalon [link]RF interference
Output-current limiting
Over-temperature
Turn-on/off transient
Subsonic filter
External mains fusePassionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
-
denesdr
addikt
válasz Archttila #35245 üzenetére
Így van, legfeljebb 4,2V tud kimenni a monitorok felé a DAC fixed módjában.
Érdekes, hogy tényleg nem írja a maximum kimenethez szükséges bemeneti feszt a monitor adatlapja.
Amúgy jópofa kis monitorok, meg a magas waveguide-ja is szép.Egyébként az ilyen jellegű kérdéseknek van egy [Hi-Fi műszaki szemmel topik], bár nyilván itt sem fogja senki zokon venni.
-
szazbolha
addikt
Akkor elvileg minden szükséges szerszámod és kedved is van.
A barkácsban nagyon sokat segít, ha van olyan hely ahol méretre vágva kaphatod meg az MDF-et vagy a rétegelt lemezt. Nem kell táblában megvenni az anyagot, olcsóbb egyszerűbb, kevesebb a por. Elég a hangszórók kőr-kivágásával vesződni.
(Korábban nagyon elégedett voltam Bauhaussal, de miután egy idősebb "mester" elment onnan a fiatalok pontatlanul vágnak., pl ferdén... 0,5-1mm is számít)Én is híve vagyok a zárt suboknak. A 165-ös Rainbow és hasonló autós hangszóró egy zárt dobozban várhatóan max 70-80 Hz-ig fog lemenni, ami nem rosszul működés, de érezhető különbség egy reflex kialakításhoz képest. Szerintem sub-al lehet jó megoldás a zárt doboz. Zárt dobozt egyszerűbb építeni, nagyot tévedni nem lehet a méreteivel.
Elől vagy hátul reflex nyílást döntsd el, ha van annyi hely, hogy 10 cm-re legyen a faltól akkor a hátsó is ok. A dobozt is lehet szélesebbre venni és akkor laposabb lesz pár centivel.
Nem mérvadó, de azt tapasztaltam hogy az első reflex valahogy szebben szól, lehet csak babona.Ha van asztalos szorító akkor a kulturáltabb csak ragasztós technikával is próbálkozhatsz, bár elsőre a csavar+ragasztót ajánlanám. A süllyesztet csavarok legittelhetők és síkba csiszolhatók, szóval a festés után nem látszik.
A csavarozós módszernél is sokat segít a szorító, mert jobban tart mint a ragasztószalag.Sokféle sorrendben lehet az oldalakat összeszerelni, nekem a legpontosabb, probléma mentesebb megoldást azt adta, ha a két oldal lesz elsőként rögzítve a fedlappal és aljáéval meg a bent lévő merevítőkkel.
Az előlap szinte mindig a teljes szélességet lefedi, azaz elölről rá kell csavarozni/ragasztani az oldallapokra, A hátlapot szintúgy. Persze az lenne a profi ha az élek 45 fokban levágva és úgy illesztenénk. -
-
carr
őstag
sziasztok!
AMT magassugárzót szeretnék az ősrégi 20khz-ig beszélgető hangfalamba, a régi csipogók helyett. jó a kínai alis, vagy mindenképp menjek drágább irányba? mennyire hallható a különbség?
Valakinek van tapasztalata?
pár hete le kellett cserélnem a hangfalakat javítás miatt ideiglenesen egy 15khz-ig tudóra, de csak szidtam míg nem lett kész a régi.
Hangváltót tudok csinálni DIY, ha muszáj?
Köszönöm360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.