-
GAMEPOD.hu
Új hozzászólás Aktív témák
-
daninet
veterán
válasz ratkaics #36299 üzenetére
fusion360 alapvetően egy solid modellező ami Nurbs elemeket használ. Ez annyit jelent, hogy nem háromszögekből definiált tárgyakat készít, hanem vektorok által határolt felületeket. Amikor egy STL fájlt importálsz egy mesh azaz hálós fájlt importálsz be ami háromszögekből áll. Van a fusion360-nak 1-2 funkciója mesh szerkesztésre, de ezek kimerülnek az összevon/kivon stb boolean műveletekben.
Van mód nurbs modellé alakítani mesh fájlokat de az az ingyenes fusion360-ban nincs benne.Namost, amikor nem nyitja meg a fusion az stl-t kettő dolog történhet:
1) önmagát meteszi valahol a model (hibás a model)
2) Nem zárt a mesh (fusion alapvetően egy solid modeler, nem tudsz vele nyitott testeket készíteni)
3) túl sok a poligon és egyszerűen összeomlikTedd fel a blender-t és nyisd meg abban. Ha csak annyit akarsz, hogy átméretezed vagy megnézed mi az tökéletes lesz a blender is most. Nyilván a blenderrel mindent lehet modellezni, de most feltételezem, hogy nem akarod csak ezért megtanulni. A lényeg az lenne, hogy kiderítsd mi a model baja.
Egyébként ez itt némileg offtopik, van fusion360 topik
[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
dugesz77
őstag
válasz ratkaics #36318 üzenetére
Szilikagél , tárolódoboz, simítózáras nylon zacsi(ebből érdemes a vastagabbat venni ,90 mikronos már jó) az IKEA halpikkelyest tudom ajánlani
[ Szerkesztve ]
-
daninet
veterán
válasz ratkaics #36441 üzenetére
Valószínű érdemes Cura-t vagy Prusa Slicer-t használnod. A beállításokat át tudod másolni egyik programból a másikba (manuálisan). Talán ehhez amit most használsz cura hasonlít legjobban. Többség itt Prusa Slicer-t használ.
Azokban pedig van gcode előnézet.Állítva fogod nyomtatni és lesz support a kis fülek alatt. Utólag letöröd majd. Ahhoz, hogy könnyen letörhető legyen majd be kell állítanod a support alatt és felett mekkora távolságot hagyjon el.
A minta is kilóg belőle de akkora konzolosságot elbír. Oda viszon support blokkoló elemeket kell raknod különben ott is nyomtat majd feleslegesen.[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
ffodi
veterán
válasz ratkaics #36441 üzenetére
Nem a legegyszerűbb modell kezdésnek.
Ahogy daninet is írja, nyomtasd állítva és akkor csak a fülek alá kell support.
Qidi slicer: technikailag egy Cura, a gyári profilok pedig általában elég jók a Qidi nyomtatókhoz, ha PLA-ból nyomtatsz az kb. elsőre fog sikerülni. A megfelelő nézetben az is látszani fog hova milyen support-ot akar rakni (blockert is tudsz rakni, ha kell stb.). Javaslom a 6.xx verzió használatát.
Pár tanács még a Qidi-hez:
- Kezdésnek mindenképp csinálj full levelinget, úgy, hogy a platnit felfűtöd kb. 50 °C-ra a preheting opció segítségével (pont 50-et nem tudsz állítani, így legyen 52).
- Ha a gyári "Buldtak" felületre nyomtatsz, akkor két dologra nagyon figyelj: Z-offset (ezt majd a full leveling végén be kell állítanod, amikor bemegy középre a fej), illetve az építőlap hőfokára. Utóbbi esetben PLA-nál (alap PLA) 50-55 °C fölé ne menj, mert bele fog égni az anyag.daninet:
Qidi Slicerben is van gcode előnézet.
[ Szerkesztve ]
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
-
#19103744
törölt tag
válasz ratkaics #36450 üzenetére
45°-ig nem kell support. Azt meg kell tudnia csinálni. Esetleg 40 ha a tárgy elég nagy, h. mire visszaér kihült, ill. ha a fal szélesség átéri. (falvastagság, falvonalak száma) Egyes rétegeket érdemes megnézni konkrétan lefuttatni. Mindkét ajánlott szeletelő tudja. Úgy látni fogod, h. a levegőbe nyomtat vagy sem.
[ Szerkesztve ]
-
ffodi
veterán
válasz ratkaics #36455 üzenetére
Ahogy fent is írtam, megfelelő Z-offset és megfelelő plate temp. Ha a hőmérséklet túl magas és/vagy nagyon belenyomod az anyagot a platniba, akkor bizony járhatsz így. Ja, és várd meg míg kihűl.... Milyen paraméterekkel nyomtattad?
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
-
fabula
őstag
válasz ratkaics #36455 üzenetére
Vékonyan kend be Nebuló lila ragasztóval, PETG és ABS alá is javasolja a ragsztót a Prusa PEI lapra is. Azzal könnyebben felválik hidegen PEI és üveg lapról is, nem rtör ki belőle darabokat. A lila azért jó, mert amikor vízzel lemosod, jól látszik, hogy van még rajta.
[ Szerkesztve ]
-
ffodi
veterán
válasz ratkaics #36463 üzenetére
Hm, 110 °C szerintem picit sok, ABS-t 105 °C-os kezdeti (inital layer) és 100 °C-os normál (összes további réteg) hőmérsékleten szoktam nyomtatni.
A Z-offsetet vagy a normal leveling végén (amikor a fej bemegy középre) tudod beállítani, vagy a fast leveling-gel (ami csak arra való). Arra figyelj, hogy a platni legyen bemelegítve, mert a hő hatására valamennyit deformálódik az alulap. PLA esetén 50 °C, ez általában jó ABS-hez is a tapasztalatok alapján, de csinálhatod 80-100 °C-on, viszont itt vigyázz, mert forró.
Továbbá a fúvóka legyen tiszta, és a mellékelt "hézagoló lappal" vizsgáld, hogy jó -e a távolság a platni és a fúvóka között. Akkor jó, ha csak nagyon kis ellenállást tapasztalsz.A nyomtatás elején amikor indul a fej már abból lehet látni, hogy a Z-offset jó vagy sem, mert ha nagyon hengeres marad a filament, akkor magas, ha nagyon belenyomja (értsd odakeni) akkor túl alacsony (erre vannak példák a kézikönyvben is....). Ha azt tapasztalod, hogy túl közel van, akkor egyszerűen elindítod a fast levelinget még egyszer és állítasz egy lépést lefelé.
[ Szerkesztve ]
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
-
Demo07
aktív tag
válasz ratkaics #36566 üzenetére
Extrudert be kell kalibrálni rendesen, hogy 100mm-re ténylegesen 100-at húzzon.
Nyomtatási sebességen nem emeletél a gyárihoz képest? Mert magasabb sebesség mellett a flow is emelkedik, és attól is képes már dugulni. Túl sok retract is képes dugulást okozni.
Hotend összerakásánál, a PTFE cső biztosan végig ér a heatbreakerben?Nózit amikor összerakod csak hidegen húzod meg? Mert ha igen, akkor az baj, 200 fok felett van valamivel rá kell húzni még1x és ellenőrizni kell a nózit, mert ha nincsen rendesen meghúzva az is, akkor ott a menet mellett, képes az anyag szivárogni.
Nózi visszarakásánál nem ördögtől való dolog, ha egy kis hőpasztát teszel a menetre, javul a hőátadás, de kisebb lesz az esély a menet melletti szivárgásra.
Sima pc-s thermal paszta is megteszi (mx2, mx4 vagy ami van otthon).ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
-
ffodi
veterán
válasz ratkaics #36573 üzenetére
Qidi extruder (e-step) kalibrációhoz csináld a következőket:
-1, Fűzz be filamentet (ha nincs befűzve).0, Töltsd le a jelenlegi konfigurációt a nyomtatóról. Csinálj egy fájlt a pendrive-on, mondjuk getconfig.gcode névvel és az alábbi tartalommal:
M8512 'configFile.gcode'
1, Ha kész, akkor ezt nyomtasd ki. A meghajtón meg fog jelenni egy configFile.gcode nevű fájl a jelenlegi beállításaiddal (erről csinálj biztonsági mentést!).
2, Jelölj meg pontosan 120 mm-nyi filamentet az extruder tetejétől számítva (felfelé). Fogj egy tolómérőt, állíts be rajt 120 mm-et, fixáld le és rakd oda a filament mellé (mélységmérő) lehetőleg párhuzamosan, a filamentet kiegyenesítve, majd jelöld be a filamenten a kívánt távolságot pl. egy darab cellux (én zöld-sárga szigszalaggal szoktam ) segítségével.
3, Hozz létre egy újabb fájlt a pendrive-on, mondjuk extruderCalib.gcode névvel és az alábbi tartalommal:
M82
M109 S200 T0
G92 E0.0
G1 E100.0 F125 ; Extrude 100 mm of filament
Az S200-as parancsnál a 200-as érték az extruder hőfoka °C-ban, ezt írd át annyira, ami a jelenleg befűzött filamentednek optimális.4, Nyomtasd ki a korábban létrehozott fájlt. Ekkor a gépnek ki kell extrudálnia kb. 100 mm anyagot.
5, Ha kész, mérd le az extruder teteje és a korábbi jelölésed közti távolságot. Vond ki a kapott értéket 120 mm-ből, az eredmény ideális esetben 100 mm, ilyenkor nincs teendő. Ha ettől eltér, akkor számítsd ki az új e-step értéket az alábbi módon:
- Keresd meg a config fájlban a következő parancsotM8011
. Utána valami ilyesmit fogsz látni:S0.010073;e
. Ez a jelenlegi e-step értéked.
- Új_estep = (mért_távolság/kívánt_távolság)*jelenlegi_estepPélda:
- kívánt_távolság = 100 mm (ennyit akartunk extrudálni)
- mért_távolság = 99,5 mm
- jelenlegi_estep = 0,010073Új_estep = (99,5/100)*0,010073 = 0,010023 (kerekítsd a végeredményt a megadott tizedesjegyekre).
6, Írd be a paramétert. Hozz létre egy újabb fájlt pl. setEstep.gcode néven, az alábbi tartalommal:
M8011 S0.010023 ; Set extruder e-step parameter
M8510 ; Apply
M8500 ; Save
Az első sorba értelemszerűen az újonnan kikalkulált értéked írd be.
Ha kész, nyomtasd ki.7, Az ellenőrzéshez ismételd meg a 2,3,4,5 lépéseket (fájlokat természetesen nem kell újra létrehozni...).
Megjegyzések:
- A 3. pont esetében az extruder fűtést nem fogja kikapcsolni, azt majd kézzel kapcsold ki a menüből, ha végeztél
- Ez általában egy 2-3 lépésből álló iteratív dolog, szóval az nem baj, ha elsőre nem lesz tökéletes a beállításod
- Mást talán nem hagytam ki[ Szerkesztve ]
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
-
ffodi
veterán
válasz ratkaics #36699 üzenetére
Ha kattog, akkor adagolás közben "átugrik" az extruder. Vagy rossz hőfokot választottál az adott filamenthez, vagy túl gyorsan akarsz nyomtatni, vagy nagyon lágy/hajlékony (pl. TPU) anyagot nyomtatsz, vagy túl közel van a fej a platnihoz, vagy az első egyszer megtörtént és azóta el van dugulva és nem takarítottad ki rendesen.
Tedd fel a tartalék PTFE cső + 0,4-es sárgaréz fúvókát és nézd meg azzal. Ha megjavul, akkor a másik garnitúrát takarítsd ki. Ha nem, akkor szedd szét az extrudert és nézz bele, hátha van benne elakadt/törött anyag (illetve ellenőrizd a hőfokot és a szintezést...).
[ Szerkesztve ]
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
-
ffodi
veterán
válasz ratkaics #36701 üzenetére
Ha anomáliát tapasztalsz, érdemes szétszedni teljesen. Szóval szerintem szedd szét, takarítsd ki és tedd rá a tartalék PTFE csövet + fúvókát (kézikönyvében le van írva hogyan kell szétszedni, ha jó emlékszem).
Erre visszatérve:
Olyan, mintha az asztal jobb oldala nem lenne jól szintezve, illetve mintha túl közel lenne a fej (offset).[ Szerkesztve ]
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
-
Saccco
nagyúr
válasz ratkaics #36706 üzenetére
Jobb hűtő a torokra.
Jobb hotend, amit könnyebb hűteni.
Gyorsabban nyomtatni, ne legyen ideje beledögleni.
Kisebb retract, kevesebb retract.
Ne használj PLA-t, hanem mondjuk PETG-t.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Saccco
nagyúr
válasz ratkaics #36712 üzenetére
Lehet még dugó a PTFE cső alsó felén. Esetleg kijár a PTFE és feltölti anyaggal azt a részt.
De szerintem PLA hiszti. Melege van. Lassan megy és elpuhul, bedugul.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Saccco
nagyúr
válasz ratkaics #36919 üzenetére
- PLA-t nem nyomtatsz,
- PETG-re térsz át,
- jobb hűtés a fejre,
- PTFE lining vagy bore torok,
- nagyobb tempó, hogy ne legyen ideje elmelegedni,
- hűvösebb helyre teszed a gépet.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
ffodi
veterán
válasz ratkaics #36916 üzenetére
Nyomtatás közben baj, ha ilyen hangja van. Qidi X-Plus-nál tapasztaltam ilyet egyedül, azon technikailag ugyan ez az extruder van. Ha az alapos takarítás és a megfelelő összeszerelés/szintezés nem segít, akkor a nyomtatás hőfokával és sebességével tudsz játszani (mindegyiken emelsz), illetve ahogy már említették válassz másik anyagot. Találkoztam már olyan PLA-val (tipikusan selyemfényű anyagok), ami ilyesmit produkált az említett nyomtatón.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
-
-
daninet
veterán
-
daninet
veterán
válasz ratkaics #36928 üzenetére
Hát ugye az a lényeg, hogy a fémek hőtágulnak, hidegen meg kicsit összemennek. Szóval ebben van egy pici játék.
Általában előmelegíted a műanyag lágyulási hőmérsékletére a hotendet, nem kell 230 mint ahogy nyomtatsz, 170 oké.
Kitekered a nózit. Ha a meneten műanyagot találsz akkor az már egy jel arra, hogy ott belement a cucc. Aztán ki kell venni a thermisztort és a fűtőpatront. Utána pedig le kell tekerni a heatblokkot, majd a radiátorból ki kell tekerni a heatbreak-et. Alaposan ki kell takarítani, majd szintén ezen a meleg hőmérsékleten összerakni.
A heatbreak és a nozzle össze kell, hogy legyenek feszítbe a menetben. Azért ne túl erősen de meg kell húzni, hogy biztos ne legyen hézag.
Ha kijött a heatbreak megvizsgálhatod benne a ptfe cső állapotát. Ha fekete/kormos stb akkor csere.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
-
ffodi
veterán
válasz ratkaics #36999 üzenetére
Hogyan van felszerelve a dob, melyik irányból fűzted be a filamentet?
A gyári megoldással "lóghat" a dob és emiatt bizonyos anyagoknál tapasztalhatsz hasonlót, vagy filament szakadást. Kell egy távtartó (tulajdonképp persely) a dob es a tartórúd közé.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
-
fabula
őstag
válasz ratkaics #36999 üzenetére
Esteleg nincs keresztbe fűződve a filament szál a dobon? Volt már ilyen gyári tekercsem egyszer, de én is elkövettem egyszer, hogy amikor a lelazult, leszaladt filát visszatekercseltem a dobra, véletlenül átfűztem keresztben egy menetet egy másik alatt. Azóta jobban figyelek erre . Ilyenkor megszorul a filament a dobon és nem tudja szabadon húzni az extruder.
Amúgy lehet még az ok pl. az alacsony nyomtatási hőfok az adott filamenthez, ezért sem tudhatja a megfelelő mennyiséget adagolni akaró extruder átnyomni az anyagot a nozzle-n, vagy az adott nozzle átmérőhöz képest túl gyors nyomtatás is, ekkor sem tud elég anyagot átnyomni rajta az extruder és kattogni fog. Ezek persze csak tippek.
Hőtornyot nyomtattál az adott anyaggal?[ Szerkesztve ]
-
JulianSinulf
senior tag
-
daninet
veterán
válasz ratkaics #37009 üzenetére
van egy nagyon népszerű thingiverse-en ami görkori csapágyakat használ. Én azt nyomtattam ki, van mindenféle adapter hozzá.
[link]btw ha az extrúder nem bír ennyit húzni cseréld le. Azt azért nézd meg a fogai jó állapotban vannak-e a fogaskeréknek. Ha ott nem látsz gondot vegyél egy dupla fogaskerekűt (dual gear). Nem nagy pénz
[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
daninet
veterán
válasz ratkaics #37011 üzenetére
megnéztem a nyomtatódat most google-ben mert nem ismerem egyébként.
Ez az extruder a gépben?
Mert ha igen akkor az valami egyedi cucc szerintem, egyszerűen nem cserélhető.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
fabula
őstag
válasz ratkaics #37005 üzenetére
A hőtorony alapján megállapítható, hogy melyik hőfokon a legjobb nyomtatni az adott filamenttel. Sokszor még az azonos gyártó azonos anyagú de különböző színű filamentje között is lehet különbség, akár 5 C fok is. Ha nem elég meleg az anyag, akkor nehezen tudja áttolni az extruder az adott nozzle átmérőn, mivel nem elég olvadt a filament, ha meg túl magas, akkor folyik, szálaz jól beállított retract mellett is.
Pl.: [link] vagy [link] . -
fabula
őstag
válasz ratkaics #37014 üzenetére
Nézd meg, hogy az extruder motoron a fogazott kerék nem lazult-e fel. mert ilyen is előfordult már és ez is adagolási hibát okozhat.
Nézd meg azt is, ehhez az egyedi extruderes hotendhez van-e esetleg modding terv a thingivers-en másik, pl. Bondtech dual gear klón, vagy bármely más, esetleg jobb extruderhez.
Ha van a nyomtatódnak facebook fóruma, ott is nézz szét és esetleg ott is kérdezz rá az extruder fejlesztésre.[ Szerkesztve ]
-
fabula
őstag
válasz ratkaics #37020 üzenetére
Én 205-el nyomtatnék a te nyomtatódon ezzel az anyaggal, ha nem szálaz a megfelelő retracttal. Melegebben jobban összetapadnak a rétegek.
Erre is van megoldás, nyomtass egy kis retract tesztet 205 és 200 fokon is, mert a 200 is még éppen jónak néz ki. Amúgy meg lehet simán 202-203 fokra is állítani, nem kell az 5 fokos lépcsőkhöz igazodni, mivel szerintem pont a kettő között jó .
Egyébként azért is kell hőtorony, mivel amit a te nyomtatód pl. 200 foknak mutat a kijelzőn, az nem biztos, hogy pont annyi, mint amennyit az én nyomtatóm mutat hotend hőmérsékletenek 200 fokra állítva. Ez függ a termiszotrok szórásától, a firmware-től és attól is, hogy milyen hotendet használsz. -
daninet
veterán
válasz ratkaics #41030 üzenetére
a nyomtatási sebességtől függ, ha PETG-t nagyon gyorsan nyomod (150mm/s+) akkor hajlandó puhább maradni és erős hűtés kell neki. Érdemes nyitottban nyomtatni egyáltalán nem igényli a zárt teret, nincs vetemedés
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Videoteszt A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Azonnali VGA-s kérdések órája
- Azonnali informatikai kérdések órája
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Nintendo Switch
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Háztartási gépek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- További aktív témák...
- LG NanoCell 55NANO766QA Halvány píxel csík
- Philips 58PUS8545/12 1 ÉV GARANCIA Játék üzemmód
- Tyű-ha! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- The Last of Us Part I Ps5