-
GAMEPOD.hu
Új hozzászólás Aktív témák
-
senior tag
válasz Demo07 #30138 üzenetére
Creality Slicer helyett nyugodtan használj Cura-t vagy Prusa Slicert (már támogat jópár Creality gépet.) Mivel a legtöbben ezeket használják, így ezekkel a szeletelőkkel kaphatsz segítséget a legkönnyebben.
Illetve érdemes leírni, hogy milyen nyomtatóval ismerkedsz.A legtöbb slicer automatikusan középre rakja a tárgyat.
Van valami oka, hogy mindig középről szeretnéd kezdetni a nyomtatást?Alapvetően, sebesség szinten a slicer, ha ismeri a nyomtatót és jól be van állítva a használt anyag, akkor jól választ sebességet, stb.
Ami általában el szokott térni, az a felhasznált anyag nyomtatási hőmérsékelete, illetve a hozzá szükséges tárgyasztal hőmérséklet.
üdv.: Boldog Ferenc
-
Saccco
nagyúr
válasz Demo07 #30491 üzenetére
Extruder-t kellene kalibrálni. Esetleg valahol kijár a PTFE cső. Esetleg simán légrés volt valahol, amiben már anyag van.
Pressure advance kalibrálás megszünteti a sarkok anyagtöbbletét.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Saccco
nagyúr
válasz Demo07 #30505 üzenetére
Mindenképpen valamilyen BMG extruder ajánlott.
A pressure advance-t firmware-ben kell állítani/engedélyezni.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Reggie0
félisten
válasz Demo07 #30650 üzenetére
ABS/ASA/HIPS eseten feltetlen javasolt a burkolat. En ender 5 plusom is azert all meg felig osszerakva mert meg kene rendelnem az uveglapokat az oldalaba.
Neked nem voltak deformaltak a v-slot gorgok?
Igen 12V venti eseten 12V tap kell, de szerintem jobban jarsz, ha nezel 24V-os ventit. Ahogy hallom noctua ventik azert nem annyira szeretik a nyomtatofejet, a mozgatastol hamarabb tonkremennek.
[ Szerkesztve ]
-
senior tag
válasz Demo07 #30650 üzenetére
Venti nehéz kérdés, sokan szoktak Noctuával próbálkozni, de amellett, hogy túl drága elég körülményes a használata is egy 24V-os rendszerben.
Bár az is igaz, hogy pl. klipperben már egész jó a PWM ventik támogatása.Lehet érdemes próbálkozni sunon / gdstime ventikkel. megbízhatóak és sokszor ha már egy árnyalatnyit jobb a hangjuk kellemesebb lesz.
A HeroMe leírásában be van linkelve ez a configurator: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3H9w8mgt181L7F2nhLkkFlLbWLUgoi_dac23wQDUwU/edit?usp=sharing
A csinálsz belőle másolatot és belovöd, hogy ender 5 plus, 1 vagy 2 tárgyhűtő és ezek a blower vagy lapos ventik legyenek, akkor csinál egy STL listát (több opcióval), hogy mit nyomtassál.
Igen, a konverter kell.
Én pl. ezt használtam/használom: https://www.hestore.hu/prod_10038725.html
A lábkiosztásra érdemes odafigyelni, tapasztalatból mondom.Nagyon nem off kérdés a burkolás.
Amit Reggie0 írt teljesen igaz, de üveg helyett én plexit javaslok. könyebb vele dolgozni, biztonságosabb is.
Illetve, nem csak burkolni kell ezen anyagok esetén, hanem nem árt egy kis szellőztetés / légszűrés.
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/asa/
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/hips/
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/abs/PLA pl. kimondottan nem szereti a zárt teret (vagy akkor nagyon jól kell behúzni a friss levegőt), mert ugye 40 foknál már lágyul és elég jól fel tudja fűteni az asztal és a hotend a zárt dobozt.
üdv.: Boldog Ferenc
-
Walter_White
senior tag
válasz Demo07 #30700 üzenetére
én ABS-t nem nyomtattam még, csak PLA\PETG, de ajánlom a 3DLac Spray (nem a PLUS) nevü csodaszert(Nem vicc...) . PLA\PETG olyan szinten rátapad az üveglapomra, hogy még lehült szobahőmérsékletü állapotban sem lehet leszedni róla, csak ha berakom 5-10 percre a fagyasztóba az üveglapot.
langyos asztalrol meg kb csak akkor ha összetöröd (Huzatban nyomtatok )
Valoszinüleg ABS-nél is így lesz.[ Szerkesztve ]
-
senior tag
válasz Demo07 #30700 üzenetére
Amennyire jól rémlik, a burkolás sokkal inkább a doboz "hőtartása" miatt kell (persze a huzat is káros, hiszen hűt).
Alapvetően simán mennie kéne hűtés nélkül is.- Szóval kezdés képpen én visszatenném a burkolatot.
- Illetve érdemes megfontolni a sokat emlegetett BIQU SSS build platet (csehektől simán 1 héten belül megjön): https://www.aliexpress.com/item/4000628622742.html[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
-
-
Brain75
senior tag
válasz Demo07 #30700 üzenetére
Nekem ugyan ez. Ender 3 Pro.
Csak akkor sikerült ABS nyomtatás, ha beburkoltam a nyomtatót.
Ha nincs rajta burkolat akkor minden alkalommal felhajlott. Lassan kjell hogy kihüljön az ABS, mert nagy a zsugorodása az anyagnak.Burkolat. Ez a megoldás.
/LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
-
Reggie0
félisten
válasz Demo07 #30749 üzenetére
En kentem muszerolajjal, de nem segitett, maradt a kattogas. Aztan kitisztitottam es kapott szilikonzsirt, de azzal se lett sokkal jobb. A csapagyat kicsavarozva is akadozik, ha kezzel huzom.
Most fogok venni xado javitozsirt, meglatjuk mennyire segit.
Orsovezetoket en szilikonzsirral megkentem, azota teljesen hangtalan.
-
Reggie0
félisten
válasz Demo07 #30749 üzenetére
Na, ugy nez ki nem csak a csapaggyal van gond, hanem a tengellyel is. Cserelgettem a tengelyek kozott a csapagyakat, es amelyik viszonylag szepen fut az egyiken, azzal teszteltem a tengelyeket. Egy tengely van amin durvan akadozik.
Atmostam a csapagyakat, egyikbol sok femreszelek jott ki, az meg is szunt akadozni utana.
[ Szerkesztve ]
-
Reggie0
félisten
-
Dyingsoul
veterán
válasz Demo07 #30939 üzenetére
A teflon csövön mi az a sérülés? Nem néz ki túl jól...
Én a helyedben betennék egy új csövet és mikor frankón összeszereled, a PTFE rögzítőt egy kötegelővel kell rögzíteni.Így:
Ez után ha bármi nemű dugulás van, nem szétszedni kell hanem felmelegíteni a hotendet, visszakúzni kicsit a filamentet (~10cm) és a géphez kapott (vagy külön beszerezhető) tűvel kell felnyúlni kicsit kitisztítani a nozzle-t.
[ Szerkesztve ]
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
-
dugesz77
őstag
válasz Demo07 #30939 üzenetére
Ender nyomtatókhoz érdemes megcsinálni CHEP hotend átalakítását. Többet nem jelentkezik ilyen hiba.
-
-
Saccco
nagyúr
válasz Demo07 #31089 üzenetére
A nózit kézzel betekered, majd egy fordulatot vissza és heatbreak-et fentről teljesen betekered, ezután pedig melegen meghúzod?
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Imy
veterán
válasz Demo07 #31092 üzenetére
A tefloncsövet egyenlőre ne csesztetsd!
A nozzlet betekered, és kb 1/2 fordulatot vissza. A Heat breaket a mások oldalról betekered, amíg a nozzehoz nem ér, és húzol rajta. Felmelegíted 220-230 fokra, és a nozlet meghúzod. Utána mehet bele ateflon cső. Nem a teflo cső miatt ereszt a nozzle mellett! -
Saccco
nagyúr
válasz Demo07 #31092 üzenetére
A nózit teljes betekerés után kicsit vissza kell lazítani, utána fentről bele a torok, majd melegen meghúzni.
Segít még, ha a PTFE alul icipicit kiáll.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Reggie0
félisten
válasz Demo07 #31092 üzenetére
En innen rendeltem: [link] alapvetoen kipufogohoz, de ide is jo. A nyomtatonal nem fog kiszaradni, mivel a paszta allagat oltott mész adja, az pedig 512 fokon kezd lebomlani. Ezert vigyazni kell vele, mert erosen lugos, szembe, borre ne keruljon. Tovabba nehez-parafin es titan-dioxid van benne, azok nem problemasak.
-
senior tag
válasz Demo07 #31213 üzenetére
A support - "tárgy" távolság változott a 0.4 nozzlehoz képest? (most csak találgatok, de abban szinte biztos vagyok, hogy igazitani kell, ha változik a rétegvastagság, csíkszélesség)
A másik nekem fura, hogy olyan az anyag oldala, mintha nyomtatás közben rugdosták volna a gépet. A rétegek látszólag nem egymás fölé kerülnek.
[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
-
zsolti_20
senior tag
válasz Demo07 #31213 üzenetére
Szia,
Jol mondja a kollega a problemat targy es a support kozotti tavolsagnal kell keresni x,y,z-n.
Ezen mar vegig mentem parszor es a legjobb megoldas ebben a videoban van. Garantaltan ugy betudod allitani par teszt nyomtatassal hogy a leheto legjobb minoseget erd le. Azert ennyire nehez leszedni meg 0.4-es nozihoz van beallitva neked jelenleg.
A megoldas:
[link] -
Saccco
nagyúr
válasz Demo07 #31213 üzenetére
Azonos nyomtatási sebesség mellé sokkal több anyagnak kell átmenni a fejen. Tehát csökkenteni kell a nyomtatási sebességet, amit a vastagabb layer és line ellensúlyoz. A másik megoldás a hőfok növelése ezt korlátozza vagy korlátozhatja a hotend.
A nagyobb nozzle nehezebb support eltávolítást is jelent. Support elhelyezésben amúgy sem túl jó a Prusaslicer.
[link] - Prusa-ék csináltak egy videót is ehhez.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
dugesz77
őstag
válasz Demo07 #31405 üzenetére
Az Ender 3 pro-nál nagy pluszt jelentett a Meanwell táp is . Az Xs gépek tudtommal ugyan azok mint a simák csak gyárilag üveglap + nozzle készlet jár hozzá. A BiQU jó kis gép. Mondjuk a szine . Az Enderek mögött az biztos, hogy sokkal nagyobb tábor áll, bárhol bármit megverhetsz hozzá.
[ Szerkesztve ]
-
Saccco
nagyúr
válasz Demo07 #31455 üzenetére
Dragon a jó irány, még mindig. High flow akkor kell, ha nagyon gyorsan akarsz nyomtatni vagy folyamatosan nagy 0,8-1.0mm-es nózit használsz.
A sima alap Afterburner-t ne tedd fel, a hűtésnél elvérzik. Mindenkeppen kell rá az ab-bn mod.
A hiba egyébként tipikus jelenség PTFE csöves hotend-eknél. Főleg ott ahol végig lemegy a PTFE.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Dyingsoul
veterán
válasz Demo07 #31455 üzenetére
Egy időben én is küzdöttem ezzel a problémával (Ender 3). A Chep féle hotend fix nem jött be nekem sem.
Én a következő módon oldottam meg:
-Aliról vettem úgy PTFE rögzítőt a gyári helyett, bár a gyárival is kipróbálhatod.
-Aliról vettem egy all metal extrudert, az erősebb, mint a gyári műanyag fogantyús. Az nekem el is tört és skipelt az extruder.
Itt egy cikkben részletesen írtam a fixről ami nekem segített, próbáld meg ez alapján: [link]
1 ) A lényeg, hogy tiszta legyen a PTFE csöved.
2 ) A nozzle-t becsavarod teljesen.
3 ) Ledugod a PTFE csövet, hogy érje a nozzle-t.
4 ) Kicsavarod a nozzle-t olyan háromnegyed fordulattal
5 ) Még lejjebb dugod a PTFE csövet
6 ) Rögzíted a PTFE cső rögzítőt kötegelővelÍgy tutira nem lesz légrés, sem dugulás.
Nekem így ~1 évet is kibírt, még különböző anyagok nyomtatása után sem szedtem szét a nozzle-t (TPU-t, PLA-t és PETG-t is nyomtattam)
Ez a kép mutatja a lényeget.Jah és fontos: a rossz retraction érték bizonyos modelleknél mindenképp dugulást fog okozni. Legalább is nálam, jelen beállításoknál még ma is előfordul néha ha sok a retraction. Szerencsés vagyok mert nálam szinte soha nem fordul elő szálazás, ha van akkor is minimális ezért Retractot alig használok, ha használok egyszerűbb modeleknél nem okoz gondot.
Jah és a fontos 2:
Ha egy ideig nem használom a nyomtatót ~1hét-hónap, akkor úgy állok neki a nyomtatásnak, hogy hotend 220 fokra (anyagfüggő), ha felmelegedett visszahúzom a filamentet és jó alaposan kitisztítom a nozzle-t tűvel. Időnként pedig újra kalibrálom az extrudert. Egyszerű, 10 perces művelet, de hetekig hozzá sem kell nyúlni utána, csak nyomja az anyagot szépen.[ Szerkesztve ]
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
-
Saccco
nagyúr
válasz Demo07 #31490 üzenetére
A Phaetus gyártja a Dragon hotend-et. Trianglelab és Dforce biztosan eredetit árul. De ahogy elnéztem a linkeket, talán a többség eredeti.
De pl.: vonWange-tól is megveheted.A flow értékkel meg tudod határozni a szükséges hotend-et.
Flow (mm3/sec) = line width × layer height × speed (mm/s)Flow értékek:
V6 - kb.12mm3
Dragon - kb.18mm3
Dragon HF - kb.25mm3
Mosquito - kb.20mm3
Mosquito HF - kb.30mm3Nekem a 0,6-os nozzle és 0,4-es layer még megy 80mm/s mellett, ami nagyjából 19,2mm3-nek felel meg.
0,4 nózi és 0,2-es réteg 200mm/s mellett 16mm3A V2 torok csak egy kínai túlkapás, inkább V1.1. Csak gyártási okok miatt változtatták meg.
Egyébként nem akarod te a torkot cserélgetni a nozzle cseréjekor.
Viszont mindenképpen érdemes nyomatékkulcsot nyomtatni. Utóbbival pillanatok alatt lehet cserélgetni.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Saccco
nagyúr
válasz Demo07 #31509 üzenetére
Filament-eket nem is néztem! Jó is, hogy mondod! Mindenféle szín van. Filanora árulja itthon, de csak fehér és fekete van, viszont azt másnap megkapod.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Demo07
aktív tag
válasz Demo07 #31528 üzenetére
Közben sikerült már ezt a problémát elhárítani/kikerülni azzal, hogy felraktam a Klippert a gépre!
E step értkékeket klipper alatt, hogyan tudok kiolvasni és módosítani?
A gyári extruderrel alapból előre felé extrudál, viszont a bmg klón pont fordított irányban dolgozok!
Próbáltam az alaplapon a csatlakozó megfordítását is, de továbbra is hátrafelé extrudál.
Szóval elsőként ki szeretném olvasni az e step értéket, majd azt módosítani szeretném.
Mi ennek a menete? Milyen paranccsal hozható elő?
Negatív értéket meg lehet adni Klipper alatt e step-nek?
Marlin alatt M503-al megkapom az adatokat, M92 echo résznél, de a klipper M503 parancsra// Unknown command:"M503"
üzenettel reagál.ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
-
azbest
félisten
válasz Demo07 #31532 üzenetére
a forgásirányhoz lehet nem a csatlakozót kell megfordítani, hanem meghatározott sorrendben megcserélni a vezetékeket a csatlakozóban. Túvel vagy kis csavarhúzóval finoman benyomhatók a kapaszkodók és kitolható egyenként a vezeték.
De persze invertálást is szoktak tudni a szoftverek, ha nem hardveresen akarod megcserélni.
A lassulás meg talán azért lehetett, mert a gyári fw alatt elállítottad a steppeket. Valószínűleg nem az extruderre, hanem mindenre.
Google azt dobja, hogy klippernél az extruderhez tartozó dir_pin az irány
[ Szerkesztve ]
-
Saccco
nagyúr
válasz Demo07 #31532 üzenetére
Pl.:
[extruder]
step_pin: PA4
dir_pin: PA6 ###<- ide kell egy !, hogy megforduljon a irány
enable_pin: !PA2
microsteps: 16
rotation_distance: 33.683 ###<- A kiszámolt értéket ide kell írnod a BMG-hez. Ez mm/step, a BMG-nek kb. 0.0024 kell, innen kell kalibrálni.
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: PB4
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PK5
control: pid
pid_Kp: 22.2
pid_Ki: 1.08
pid_Kd: 114
min_temp: 0
max_temp: 260Az alapot innen szedtem: [link]
[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Saccco
nagyúr
válasz Demo07 #31546 üzenetére
A PID_Calibrate kéri, hogy mit szeretnél kalibrálni:
PID_CALIBRATE HEATER=<config_name> TARGET=<temperature> [WRITE_FILE=1]
: Perform a PID calibration test. The specified heater will be enabled until the specified target temperature is reached, and then the heater will be turned off and on for several cycles. If the WRITE_FILE parameter is enabled, then the file /tmp/heattest.txt will be created with a log of all temperature samples taken during the test. - [link]Pl.:
PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=245
A printer.cfg részben a # jeleket törölted a sorok elejéről?
Így:[t5uid1]
firmware: dgus_reloaded #this section is requiredA sebesség a slicer-ben beállított sebesség 100%-a. Ha az mondjuk 60mm/s, akkor ezt emelve 110%-ra, 66mm/s lesz.
Amit átlátsz az a Fluidd felület. A Klipper a géped lelkivilága, ami a Marlin-t váltotta.
Nekem a Mainsail felülete amúgy jobban kézre áll.Majd ha még használni kezded a makrókat.
Kiemelten a print_start és print_end. Akkor nem kell mindig a slicer-ben babrálni a startot, csak a printer.cfg-ben. Valamint nem is kell újraszeletelni, mert csak a hivatkozás van a gcode-ban a többit a nyomtatóból szedi.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
MrYoniko
aktív tag
válasz Demo07 #31566 üzenetére
Lehet akkor PLA+ lesz a nyertes, a magasabb hőfok nem gond, zárt térben lesz, na meg jön a tél, kell a meleg...
Alzába meg személyesen megyek, ha csomagoláson sérülést látok el se hozom...
QA-ként meg tudok reklamálni, papírom van róla...Az én haragom drága méreg, nemes vadat illet, nem hitvány férget! ------------------------------------------------------------------- https://www.twitch.tv/mryoniko ------------------------------------------------------------------https://www.youtube.com/user/TheMrYoniko
-
azbest
félisten
válasz Demo07 #31764 üzenetére
máshogy csúnya, mint múltkor? Nincs valami kontakthiba, ami miatt nem megy a tárgyhűtés középtájon? Bowdenben a szál nem szorul középső állásban?
Ha simán halad az asztal és nem billeg, nem döcög, akkor nem érdekes, hogy kicsit kopott a kerék. Pláne rendes vsloton. Csak kosz ne legyen a sínen vagy a keréken. De az is inkább csak valami zajt tenne rá, nem pedig kunkorodó sarkokat.
Nincs elmentve valami rossz aszal szintezés érték, amiért azt hiheti a nyomtató, hogy középen krumpli van?
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Videoteszt A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!