-
GAMEPOD.hu
Honda topik
Új hozzászólás Aktív témák
-
BlacKSouL
addikt
válasz DeathAdder #42141 üzenetére
A nyereg többi része és a betétek rendben vannak? Ezek kizárva, és biztos, hogy a dugattyú a rossz?
Én tennék egy próbát a következővel, ha még nem történt meg: Szétszedni a nyerget, kivenni a betéteket, kipattintani a nyeregvezető lemezpapucsokat, őket fémtisztára lepucolni (vékony csavarhúzó + drótkefe) a betétek sarkait lekefézni, a nyereg csúszó vezetőcsapjait és a gumiharangot óvatosan kipattintani, belül zsírt ellenőrizni, hőálló zsírral igény szerint jól megkenni (Először a zsíros csapot a hüvelybe üresen betolni, megforgatni, majd csak utána visszatenni a gumit, és abba a csapot a helyére.) A gumi ha jól tömít, akkor a csap a betolásakor sok levegőt nyom be, és nem nagyon jön ki a gumi és a csap között. Ezzel lehet játszani. Ha sok levegőt hagysz benne, akkor az szétfelé jobban fogja nyitni a nyerget, kevésbé engedi megszorulni. Ha kevés levegőt hagysz benne, akkor mindig jobban összeengedi a két oldalt.
Ezután a vezetősíneket is vékonyan bezsírozni, meg a betétek sarkait, és egy kb fél tekerést visszanyomni a dugattyún asztalosszorítóval. Összerakni, kipróbálni.Hátsó dugattyú kézifékes, mindig sokkal rosszabb visszatekerni, mint az elsőket.
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz DeathAdder #42154 üzenetére
Szerintem annyira szétrohadt fékek, mint amilyen nekem volt sajnos, nemigen van senkinek. És a nyeregvasak körbe megrozsdáltak, a betétek hordozólemeze megrohadt, a zajfogó lemez elszublimált, a tárcsákról vasragon foszlott a rozsda...na ehhez képest a dugattyú működésében semi hiba nem volt. De a dugattyú nemhogy nem fényes, de erősen koszos és vékonyan rozsdás volt. Ennek ellenére vissza tudtuk hajtani, az uj betetekkel es tarcsakkal alapos tisztitas es zsirzas utan tokeletesen mukodik.
Ettol meg lehet szar a te dugattyud, de az sokkal strapabirobb elem, mint amilyen erzekenynek tunik.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Látom a jövőt.
200 köbcentis 8 turbós motorok 30 sebességes 10 kuplungos váltóval, másodpercenként akár 6-8 váltással.
[link]Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Anno céges Passat 2.0 PDTDI esetén azt vettem észre, hogy azonos gyorsításnál az automatikusan váltó DSG lassabban váltott, mint amikor kézi fülesváltásra állítottuk és úgy váltottunk.
A 8gen Civic i-shiftje viszont botrányos szerintem, még a 7gen sima automatája után is, vagy inkább épp azután..
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Bocs, igen, ott a botot kell pöckölni, jogos. Már a civic volt közben a fejemben, az a füles.
De a lényeg az, hogy kézzel kapcsolgatva gyorsabbanak tűnt maga a váltás. Kb. mintha automatikusan 0,8 s lett volna, kézzel meg 0,3-0,4. Nagyságrendileg.(Megnéztük, hogy meleg motor esetén milyen fordulatoknál vált automatikusan, és igyekeztünk azonos gázpedál állásnál azonos fordulatokon váltani kézzel, és így érzékelhető különbség volt köztük. Mondhatjuk úgy, hogy a hátul ülő automatikus módban meg tudta állapítani a váltás pillanatát, a kézi váltásnál főleg alacsonyabb fordulatkor nem)
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Akkor az lehet, hogy a kézi váltáshoz az S-mód váltási sebességét kapcsolja hozzá, a D-é pedig egy mérsékelten gyors váltás. Ami még mindig elég gyors
Kiküldetésekre utazva szórakoztunk mi is mindig vele, de igazából 5 perc alatt meguntuk mindig a kapcsolgatást, meg szórakozást, és mentünk tovább alapon. Azzal is játszottunk, hogy rövid gázrúgásra azonal váltott, a fokozatmutató ugyan mutatta, de a kuplung még nem zárt, és a fordulat nem változott.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Egy rövid ideig gondolkodtunk anno hogy a City-t CVT-sben rendeljük-e, de féltünk a technológiától. Viszont ahogy annakidején beszéltem olyannal akinek olyan van, lehet, hogy kár volt kihagyni. Önmagában az, hogy az egyes sebességekhez tartozó fordulatok alacsonyabbak, mint kézivel, az már előny, de öszességében még kevesebbet is tud fogyasztani. Ésszel használva egész jó lett volna. De már mindegy, és a kézi váltó is nagyon jó.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz Jaffa75 #42344 üzenetére
A tükörtartó szerintem mindenkinek ilyen. Azt gondolom, hogy egyrészt más a műanyag, mint a többi részen, ezért másképp viseli az ütéseket. Mondjuk ha lágy a műanyag, akkor meghajlik a kavics becsapódásakor, és festékkel együtt elnyeli az energiát, míg ha merev a műanyag, akkor a festéknek kell többet tompítania, és akkor az lepattog.
Nálam szerencsére még nem ennyire durva, mert amint egy apró gombostűfejnyi lepattanást látok, máris kijavítom gyári hibajavítóval, és akkor nem "világít" a fekete. De ezt a karosszéria minden pontján megteszem, nem hagyom tovább romlani. Ha hagyják sokáig a kiverődést, akkor ott bemehet alá a víz, kosz, és előbb utóbb nagyobb darabot tép le a következő ütés, mosás, szél, stb.Még ekkora foltot is be lehet hibajavítózni, csak ügyesen kell, hogy ne húzzon mire a folt végére ér az ember, elég gyorsan szárad a festék. Közelről látszani fog ugyan, hogy nem homogén a felszín, vagyis inkább a szintkülönbség lesz kivehető, de kicsit messzebbről már teljesen összeolvad.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz yodamester10 #42365 üzenetére
A tetőablak gombja 3 irányba mozdul. És még előre-hátra komfort módja is van. Mint az ablakemelőnek.
Tehát. Ha zárva van, és fölfelé megbököm, akkor a hátulját billenti fel. Ezt bezárni azzal lehet, ha előrefelé tolod a gombot. Ha zárva van és hátrafelé csak épphogy meghúzod a gombot, akkor addig megy hátrafelé amíg húzva tartod. Ha koppanásig egyszer hátrahúzod, akkor automatikusan teljesen magától végimegy, el tudod engedni.
Záráskor elméletileg ugyanúgy. Kicsit előre mozdítva addig megy míg tartod, koppanásig nyomva meg elengedheted, teljesen bezár.
Ez a normális üzem. Ha ettől eltér, akkor valami nem OK. Azt nem próbáltam, hogy ha nyitva van, és felfelé megnyomom, akkor azt csinálja-e, hogy bezárja, és utána egyből kibillenti hátul, de nem lehet, hogy nálad pont ez van?Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Nekem annyi változás szokott történni, hogy alacsony fordulaton kevésbé döcögős a motor. Normál 95-össel 1500-ról ha félgázt nyomok, akkor kicsit kelletlenkedik. Nem rángat, csak elkezd morogni és nem annyira indul meg, míg keverve nem morog, és határozottabban húz.
De sose tele rakom, mindig csak 6-7 litert teszek a benne lévő 95-höz. Kb. 1/4 vagy 1/5-e csak a magasabb oktánszámú. Ha csak kevertem, nagyobb volt a különbség a simához képest, mintha abból raktam tele. Úgy nem éreztem a keverthez képest további változást. Ezért kb. kéthavonta szoktam én is 100-ast tenni hozzá, az a 6-7 liter nem nagy pénz.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Változó, attól függ hogy jutok hozzá, és milyen a forgalom. Ha nagy a tömeg, és én nem sietek, akkor volt már, hogy körbementem a kúton és ismét beálltam sorba. Nem túl ésszerű, de haladjon a sor. Ha nem áll mögém senki, akkor igen, tankolok, bemegyek, fizetek, majd megint tankolok, stb. Előbb szoktam a 95-öt, de tökmindegy
Illetve van, hogy hétfőn telenyomom 95-el, és mikor lefogy belőle annyi, akkor egy hét múlva rátöltök a 100-asból. Sőt olyan is van, hogy egyik kúton 95, egy másik hálózat kútjánál meg a 100. Mert van ahol nincs 100-as vagy 98-as.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz Matt-OPT #42654 üzenetére
Elvileg mindegy hogy hol van, ha a könyve előírja, akkor cserélni kell. A szerelő a sajátjában ne cserélje, de ez a te autód, döntsd el.
Gyakorlatilag 120 000 km alatt nem szokott túlságosan elszennyeződni, tehát ha 130-nál van cserélve, nem okozhat gondot. (Kivéve, ha mindig a benzinkút rozsdás tartályából tankolsz, de ez csak elhagyatott tanyasi kutaknál jellemző.)
Ha úgy van ahogy a Civicnél, hogy a tankban, az eléggé szopás, mert akkor egybe van szerelve az üzemanyagszivattyúval. Pontosabban a szűrőnek van egy gigantikus kerete, amibe bele van szerelve a szivattyú. Szűrőcserekor a komplett építményt ki kell szerelni a tankból (Civicnél ez a hátsó ülés szétbontásával jár), kivenni a szivattyút, az új szűrőbe beletenni, majd visszatenni a tankba. Ha már csinált ilyet vagy 50-et a szerelő, akkor nem gáz, de ha még nem, akkor utána nem fog szeretni. Mert mondhatni ordas nagy szívás.Majd megkeresem hogy a Civicnél hogy néz ki az új szűrő maga keretestől, de szivattyú nélkül...
mod: meg is van[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz Segnior_Barthez #42715 üzenetére
Mikori évjárat? 2008-tól volt egy apró modellfrissítés, tapasztalatom szerint a kuplungot kicserélték. A 2005-2007 közöttiek felkeményednek, a 2008 utániak nem jellemző.
De az említett autókat nem ismerem "kuplungilag"Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz BigBlackDog #42721 üzenetére
Passz, de a 2007-es cégesben kb. 120-130 ezernél már olyan volt, hogy a kormányt kellett magamra húzni mikor kuplungoltam, az én 2008-asomban meg most 130-nál is olyan mint új korában. Kivéve, hogy kattog. De az más téma.
Mondjuk mindkettő sedan, de elméletileg ugyanaz van benne.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz BigBlackDog #42725 üzenetére
1.8 volt mindkettő. Amabban nem volt vsa, ebben már van. Azért éreztem a különbséget jól, mert volt hogy egy időben vezettem mindkettőt, illetve az enyémet azóta is.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz ---Lasali--- #42727 üzenetére
A hajtóműolajok, illetve jelen esetben a sebességváltókba gyártott olajok viszkozitási értékei bizonyos körülmények között megegyeznek egy adott viszkozitási értékű motorolajjal, azonban az eltolt jelölés éppen azért szükséges, hogy a motorolajat és a váltóolajat meg lehessen különböztetni.
Az oka pedig az, hogy hiába hasonlóak a motorolaj és a váltóolaj tulajdonságai, más-más igénybevételnek vannak kitéve a jármű élete során, ezért még majdnem azonos alapolaj esetén is küönböznek a kétféle olaj adalékanyagai, melyek bizonyos az adott funkcióra jellemző igénybevétellel szemben javítják az olaj adott tulajdonságait.
Azaz rövid távon, rövid cserintervallummal helyettesíthető a váltóolaj motorolajjal, de hosszú távon nem.
Mivel rendelkezésre áll a direkt váltókba fejlesztett modern hajtóműolaj, ezért a korábbi autók váltójába is az ideális, vagyis a legjobb megoldás a váltóolaj lehet.A motorolajok éppen a rövid csereintervallumok idejéig felel meg az igényeknek, míg a váltóolajat jóval hosszabb idő/km után cseréljük, tehát jellemzően 5-6 évig, vagy tovább is bírnia kell.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz z123456789 #42774 üzenetére
A japánok eléggé ragaszkodnak a tradíciókhoz, hagyományokhoz, és nehezen változtatnak. Plusz nehezen látják be ha valamiben hibáztak, viszont ha valami nem jó, akkor étlen-szomjan küzdenek azért, hogy a végén jó legyen, vagy legalább legyen.
Ebből kifolyólag ha valami nem sikerül, akkor nem húznak át mindent egy mozdulattal, ahogy máshol, hanem küzdenek és faragják akár a végtelenségig is. Nem rúgják ki a tervezőt, nem cserélik le átmenetileg, nem próbálnak frissíteni, ezért látjuk amit. Ez van ahol bejön nekik, van ahol nem.
Namost ránézve a hátuljáról készült képre, azt a süket marketingdumát lehetne elsütni, hogy ez a hátsó amolyan látszólag összevissza. Valójában azonban stilizáltan olyan, mint egy ridegtörés felülete, mondjuk például akár egy szakítóvizsgálat során... ez azt jelképezi/sugallja, hogy az új Type-R olyan erős, hogy képes bármitől egyszerűen erővel elszakítani magát.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz Napfénysüti #42788 üzenetére
A sedan? Ezzel a hátsó lámpával? Dehogy.
Nem tudod eldönteni, hogy most Mitsubishi akar lenni, vagy 20 évvel ezelőtti Accord vagy mi.
A két hátsó körlámpa legalább valamennyire egyedi volt, még nyolcszögesítve is, ez meg olyan, hogy az olcsóság miatt lecsórták valami amerikai vagy ausztrál vagy fülöpszigeteki modellről.[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Axiálcsukló, kormányösszekötő gömbfej szokott esetleg megnyekkenni, de elképzelhető, hogy szemre nem is észrevehető, max. a futóműállítás során látszanak elmászott értékek. Ennek ellenére ha beállítható a futómű, utána megbízható szerelővel nézesd meg, rángassa meg kicsit, hogy nem lóg-e valamelyik pontja. Kaphat olyan milliméteres hajlást, ami amúgy nem lenne észrevehető, de elviszi a geometriát, vagy elkezd tőle lötyögni.
Plusz a bónuszfaktor: kerékagy. Mindenki azt mondja, hogy "...ááá, az agy olyan masszív tömb, hogy azt nem mozdítja meg semmi..." Namost ez nem igaz. Én is megfogtam egy padkát régen, ami után elvileg visszaállították a futóművet, csakhogy az agy kapott egy olyat, amitől meghajlott. De ugye azt ki nézte? Senki. És ez folyamatosan derült ki, amikor hosszú kilométerek után elkezdett rázni a fék. Ha annakidején egyből rámér valaki a féktárcsa, vagy akár maga az agy ütésére, akkor egyből kiderül, és nem kell úgy autózni, hogy a rázástól félve lép fékre az ember. Ez mondjuk nagy ütés esetén komplett csonkállványos agycsere lenne, más jó és gyors megoldás nincs.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Goodyear UG9 195/65/15 91H mintázata még a középen vágott. Vagy méretben, vagy terhelési- vagy sebességindexben fölfelé lesz már a "klasszikus" [link]
Ez csak úgy...
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz Napfénysüti #42925 üzenetére
Ezt úgy egészíteném ki, hogy ha valakinek van rá egy szabad délelőttje, akkor évente, ha nincs, akkor legalább kétévente érdemes szétszedni a nyergeket, kivenni a bebéteket (állapotellenőrzés amúgyis lényeges lenne) megpucolni a betéteket egy puhább kefével, különösen a befogási pontjaiknál a végüknél, majd hőálló zsírral megkenni, illetve a csúszó síneket is kipattintani, a csúszó felületet megtisztítani, és hőálló zsírral (400-600 Ft) megkenni, ellenőrizni a mozgó nyeregfélben az úszócsapnak a mozgását, hogy könnyen jár-e, szükség esetén szétszedni, megzsírozni, a kézifék behúzó bowdenjét és a kézifékszerkezet külső rugóját letisztítani, megzsírozni (rézpasztával pl.) és összeszerelni. Összeszerelés előtt a dugattyút megmozgatni/forgatni, illetve egy fél fordulattal beljebb hajtani (pl. asztalosszorítóval) hogy a betét könnyebben a helyére menjen.
Ez így leírva sok, bonyolult, hosszú, de kerekenként max. 30 perc, emeléssel, kerékleszedéssel együtt. Ha tudja valaki hogy mit kell csinálni. De cserébe a fő biztonsági elemét tudjuk jó állapotban az autónknak.[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Fura. Nekem a City is, meg a Civic könyve is írja, hogy elfelejti, és újra kell tanítani, de akárhányszor volt már áramtalanítva, sose programoztam őket, és mégis működött az auto mód. Egyetlen dolog veszett el mindig, az idő. Még a rádióprogramok, és az átlagfogyasztások is megmaradnak.
Mint ahogy azt is írja a könyv, hogy van a kettős reteszelésű zár, hogy kétszer kell rányomni a távirányítóra, és akkor szétbontja a zárat és a mittudoménmit. Na most ez egyáltalán semmit nem csinál, hang alapján ezt már egy gombnyomásra megteszi, fölösleges kétszer nyomkodni, semmi különbség nincs. És ez érdekes, mert az új céges Vivaroban is ugyanezt írja a könyv, és ugyanúgy semmi hatása nincs ha többször nyomkodom a zárást.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz z123456789 #43000 üzenetére
Azaz, döglött. Akkor valahogy rosszul értelmeztem, mert meg nem magyarázza hogy mi, csak írja, hogy így vagy úgy lehet beállítani. Na most csakazértis kipróbálom, először az Opelen, aztán majd a Civicen, beülök és megkilincselem.
Kinyitásnál az Opel csinálja azt, hogy elsőre csak a sofőrt nyitja, másodikra az összeset, de bezáráskor nem vettem észre különbséget. Ez vicces, ha elfelejtem, elindulok egyedül, és menet közben kolléganőket felveszem, de csak rángatják a kilincset, én meg nyomom a központi gombot, de elsőre az se kinyit, hanem mindent bezár, és másodikra nyit. Azt hiszik direkt szopatom őket
De a Honda az egyszerre nyit, és zár mindent.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz z123456789 #43003 üzenetére
De most komolyan, mi vagyunk ennyire hülyék, vagy a gyártó nem is tud erről a jelenségről, vagy úgy van, hogy leszarja, inkább tépjék le a kilincset a zárt autóról, de ne tudja senki kinyitni az ajtót olyankor...paranoia vs. gyakorlatiasság 1:0
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz czirok000 #43043 üzenetére
Én anno vagy 3 éve megvettem a Conti Premium Contact 5-öt, mert az akkori friss teszteken a legjobb volt. Namost futásra jó, de iszonyat módon kopik. És idén megcseréltük a hátsókat-elsőket, azóta nekem is vibrál a kormány. Szintén 100 körül. Pedig már most a fék/kerékagy kérdés tökéletesen lezárva a fékcsere kapcsán.
Gondolkoztam is, hogy meghagyjam-e még rajta jövő nyári szezonban, de még kopottságra keménységre bírná. Viszont mit vennék helyette? Van aki a Dunlopra esküszik, van aki Michelinre, nekem a gyári Bridgestone-al se volt gondom egyik autón sem. Téliben a Goodyear-el voltam megelégedve, most is azt vettem rá. És csak felső kategóriásban gondolkodom, mármint a nagy gyártók elsőszámú márkájában. Bár a fentiek alapján a Conti most csalódás.
BigBlackDog: teljesen normális, ugyanis az ablak helyzetét nem érzékeli semmi. Az ablakemelő motor, meg a vezérlőelektronika megkapja a jelet a gombtól, és elkezdene forogni, de mivel fent van, nem tud elindulni. A jobb vezérlők ilyenkor 1 másodperc után letiltanak, és nem adnak áramot tovább a motorra, ahogy az automatikus felhúzásnál működik. Ott is azt nézi, hogy hirtelen megváltozik az áramfelvétel, és a megváltozott állapot áll be. Azonban az 1 másodperc alatt eléggé megnő a motor áramfelvétele, annyira, hogy az már terheli a generátort is, és ugyanaz a jelenség áll elő, mint amikor felkapcsolod a fényszórót alapjáraton, és az is ingadozik. Csak a motornak még nagyobb az áramfelvétele.
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz yodamester10 #43083 üzenetére
A 8G4D Civicben a gyári akksi FB 46B24R volt, ami a gyártó honlapja szerint 36 Ah...
A Cityben pedig 38B. Tekintve hogy a honlap szerint a 40B-nek 30 Ah van feltüntetve, így a 38B ez alatt kellene hogy legyen...Szóval arra elég, hogy gyakori töltés/karbantartás mellett hosszú időn keresztül beindítsa az autót, arra nem, hogy órákig menjen róla minden.
De a cserekor kapott Honda Genuine akksi már 48 Ah-s, és 460 A-es...
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
A specifikációk első oldalán rögtön ott a generátor is. Eszerint ideális esetben 13,5 V a feszültség, és max. 90A a töltőáram. Az 1215 W, vagyis 1,215 kW-os teljesítményt jelent. Ebből kell ugye fedeznie a fogyasztókat, és töltenie az akksit.
Sajnos fordulatszámot nem adnak meg hozzá.[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz BlacKSouL #43132 üzenetére
De érdemes kipróbálni (én megtettem, csak nemtom hol a papírom) hogy rámérni meleg alapjáraton az akkumulátor saruinál a feszültségre, majd bekapcsolni a ventilátort maxra, a tompítottat a fényszórót, a "négyesindexet", a hátsó ablak fűtést, vagy ha van aki segít mérni, akkor féklámpát taposni és egyszerre 4 ablakot felfelé húzni. Na ekkor garantálom, hogy nem ugyanannyi lesz a feszültség, mint terheletlen alapjáraton, és már az alapjárat se alapjárat lesz, hanem magasabb. Na ezt a feszültségváltozást látja kicsiben az ember amikor a nagy áramfelvételű ablakemelőt működteti, és lemegy a fényszóró fényereje.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz z123456789 #43181 üzenetére
Ez nálunk breather cap néven futott, de valójában az más. Ez inkább egy olyan speciális anyagból készült apró membrán (gumiágyban, műanyag védőkupakban), ami átengedi a levegőt, de a szennyeződést és a nedvességet nem. Namost van olyan típusa, amelyik a párát is csak egy irényba engedi át (kifelé), így a belül lévő dolgok egy idő után kiszáradnak. Ezeket a nittósokat konkrétan az ablaktörlő vezérlőre szereltük, ami egybe volt építve a motorral, így az egész egység ezen a membránon keresztül ki tudott száradni, szelőzni, és egyben védte a nedvességtől is. Általában a lámpatestekbe is beszerelik különféle verziókban, ahol elvileg szintén ez a célja, vagyis fizikailag védi a belső teret mindentől, de engedi szellőzni, lélegezni. Amikor felmelegszik a lámpa, akkor kijön rajta a nedves meleg levegő, amikor kihűl, akkor visszamegy bele a száraz levegő. Egy idő után így szépen kiszárad. De ehhez idő kell, több ciklus felmelegedés-lehűlés.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz Bandi18 #43208 üzenetére
Az 5. huroknál újralinkelem
Vezérlés csere emiatt nagyon nem indokolt 300 000 km alatt, szerintem.
Olajcsere pedig függ attól, hogy milyen olajat tetetsz bele, 2800/l-től 3500/l-ig kb, és emlékeim szerint 4 liter alatt valamivel kell bele. Munkadíj meg amennyit a szerelő nem szégyell elkérni
0W20, 0W30, 0W40, 5W30 mehet bele, és A1B1/A3B3, illetve SM, SN.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz BigBlackDog #43347 üzenetére
Én anélkül hogy végigpróbáltam volna a kínálatot, hiszen eddig csak a gyáriról és erről tudok nyilatkozni, ajánlani tudom az EBC-ket. Amennyit eddig mentem vele a csere óta, egyelőre meggyőző volt. És nagyon könnyű ám hozzászokni a jóhoz, mert elég jól fog, de én már nem is érzem, csak mikor ismerősék próbálták, ők mondták, hogy szerintük nagyon fog. A hétköznapokban észrevétlenül teszi a dolgát. Annyi talán észrevehető, hogy kis pedálerőre is nagyobb a fékhatás, szóval az embernek újra kell kalibrálni a bokáját.
Én nem spóroltam rajta, megvettem a yellow betéteket a Blade tárcsával, de valamivel költséghatékonyabb lehet mondjuk a Green betét egy másik tárcsával. Ez már csak pénztárca kérdése. És tényleg jól fog hidegen is, utcai körülmények között.
A gyárival megegyezőt nem akartam, mert akkor már gyárit is vehettem volna, viszont a kicsit jobb, meg a sokkal jobb között nagyságrenddel kisebb volt az árkülönbség, mint a gyári és a kicsit jobb között.Az is feltűnt, hogy sok autótípushoz szűk a kínálat, de a Civichez elérhető az összes jelenleg forgalmazott betét és tárcsa is.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz BigBlackDog #43362 üzenetére
Nem 4-el, csak 2-vel, mert azok szettként, tengelyre megadott betét árak (első tengely szett = 4 db betét = kerekenként 2)
[link]
Ettől függetlenül nem annyira olcsó.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz BigBlackDog #43373 üzenetére
Ha kiválasztod a pontos típushoz valót, akkor semmi nem kell hozzá. Nekem a yellow betétekhez volt a dobozokban hozzá való zajcsillapító lemez, a hátsókon már rajta volt, az elsőkhöz öntapadós volt mellétéve, beszerelés előtt csak rá kellett ragasztani a hátára. Olyan az anyaga érzetre, mint a vékony hűtőmágnes lapkák.
A fészek ahova bemegy az egyrészt pontosan azonos méretű, mint a betétek sarkai, másrészt a fészek maga rugalmas rozsdamentes lemez. A régi betét hordozólemeze viszont nem rozsdamentes, ezért hajlamos kicsit összerohadni a lemezzel, ezért betétcserekor javasolt kipattintani ezt alul és felül is, és valami alkalmas eszközzel (kefe, drótkefe, lapos csavarhúzó) megtisztítani. Visszapattintás előtt pedig nagyon vékonyan megkenni a betét oldali felét hőálló zsírral (EBC ezt is mellékel, vagy ha nem akkor 490 Ft-ért ad egy kis adagot, amiből futja mind a 4 kerékre. Ugyanígy a betétek sarkait is ahol a lemezben mozogni fognak, szintén megkenni ezzel, de nem túl vastagon, nehogy átlökje a tárcsára.
A többi a szokásos, nyerget szétvenni, megnézni mozog-e a csap szabadon és könnyen, ha nem, szintén zsírozni (javaslat, ha a gumibetéten keresztül dugod vissza a bezsírozott csapot, akkor a gumi lehúzza, és így nem jut zsír a hüvelybe bentre, ezért a gumit óvatosan ki kell venni, de be van ragadva, nehogy szétszakadjon, és anélkül dugni a bezsírozott csapot a hüvelybe, majd vissza a gumit, és be a csapot.)(Keresek képet hogy kb. mi volt nekem a szettben)
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz BigBlackDog #43379 üzenetére
Most csak ezt találtam. Otthon van közelebbi a betétekről.
Egyébként amit még észrevettem hogy esős időben sokkal kevésbé rozsdálnak a tárcsák, mint a gyáriak, vagy mint más autókon látom.
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz z123456789 #43398 üzenetére
Hát vannak ezek az előtte képek:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Meg néhány amik már felszerelve, bejáratás alatt: 1, 2
Nem annyira látványos, a nyeregfél és a rezgéscsillapító fekete lemez takarja a sárga nagy részét, és itt még eléggé poros volt, a felni meg összeszedte. Az első kb. 1000 km-en még számottevő pora volt, most már minimális. De mi megfestettük a nyereg egy részét is, szép hőálló antracittal Egyébként az szép rozsdás rügyes volt.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Egyáltalán nem. Az első 20 km-en lekopik róla a festék, meg kisimul a bejárató réteg, de aztán a bemarás mindent szépen síkba hoz, és onnantól semmi hangja nincs. Pedig direkt figyeltem, lehúzott ablakkal, házak között fékeztem, de semmi. Amikor nagy tempónál nagyon erősen tapossa az ember, akkor egy határozott morgást lehet hallani, de az sem hangos, inkább mint egy rezonancia. Vagy inkább mint egy boxermotor motorfék. De semmi olyan amire az ember felfigyelne. Sem sikít, nem surrog. Normál autózásnál nem hangos.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Ami érdekes az ez. Namost el tudom képzelni, hogy ezt így ügyesen össze lehet ragasztani, ugyanakkor azt nem látom, hogy ez milyen betét volt, milyen bejárató réteggel. Ugyanis nálam a következő történt.
Amikor felraktuk a jobb hátsó tárcsát és betéteket elsőként, utána az udvaron lejjebb engedtük a kocsit a napról az árnyékba. Mivel az udvar lejtős, ezt fékezve kellett. Mire az autó 3 métert gurult, a festékréteg 30%-a ledörzsölődött. Ezután felraktuk a bal hátsót, majd kiálltam az udvarból (lejtős), és orral előre visszaálltam. Ez alatt a 2x3 méteren lekopott a jobb hátsóról a festék fele, és a bal oldalnak a negyede. Utána mikor estére meglettünk az elsőkkel is, megint kitolattunk, és visszatolattunk farral hátra. Ezalatt elkezdett lekopni az elsők egy része is. Majd hazafelé indulva nagyon óvatosan, 5-6 km/h-val mentem kb. 300 métert, közben lassan fékezgetve, finoman, szinte hajszálvékonyan összeeresztve a betéteket a tárcsával. Na ilyenkor még iszonytató hangos. Mintha 100-as csiszolóval fékeznénk egy köszörűkövön. Aztán egyre gyorsabban mentem, és haveromat hazavittem, ami 5 km. Mire hozzá értünk, a festék 85%-a lekopott, az utána következő 20 km-en pedig egyenletesre kopott. (a hátsók fémtisztára, az elsőkön úgy tűnt, hogy síkba elkenődött a festék, de az valójában a tárcsa anyaga volt a festék alatt). Nem volt ugyanis sík, hanem enyhén rücskös volt. Amíg ez síkba nem kopott a betétektől, addig egyre kisebb szemcsés foltos volt. De már lehetett jobban fékezgetni. Aztán 50-60 km múlva már 1-1 közepes fékezést is kipróbáltam, és onnantól már normál üzemben szépen összekopott. 1000 km után már tökéletes.Vagyis az első métereket lehetőleg nagyon kis sebességgel, 8-10 km/h-val kell megtenni, és amíg hangosnak halljuk a fékezést (de nagyon hangosnak, utastérből is) addig finoman, óvatosan. Amikor a zaj lecsökken, onnantól már nem tapadhat össze, de az első 50 km-ig fő az óvatosság. 20 km után ilyen az első, és ilyen a hátsó.
50 km után még mindig ilyen az első, de nem kell megijedni, ez idővel teljesen lekopik.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz demars #43408 üzenetére
Hát... az ilyen hivalkodó nyeregszíneket meghagyom a sportkocsiknak Ez állt a legközelebb a természetes eredeti színéhez. Amolyan szürkés öntöttvas. Csak már rozsdásan nem volt szép. Gondolkoztam én is az aranyon, de végül közös erővel lemondtunk róla. Azt meghagyjuk a brembonak.
Némi pucolás után festettük 1 rétegben. A kivehető nyeregfelet kivettük, állványos fúróban drótkoronggal megcsiszoltuk, maszkoltuk a furatokat és úgy festettük, sima hétköznapi Maestro hőállóval. A másik, dugattyús felét sajnos nem szedtük le, nem akartunk folyadékot bontani, meg nemrég volt folyadékcsere, ezért a helyén drótkeféztük amennyire hozzáfértünk, ileltve a végén azt is drótkorongoztuk, és jobb híján kupakba kifújt festékkel, kisecsettel bemaszatoltuk.
Az igazsághoz tartozik, hogy ezek jó részét rutinos haverjaim csinálták, enyém volt a vakarászás része.Sietni kellett, és úgy tippeltük, hogy jövő nyáron majd még szétszedjük, kipucoljuk megint rendesen, és akkor szánunk időt festésre, a dugattyús oldalra is. Talán De majd megnézem hogy a télen mennyire csúnyul meg.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz demars #43408 üzenetére
És akkor ilyen lett a keretet fújva, a belső felet meg ecsetelve: 1, 2
Snoop-y: köszi, ugye?
(Tudom, a hátsó fröccsenésvédő takarólemezt is festhettük volna már, de az is macera, ráadásul eredetileg fekete, nagy, nehezen hozzáférhető, és siettünk is. Szóval az olyan... rozsdafoltos.)
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Én csak a BSD-ről tudok nyilatkozni, erről írtam amit. Az EBC szerint a nem sima tárcsák közül ez a leghalkabb, utána USR, és utána a TG.
De a marketingszövegen túl ne kérdezze senki, hogy mi a valódi technikai/technológiai különbség a 3 között, mert az nem világos. Leírás alapján nekem a BSD tetszett legjobban. A legstrapabíróbbnak hámoztam ki a rizsa mögül. Egyelőre bevált.Aláírás (nem kötelező megadni)
Új hozzászólás Aktív témák
A nem szakmai témák megvitatására: Honda OFF topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Mibe tegyem a megtakarításaimat?
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Kerékpárosok, bringások ide!
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Politika
- NVIDIA GeForce RTX 4080 /4080S / 4090 (AD103 / 102)
- BMW topik
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- További aktív témák...
- Einhell BT-CD 14.4 + BT-SD 3.6 akkumulátoros fúró-csavarozó készlet
- 1 db Megkímélt Barum Bravuris 3HM 195/45 R16 80V
- Új!Visszapillantó tükörbe épitett Kamera és tolatókamera 9 990 Ft
- Új!Automata szenzoros telefontartó és vezeték nélküli autós töltő
- Hibás, de potenciálisan javítható Roborock S5 Max eladó!
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen