-
GAMEPOD.hu
Új hozzászólás Aktív témák
-
Saccco
nagyúr
Ezt nézd át, ebben is van sok infó.
Egyébként szerintem is bed level. A ventilátornak nem kell mennie az első rétegnél, sőt általában a harmadiknál szokás kapcsolni (PLA).█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Saccco
nagyúr
Ex. mult. - Az extrudált anyag mennyiségét adja meg.
Szerintem tedd fel a CraftWare szeletelőt, egyrészt magyar fejlesztésű, másrészt eléggé jó, harmadrészt, talán a legfontosabb, hogy minden beállításhoz tartozik magyarázat.
Én papírlappal állítom a távolságot, ez kb 0.1mm. Az első réteget a mindenkori rétegvastagságra szoktam beállítani.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
izisz
senior tag
En a width/height dolgokat se bantom, 100% ahogy a dev megalmodta. Fentebb lathatsz egy kepet tolem, elso layer, sztem egesz korrekt igy is.
Egyszer probaltam a Prusa papa fele beallitasokat S3Dben, O varial a width/height dolgokkal. Nyomtattam olyat is, nincs hozza eleg "hi-fi" szemem, h komolyabb kulonbseget lassak.
A papirlapos bed level legyen korrekt, az asztal legyen sik. Ha ezek rendben vannak, szerintem nem szukseges allitgatni ezeket a parametereket.
De probald magad kitapasztalni, azaz igazi. Nincs ultimate recept szerintem. -
Bíírka
csendes tag
Hello,
Nem tudom aktuális e még a problémád. Nem vagyok szakértő pár napja van csak meg a nyomtatóm (Anet A8). Én is szívtam ezzel és végül ez a leírás segített: [link]
Ez alapján 0.2 layernél nálam 0.18- ra van állítva az initial layer.
A probélmám másik oka a nem sík bed volt. Fogok rá tenni üveget addig pedig marad az hogy lehetőség szerint nem középen nyomtatok és így elég jó first layerek születnek. Szerintem a extrusionhoz csak végső esetben nyúlj. Egyébként érdemes bekalibrálni az extrudert úgy ahogy itt mutatják.tiszetelt
-
Bíírka
csendes tag
Ilyen csónakosodás nekem is volt. Én a következőket csináltam:
- Papíros szintezésnél addig állítom míg a papír nagyon húzósan mozog.
- Megemeltem 5 fokkal az initial layer hőmérsékletet. Így nekem most 205 fokon van ami fene tudja mennyire igaz viszont a lényeg hogy emeltem öt fokkal.
- Az initial layer nyotatási sebességet levettem 15mm/s- ra
- A flow most nekem 101%
- Ha nem kell raft vagy brim akkor mindenképpen beállítok skirt- et így már tuti jön anyag a fejből mire a lényeget kezdi nyomtatni.
- Ennek lehet a legkevesebb köze hozzá de a retraction distance- ot vissza vettem 1.5mm- re mert a default 6mm a curaban nagyon sok. (Ezt azóta hozzáértő ember megerősítette)Másra nem emlékszem.
Az anyag amit használsz jó minőségű?
tiszetelt
-
Bíírka
csendes tag
Hello,
Örülök hogy sikerült
Nekem az üveglap nagyon bevált. Most már a bed közepén is az van amit a széleken bekalibrálok. Igazándiból nem is állítódik el ha nem mozgatom vagy emelgetem a nyomtatót. Mennek fel rá a nyomtatások egymás után szép sorban
Egyszer volt felhajlás az alján, próbáltam kalibrálni de nem segített. Aztán rájöttem, hogy mivel elfogyott az alkoholos törlőkendő egy ideje már nem volt megpucolva az üveg. Lemostam sima mosószerrel és megint tökéletes lett.
Szerintem mennie kellene brim nélkül is. Azoknál a daraboknál mindenképp ahol mondjuk explicit írja az alkotó, hogy nem kell.
A pontosság ellenőrzéséhez én ezt használtam: [link]A commentek között egy kicsit részletesebben is le van írva a hogyan és a miért.
tiszetelt
-
izisz
senior tag
1. Anet-en így van nálam per pill a retract-al kapcsolatos szekció.
Ha van kedved, időd próbáld ki ezeket a paramétereket (érdemes EEPROM használatra beállni, akkor nem kell feszt uploadolni a megváltozott FW-t):
FW (marlin, skynet)
E jerk: 0.3
Travel accel: 800
Print accel: 400
Extruder accel: 1000Slicer (nálam S3D, Cura-ban talán wipe nincs, azt nem tudom):
Retract distance: 1.3
Retract speed: 60 mm/s
Wipe nozzle: 3.00mm
X/Y axis movement speed (travel speed): 180mm/sEmellett én megkeresném a legalacsonyabb hőmérsékletet, amin még tudsz extrudálni kényelmesen.
(a travel speed fontos, hogy minél gyorsabban ugorjon egyik pontról a másikra. Persze ezt is és az accel-t is a mechanika függvényében kell variálni, de az anet ezeket az értékeket bírja)
Direct drive esetén indokolatlan elméletben a 2mm-nél nagyobb retract distance (forrás: e3d wiki; " In direct configurations retraction of 0.5 to 2mm is all that should be needed for ooze-free prints" - ez kb igaz az MK8 direct drive cuccra is tapasztalatom alapján)Fila kalibrálás: a bemenő szálon tolómérővel megjelölsz egy pontot az etetőnyílástól számítva, mondjuk 100mm-re. Extrúdálsz 100mm-nyi anyagot. Majd megméred a jelölés távolságát az etetőnyílástól.
Ugye 3 eset lehetséges:
- a jelölés pont a nyílásba esik -> nincs min változtatni
- a jelölés a nyílástól messzebb van -> under extrusion, növelni kell a steps/mm értéket
- a jelölés a nyílásban eltűnt -> over extrusion, csökkenteni kell a steps/mm értéket([link])
[ Szerkesztve ]
-
mazso26
tag
Szia,
Welcome back.Extruder előtt lemérsz pontosan mondjuk 120mm a filamenten, bejelölöd filccel, utána 100mm extrudálsz és megnézed mennyi maradt.
Retraction esetében van azért a distance-on kívül még pár attribútum amikkel érdemes játszani - retraction speed (nálam pl 45mm/s), travel speed (100-120), wipe, coast... (direct drive-nál 4mm alatt kellene maradni de a legtöbb esetben elég szokott lenni max 2mm, nálam pl 500mm bowdennel is elég 3.3mm)
Tisztességes kalibrációs kockákat nyomtatsz, szerintem a 25 ezredes Z eltérés abszolút jó, amiatt nem aggódnék.
Az átlós eltérés pedig valóban adódhat a váz, összeszerelés, esetleg feszítés miatti, egymásra nem teljesen merőleges mozgási síkokból, érdemes átnézni mindent.
(próbáld meg 45" elforgatni a kockát és nyomtass úgy egyet) -
izisz
senior tag
Oh, ha még gyári FW, akkor zsír, mert ezek kb a gyári értékekek (igazság szerint az első heteket mindenféle állítgatással töltöttem és a végén még rosszabb lett a szitu, mint a gyár, default értékekkel így mikor az FB csoportban megjelent az eredeti EEPROM tartalom, rögtön azokat visszaírtam marlinba )
Elvileg tényleg jónak kellene lennie a gyári step/mm értékeknek. Ha over/under extrusion-t mérnél, a flow rate-tel tudsz még játszani slicerben (100% alapból, le/fel tudod módosítani, attól függően, hogy under/pover extrusion van)
Illetve még az LCD menüben nézz szét, hátha oda is ki vannak rakva a step/mm értékek és akkor ott is tudsz állítani."Two more ooze-fighting options are Coast at end and Wipe nozzle. Coast turns off the extruder the specified distance before it normally would, to drain what would have oozed as the end of a line. This can help with ooze-induced blobs at the end of lines, but if turned up too high will lead to gaps in your print walls. Changes to this setting will be visible as gaps in the g-code preview.
Wipe has the nozzle retrace over the start of a perimeter line at the end of a perimeter for the specified distance with the extruder off, to leave any ooze behind before proceeding. It is similar to Coast in that it moves the extruder without extruding, but wipe occurs after the end of the line while coast occurs before."
([link])Legalacsonyabb azért jó, mert akkor egyrészt hamarabb megdermed az olvadt fila, másrészt kevésbé fog "csordogálni" utazás közben. Persze a nagyon véglet sem jó, nagyon alacsony hőmérséklet, akkor meg nem köt oda az előző réteghez rendesen. Jó játék ez
Ahogy írod, úgyis lehet(ne). De - legalábbis marlinban - van egy védelmi funkció, ami megakadályozza a cold extrude-ot. Vagyis egy min hőmérsékletnek lennie kell, addig a FW nem engedi az extrúder motor működést.
Kis "szerencsével" ez a védelem a tronxy-anet FW-ben is ott van. Ebben az esetben pedig fel kell fűtened a hotenedet. Akkor meg már mindegy, hogy azon át megy a fila vagy sempl: G1 E1
(1mm fila extrude)
G1 E-1
1mm fila retract -
-
elvakúlt
csendes tag
Valószínűleg az X tengely lineárisokra az Y tengely lineárisa nem zár be 90 fokos szöget. Valahol a vázszerkezeten kellene csalni, de mindenek előtt ellenőrizni kell egy Pl.: talpas derékszöggel, az X tengely sinjére fektetve, (ne a tálcára téve ellenőrizd!) hogy az Y tengely mely irányba lehet elcsavarodva, ezt 2 állásban kellene ellenőrizni. 1 szer, teljesen leengedett állapotban, utána teljesen felemelt Z tengely állapotában. Ha a nyomtatott magas egyenesoldalú tárgy nem zárna be 90 fokos szöget az asztalhoz, abban az esetben a keret lenne megbukva valamely irányba, de azt az asztal szintezésekor korrigálod.
-
mazso26
tag
Szia,
szvsz én nem szenvednék a fröccsöntött keresésével. Ezer+1 nyomtató működik tökéletesen nyomtatott alkatrészekkel (az egész reprap közösség is erre épült).
Ja és a megoldás része még, hogy ne hagyd egy napig a forró autóban
(valamint ne PLA hanem PETG/ABS/ASA legyen az alapanyag ) -
Saccco
nagyúr
Én semmivel sem kezelem, elég ritkán fordul elő, hogy bármi is feljön.
Hányadik rétegnél kapcsol be a tárgyhűtés? (3+)
Ha van egy kartondobozod tedd a nyomtató tetejére, hogy megmaradjon bent a hő.Szerk.: először zsírtalanítottam és sosem érek hozzá kézzel, csak konyhai törlőpapírral.
[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
HUresz
tag
Szia!
Nalam ha megy az asztal futes, akkor nem szokott levalni. ( jol van beszintezve, meleg az asztal, hutes csak kesleltetve indul, stb) akkor minden kezeles nelkul szuperul tapad az uvegre, ha kihul magatol lepattogzik rola.
De!
Szoval hasznaltam nyaron ugy a nyomtatot, hogy total nem ment a HB ... ilyenkor tud ugrani a munkadarab ... lakk ide vagy oda. A megoldas egyszeru volt ... ragaszto stift ... naigen ... de nem mind1 melyik ... "bic eco" nalam ez volt a tuti ... ugy raragadt, hogy sokszor alig tudtam leimatkozni.PETG ... csipem a petg-t ... ha pl autoba vagy autohoz nyomtatok valamit mindig a petg-t valasztom (ABS nem megy ... meg nincs burkolata). Szoval nalam az valt be ... ha magasabb Z eltolast hasznalok mint pla eseten. (BLtouch)
PLA eseten manualis szintezesnel ha egy papir lapot hasznalsz ... petg-nel erdemes egy nevgy kartyat vagy valami hasonlo vastag dolgot. Ja es nem szereti ha gyorsan nyomtatsz.Uveg zsirtalanitas ... ha nem talalsz semmi mast ... akkor az alkoholtartalmu ablakuveg tisztito is szuper ...
Meg en is kezdo vagyok, szoljatok ha hulyeseget irok. de ezek bevaltak nalam.
-
compi.hu
senior tag
Üveglap leszedés, konyhában csap alatt mosogatószerrel elmosás TISZTA szivaccsal vagy akár kézzel. Az a mosogatószivacs amivel már bármi zsírossal érintkezett, NEM TISZTA.
SokSokSokSok vízzel leöblítés, innentől felülethez kézzel nem érés.
Vadi új mosogatószivacs kibontás, csap alatt tiszta vízel bejáratás. Innentől ez a szivacs az üveg áttörlésére való, másra NEM HASZNÁLÁS.
Nyomtatóra üveglap felrakás, nedves szivaccsal ALAPOSAN áttörlés majd IMREGNÁLATLAN papírtörlővel szárazra nyalás - nem finomkodás, emberesen odanyomás. Minden esetben amikor gyanús, hogy az üveg szennyezett, ismétlés. Szivacsot minden használat előtt csap alatt vízzel nem spórólva kiöblítés.
Ha ezután sincs tapadás, akkor nincs szintben az asztal bizonyos pontokon vagy nincs elég közel. Ha az anyád életére esküvés, hogy szintben van és elég közel, akkor anya temetés, szóval ilyesmire inkább nem esküdözés.
Ha már két hete szopás és mégsincs tapadás, akkor aliexpressz és bltouch (klón) vásárlás, installálás, firmware konfigurálás és G29 majd M500 után prolog g-code-ból utolsó G28 után M420S1 nem kifelejtés, örülés.
Egyszerű, nem?
[ Szerkesztve ]
-
beis-compo
tag
Fehér folyékony papírragasztó, pva glue, iskola, hobbyragasztó neveken is fut. Egy nagyobb csepp az üvegre, majd vizes vattapamaccsal eloszlatod. Mióta így nyomtatok nem kell lemosnom oldószerrel az üveget, csak pl. ha napok heteket áll a gép, áttörlöm vizes pamaccsal, vissza a nyomtatóba, felfűt megszárad nyomtat örül.
-
kazmerr
aktív tag
Sokan sokfélét írtak (a folyékon papírragasztó nekem is új), de egy dolog tuti. A hajlakknak működnie kell. Nekem ezek miatt nem ment az elején:
- nem volt sík az üveg (no comment)
- nem volt vízszintes és megfelelő távolságon a bed (pöcsölős, elég egyszer belőni, és nem piszkálni)
- nem adtam egy kicsivel több hogy az üveg is átvegye a hőmérsékletet
- a hajlakknál nem vártam meg amíg szárazra párolog a hajlakk (kb 2-3 réteg után már nem kell több, mert szépen tapadni fog amíg le nem mosod)
- a stiftnél nem volt egyenletes az anyag (keresztbe ÉS hosszába IS fel kell vinni, és valami bankkártya szerűséggel szépen elhúzni simára, 70 foknál lágy marad és nem ragad annyira mint hidegen, de a filamentnek pont elég az a tapadás, és ahogy hűl megtartja a tárgyat)De egyébként saját tapasztalatom az hogy a ragasztó, csak kis alapterületű, de magas tárgyaknál kell, hogy a magas részek nyomtatásánál se mozdulhasson el. De egy jól beállított hotbeddel a hajlakk is megfog szinte mindent (20 cm magas 3x5 alapterületű tárgyat nyomtattam már hajlakkra, és bírta, igaz volt vagy 5 réteg hajlakk alatta)
A hotbed beállításnál compi.hu-nak absz igaza van.
-
izisz
senior tag
travel: 180 és 240 között, most 180
print speed: 40-50 között, épp ahogy esik, úgy puffan alapon, nekem a 40 jött be legjobban
retract speed: korábban 60 volt, most 30-al is korrekt, csak így érezhetően van pici "lag" a rendszerben, mikor retract-ol, akkor picit "megáll" minden szóval ezt még majd finomhangolom megint. -
Saccco
nagyúr
Igen, mindet ki kell venni.
Válaszoltam az említett kérdésre, azért van benne, mert csak belepróbáltam a modulokat.[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
compi.hu
senior tag
Anet A8-at jóideje támogatja a mainstream Marlin is mióta visszamerge-ölték a skynetet. Miért szopatod magad azzal, hogy lényegesen kevesebb ember által használt (ezáltal tesztelt) Marlin forkot próbálsz működésre bírni? Ráadásul a 2.3.1 az valamikor tavasszal jöhetett ki, szóval nem egy friss darab.
Tegyél magadnak egy szívességet és próbálkozz inkább a Marlinnal.
(SkyNetbe amúgy június 10. óta nem ment be új commit, azaz gyakorlatilag befejezték a fejlesztést a Marlin backmerge után)
-
-
2thletme2day
őstag
A jumperekkel nem a microstepeket tudod állítani? Tudomásom szerint a módok között csak soros usb porton keresztül lehet lépegetni 2208-nál és a default mód a steapthchop. Egyébként 24v-os a rendszerem és mégis megvan ez az idegesítő hang. Én a szoftverre gyanakszom, hogy az a ludas. M122-t futtatva a TMC debug az enabled sorban azt írja minden tengelyre, hogy false. Steapthchop sorban szintén. Nálad milyen firmware van az alaplapon?
-
Mr.Csizmás
félisten
urambocsá, de sikerült a 8bites korszak két mainstream trash-ét megvenni, a tronxy és anet(tka) olyan mint kis grofó, mindenki ismeri, de nem komolyanvehető mert siralmas. azért a tűzrevaló a8 és prusa között van átmenet, amiből lehet ajánlani hobbizó usereknek, főleg ha van elektro és mecha előképzettsége nekem is volt kossel deltám, akasztófa tronxy-m (x01?), utána megváltás volt az ender 3 v1 40k-ért, aztán apránként tuningolva.
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
-
Mr.Csizmás
félisten
na igen, hozzáteszem hogy még békeidős árakon sikerült upgradeket vennem, bmg klónt fórumtárstól pár ezerért, utána orbitert 12k-ért (TL-eset, ők licencben csinálták LőrinczRobiét), dragon hotend szintén olcsó volt premier után, stb. most meg egy sima LDO 20mm motor az orbira 7-9k na meg az egész évekre elosztva ment, 18 ősze óta, lassú de folyamatosan emelkedő tanulási görbével és minőséggel.
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
-
mumtaz
senior tag
A szemem is lefáradt, mire végig olvastam, de kb. át is érzem a helyzetet.
Újonc vagyok ebben a 3D nyomtatós témában, de a többiben azért nem és itt nyomom a fórumon lassan 20 éve.De eszméletlen, hogy rövid idő alatt is mennyire bele lehet zazulni. A férfi ember, meg a hobbista meg kb. olyan, hogy mindig kell valami új hülyeség. Van az, aki azért tuningol, hogy végre jó legyen a cucc, aztán használja, élvezi és hosszú évek alatt mindig csak valami apróságot még belenyom, csak frissítés képpen.
És van a másik ember típus, aki addig tuningol, míg jó nem lesz, aztán - mert már nincs hova feljebb lépni - bevágja a sarokba a kész remekművet és le is cseng a dolog és fél évben egyszer előveszi. Vagy akkor sem. De legalább van.Én szeptember elején kezdtem ezzel a dologgal foglalkozni egy Ender 3 V2-vel. Jöttek a tapasztalatlanságból, vagy minőségből eredő gondok. Mint mondjuk a heatbrake tövében kiszivárgó anyag, majd konstatálás, hogy agyon húztam a csavart. Akkor kell egy másik hotend. Legyen Spider, mert még nincs tapasztalat, hogy mást is lehetett volna, de legalább jó. Akkor éjszakai nyomtatásnál nehéz rálesni, hogy hol tart. Akkor legyen neopixel. Akkor már kell egy jobb board (ezzel szívok most). De akkor már, ha rendelünk, rendelni kell apróságokat is tartalékba. Ventilátor, fűtőpatron, termisztor.
És akkor ott tartok, hogy a vételáron felül már elköltöttem plusz egy 100-ast.[ Szerkesztve ]
-=- ASUS TUF B450-PRO GAMING - AMD Ryzen 7 1700X - G.Skill Aegis 2x8 GB DDR4@3200MHz - Sapphire RX 5700XT Nitro+ 8GB - ASUS ROG Strix Flare HU - REVOLTEC FightMouse ELITE - RIOTORO ENIGMA G2 850W Gold - Cooler Master MasterCase MC500Mt -=-
-
mumtaz
senior tag
Én napközben szétkaptam újra az Endert amiatt a probléma miatt, ami miatt eredetileg írtam a topicba.
Mondjuk az kiderült, hogy a fagogatást, meg restartot két teljesen különböző dolog okozta.
Az USB kábeles fagyi az minde esetre furcsa volt. Kivettem az SKR Minit és egy arduino-hoz kapott 15 centis USB-re dugtam. Nem tudtam lefagyasztani Pronterfaceben. Viszont, ha átdugtam a hosszabbik kábelre, amivel használtam a nyomtatót, akkor "ismeretlen eszköz"-ként jelent meg. Nyilván így a tápot is USB-n kapta. Bekapcsolt, csak nem kommunikált.
A rövid kábelen 15-ből 15 újracsatlakozás volt sikeres. A hosszú kábelen ha nagy nehezen felismertve a windóz, akkor pronterface-ben azonnal fagyott is, amint a kapcsolódásra nyomtam. És csak az alaplap a nyomtatóból kiszedve, rajta a kijelzővel, hogy lássam is, mi történik. Szóval ez volt az egyik fagyás oka. A másik, ami miatt megzavart, mivel akkor nem volt rádugva az, hogy két neopixel ledszalagot tettem rá. Ebből a nagyobbik (17 LED) külön betáplálást kapott a nyomtató tápjáról. Viszont a kisebbik (3 LED) magáról a lapról kapta az 5V-ot. Amint kikötöttem, megszűntek a random fagyások/restartok.-=- ASUS TUF B450-PRO GAMING - AMD Ryzen 7 1700X - G.Skill Aegis 2x8 GB DDR4@3200MHz - Sapphire RX 5700XT Nitro+ 8GB - ASUS ROG Strix Flare HU - REVOLTEC FightMouse ELITE - RIOTORO ENIGMA G2 850W Gold - Cooler Master MasterCase MC500Mt -=-
-
Saccco
nagyúr
Azt tudom mondani, hogy minden gépre Klicky-t és auto Z-t!
pl.: Ender-re is megcsinálta már valaki.
Ha meg nagyon gyors mesh kell, de offset állítás nem para, akkor Beacon!
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
JulianSinulf
senior tag
Hát ez nagyon...
Mondjuk én a PINDA-t sokkal gyorsabbnak tartom, mint a kopogtatást, de, ha csak a nyomtatandó területen kopogtat, akkor az is gyors lehet.
A többi cucc nagyon tetszik. Bár akkor már egy színes érintő is lehetett volna a sima kijelző helyett.
A fejlesztés meg csak kicsivel több, mint az összeszerelt nyomtató árának a fele.
A teljesen összeszerelt meg annyi, mint amennyi az MK3S+ volt. -
axlfsi
veterán
Ahh,... azért oda tették rendesen! Rengeteg apró finomság, amitől kitűnik és profi (gyönyörű kijelző, csak ott szintez, ahova nyomtatsz, halk(!), mindent IS monitoroz és grafikonokon megjelenít, az a nózi csere fenomenális, Prusa Connect nagyon baba, no VFA is érdekesnek ígérkezik, ...és az egészen apróságok is, mint pl: nem kell menüben matatni fila befűzéskkr, csak bedugod a szálat és szívja, mint egy jó kislány, extruder mechanika is újragondolt azzal az anyaggal nagyobb felületen érintkező megoldással, stb stb... mit hagytam ki, Nektek mi az a 3 újítás, ami a legizgalmasabbnak tűnik?)
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Videoteszt A 3D nyomtatás sikerének alapja
- LEGO klub
- Suzuki topik
- Júniusban végre bemutatkozhat az új Gears of War játék
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sh4d0w: Rebel Moon - Ne nézd meg!
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- iPhone topik
- Politika
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Házimozi belépő szinten
- További aktív témák...