-
GAMEPOD.hu
Honda topik
Új hozzászólás Aktív témák
-
BlacKSouL
addikt
Jobbkormányosoknál minden tükrös? Indexkar is jobb oldalon van?
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Talán hülye kérdés, de ha a gyári akku elgyengülésekor ahelyett egy a gyárinál valamivel nagyobb kapacitású/indítóáramú, de méretazonos akksit teszünk az autóba, akkor az nem fogja jobban, másképp terhelni a generátort, és egyéb a töltéssel kapcsolatos rendszereket?
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Van ajánlatom 20 000 -ért gyári akksira, 17-ért Rocketre, 22-ért Bannerre, illetve 25-ért Yuasa-ra.
Ebből a gyári értelemszerűen olyan amilyen(gyári méret, saru, stb, és kitűnő minőségű), a Rocketre és a Bannerre vastagsarut írnak, a Yuasa-ra vékony sarusat. Fejből gőzöm sincs mi van gyárilag benne, vékony-e vagy normál, de Furukawa Battery a gyári.Most agyalok mi lenne a jó. A gyári ha tényleg új gyári, akkor 6-7 évig biztos kitartana megint.
Ráadásul méretre és kapacitásra különbözik szerintem a City és a Civic akksija. De mindkettőbe ugyanazt ajánlották. Lehet, hogy legegyszerűbb lenne tényleg gyárit megvenni bele, úgyse drágább... Mert ha elkezdek mindenféle márkákkal, kapacitásokkal, sarukkal, méretekkel kísérletezgetni, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ugyanolyan üzembiztosságot kapok, mint elvárnám, ahogy a gyári 6-7 évig adott. Plusz ha méretkülönbséges, akkor már faragni kell, azt meg utálom.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz Snoop-y #35030 üzenetére
Én is efelé hajlok. Nehezen tudom elképzelni, hogy ugyanolyan élettartamú, azonos méretű, azonos elvű akksiból létezik nagyobb kapacitású. Tehát 4 -féle akksinál minden paraméter különbözni fog. De ha lenne, az árat se bánnám. De nincs garantált..
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz !Overdose! #35033 üzenetére
Vicces, hogy elektromos autókat, meg Teslákat akarunk a jövő közlekedésébe, és egy tetves indítóakkumulátort nem tudnak normális minőségben legyártani...Pedig alig 120 éve gyártanak szerintem ugyanilyen technológiával, de hát a fogyasztói társadalom az már csak ilyen. A Ladánkban a gyári akksi 12 évig ment el... Ezek már csak 6-7-et, és utána bármit teszek bele bármennyiért, már csak 1-2 évig?
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Vartának egy időben volt 1-2 jobb cucca, de ma már nem esküdnék fel rá. Bosch akksikról meg leginkább még csak rosszat hallottam. Bannerről hallok jót is, rosszat is, Ladában a második akksink Banner volt, sajnos feszszabályzó hibája miatt kukázni kellett. Rocketről meg olvasok mindenfélét, de valahogy nem merek bízni benne.
Amúgy gyárthatnának simán tartósat is, drágábban. Volna olyan hülye aki megvenné, pl. én. Persze inkább árulják 18 000-ért a 2 év után kidöglőt, mint 30-ért a 6-7 évig kitartót. Hiszen 54-ért meg már úgyse vennék meg.
Szóval megnézem a méreteket, és majd hétvégén eldöntöm. Alighanem vagy gyári lesz, vagy Yuasa.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz wierra #35095 üzenetére
Értem. Kérdés továbbra is: mi bajuk? Mert a többi utángyártottról már mindről tudjuk melyik miért mennyi idő után szar.
Nekem a jelenleg mindkét autóban lévő akksi gyári, FB márkájú, az egyik 2007 márciusa óta végzi zökkenőmentesen a dolgát, a másik 2008 októbere óta, úgy, hogy utóbbi októbertől májusig egy milliampert nem töltődött, viszont már 2x sikerült lemeríteni.
Mostanra kezdett mindkettő némileg elgyengülni. Az első tehát 9. évét tapossa, a második a 7.-et.Én csak ennyit tudok sajnos a gyári akkukról...
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz bbubby00 #35321 üzenetére
Egyik végét be kell fogni, a másikba meg jó erősen belefújni
Node viccet félretéve: óbazmeg.. A csőmegmunkálás nehéz szakma, és ez ebben az esetben nem hiszem, hogy olcsón vagy egyszerűen javítható. Mert akár ugye kivágni, helyére újat hegeszteni, áramlást elb.szni... sose lesz tökéletes. Szerintem.
(És még lassú is vagyok )
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz >>>W!nman* #35382 üzenetére
Nekem a GoodYear UltraGrip 7+ annakidején nagyon bejött, még most is megvan. Inkább már kemény, mint kopott. Gyári acélfelnin van, kisebb váltómérettel mint a gyári.
De most Conti TS850 ami nagyon népszerű és jól teljesít. Viszont a nyárim meg Conti PremiumContact 5. Ami szintén jó, csak iszonyat módon kopik. Tehát nem tudom mire fogom cserélni a télit.mod: ja, akkor nem. ez 8 gen.
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Mennyire lehet valós, hogy a nagy sebességről intenzív fékezéskor jelentkező vibráció, és a kísérő enyhe fékhatáscsökkenés okozója nem alapvetően a féktárcsa(-ák) hullámosodása, hanem inkább a futóműgeometria elcsúszása (kátyú, padka, idő, stb..) ?
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz -FreaK- #35426 üzenetére
1.4 esetleg 1.2 i-DSI ?
Kopogó vagy kattogó hang, mert nem mindegy. Ha olyan "elektromechanikus" jellegű, mint a varrógép, amolyan egyenletes ketyegés, akkor az nem hiba. [link] Ez viszont jellemzően csak üzemmeleg motornál, alapjáraton jön elő, kb. 20-30 másodpercnyi nyugalmi állapot után. Hidegen nem hallani.
A motortérbe hajolva a blokk jobb felső sarkánál lévő injektor környékéről jön, és valóban az injektor adja.Ha bármilyen más, akkor azt passzolom.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz czirok000 #35571 üzenetére
Civic 1.8 i-VTEC motorja ugyanígy viselkedik, annak 650 az üzemmeleg gyári alapjárata, és ugyanúgy rezonál tőle az egész autó, de nem is annyira enyhén. Pár fordulattal feljebb (700) már megszűnik. Ez gyári állapota óta ilyen. Sajnos rosszul tervezték meg a rendszert, és a motor+bak+kaszni rendszer 'sajátfrekvenciája' megegyezik ezzel az alapjárati fordulatszámmal. Ha valaki vállalja hogy átállítja az alapjáratot (de ez már "chiptuning" ) akkor kicsit feljebb állítva megszűnik. De a gyári motorvezérlő gyári állapotában ez van.
A kormány elfordításával az EPS elektronikus kormányszervó léptetőmotorja kap feladatot a torziós szenzoroktól amik mérik a kormányrúd elfordítását, és ad elég nagy terhelést a generátornak, ami miatt a vezérlő megemeli a fordulatot, hogy kompenzálja a magasabb áramterhelést.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz demars #35661 üzenetére
Az egyik 650 mm a másik 575 mm. Utóbbit egyébként a nehezebb beszerezni. Az a kevésbé európai méret.
Ez is kampós egyébként, a lapáton lévő kis középső műanyag takarófület kell óvatosan de határozottan felpattintani, és utána az egész lapátot óvatosan mozgatva a kar töve irányába billegtetve mozgatni, majd ha már hátracsúszott teljesen, akkor lefelé kibillenteni a kampótól a lapátot. Nagyon paszentos egyébként. Vissza ugyanez fordítva. Érdemes viszont a szélvédő aljára törülközőt teríteni 3-4 rétegben, mert a rugó nagyon könnyen visszahúzza az üres kart az ablakra, és annak szinte garantált repedés illetve k.rv..nyázás a vége.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz sunny84 #35667 üzenetére
Kavics ellen...még hagyján. De hideg ellen hogy véd?
Másrészt borzalmasan néz ki szerintem, de ez csak az én véleményem. Én is igyekszem a legkisebb karcolást is elkerülni a fényezésen, sőt ápolom is minden szezonban eléggé, és minden apró kavicsnyomot, pöttyöt, a legkisebb légyszart is hibajavítózom, még a műanyag lökhárítón és a tükrön is. Viszont odáig nem mennék el, hogy ezt a rátétet felrakjam. Fekete autón a fekete még elmegy. Akkor már inkább lefújnám télre plastidip-el a motorháztetőt kompletten.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz sunny84 #35670 üzenetére
Nekem régen az tűnt fel, hogy nem tetszik, azt se tudtam minek az a kocsikra, utána tudtam meg. De nem lett szimpatikus Főleg azzal a két felálló füllel a tetejénél... 80-as években nagyon ment, meg ahogy néztem usában is, de hálistennek már nem látok sokat.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz demars #35697 üzenetére
Sehonnan Eddig 6 év alatt egyszer cseréltettem márkaszervizben, de csak a gumit cserélték.
Mondtam hogy nem EU szabvány
Egyetlen egyszer láttam vagy Auchanban, vagy Tescoban vagy ilyesmi helyen.
Ahol előzőleg dolgoztam kb. 20 féle méretet szállítottunk direktben az autógyáraknak. 300-tól 650-ig. És még ott sem volt 575. (650 viszont igen )Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz demars #35701 üzenetére
Nem találok képet, de ha a gyári, vagyis 2 ponton megtört a lapátkeret, akkor annyi, hogy a lapátot a karról levéve, és kézbevéve meg kell nézni, hogy a két vége közül melyik oldalról a nyitott(-abb) a befogása. Lehet, hogy mindkét oldalról zárt, de az egyik lezáró fal a gumisínen vékonyabb. Na arrafelé kell megtolni ütközésig, majd óvatosan kifeszíteni a kétoldalon a sínbeilleszkedő műanyag befogók közül (kicsit lefelé, kifelé hajlítva), és ezután óvatosan húzni kifelé. Elképzelhető, hogy a teljes hosszon több ponton is van ilyen elcsúszásgátló vagy rögzítő befogó fül, amiken nyúzódik, feszül a gumi, de 1 ki- és behúzást ki kell bírnia, kis műszaki érzékkel simán ki lehet húzni a lapátból a gumit és az acél merevítőket.
Az új gumi profilja ugyanilyen kell hogy legyen, másképp nem megy be a helyére. Visszafelé ugyanez a procedúra, de pl vágott gumi esetén annyi a veszély, hogy a végek nem zártak, és nincs közbenső rögzítő. Tehát nem biztos, hogy ez a lapátkeret megfogja a vágott gumit, akkor meg gáz ha oldalra kicsúszik.
Egyébiránt ha komplett lapát nincs 575-ös, akkor ilyen méretű csak gumi sem biztos. A gyári lapátot egyébként érdemes rendszeresen műanyagápolóval átkenni, mert bár elég jó üvegszálas műanyag, de mégis nagyon eszi az UV, és hamar elöregszik, törékennyé válik.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz demars #35719 üzenetére
Az új gumit vágják tekercsből, vagy nagyobb méretből. A régit ha kihúzod, a 2 fém merevítő kijön belőle kétoldalon, és azt ugyanúgy vissza kell tenni az újba. Azért kell az ugyanolyan profilú gumi, hogy visszarakva minden stimmeljen.
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz !Overdose! #35782 üzenetére
Mikor tavaly (vagy mikor? ) megszűnt az iwiw, javasoltam, hogy a PH tartós tárhelyére töltsük fel/módosítsuk pl. a tagok autófotóit, mert nagyon sok kép elérése, vagy azóta akár komplett autók, tulajdonosok megváltoztak, de akkoriban nem nagyon volt ezirányú aktivitás. Erről lehetne egy gyors felmérés, és frissítés. Én is mindjárt előkaparom hogy tettem-e fel frissebb fotót aktív tárhelyre amire lehetne cserélni.
Új tagokkal bővítés, stb.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz BlacKSouL #35785 üzenetére
Na megvan. Tehát nekem autó nem változott, nagyképhez és kisképhez pedig ebben a hsz-ban vannak linkek. Ezt lehet az első hsz-ban lévő helyett betenni.
Köszöntem.Még egy javaslat első hsz-be:
Van ez az oldal: http://www.lingshondaparts.com/
ahol nagyon sok, vagy talán minden Honda modellhez (nemcsak autó) elérhetők alkatrészek rajzai, információk, robbantott ábrák, illetve sok segítség hogy mit hol keressen az ember. Használata értelemszerű, modell vagy alvázszám alapján, valamint azon belül típusok, évjárat és gyártási hely alapján lehet kiválasztani a nekünk megfelelőt. Esetenként alkatrészek gyártóinak nevét is feltüntetik. Néhol tájékoztató jellegű árat is lehet találni.A másik, szűkebb körben használható:
8gen Civic Sedan modellekhez R18 és K20 motorokkal szereltekhez online használható angol nyelvű részletes javítási útmutató és műszaki adatlista: http://civic.hondafitjazz.com/manual2.html[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
8gen sedan érthetetlen tervezési hibából adódó korróziója:
Mindkét hátsó kerékdob íve pereménél, belülről benyúlva a kerék felől a perem olyan balfasz módon van meghajtva, hogy ott a sár/só/homok tökéletesen meg tud ülni a felhajlításban, és 6 év alatt csodálatos módon megindítja a rozsdásodást. Fényképezni sajnos nagyon nehéz, tisztítani szintén. Kerékcserekor érdemes ellenőrizni, és sürgős megoldást találni rá, mert nálam még nem látszik kívülről, de már a rozsda feszegeti felfelé a peremet. Karosszériással érdemes valamit oda kitalálni, mert a gyári állapot szinte mintha direkt lenne szar.
És ez az elem ami teljesen egyben van, a küszöb és a tetőív egész az A oszlop elejéig.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz !Overdose! #35819 üzenetére
Nem lenne az annyira rossz, de sajnos emiatt a tervezési hiba miatt szinte mintha direkt a rozsdát akarnák előcsalogatni. Pedig egy néhány száz forintos tétel lenne a kerékjáratot rendesen leburkolni. Elöl pl. 75%-ban burkolt is egy műanyag elemmel.
(Most hülye példa 5-ös BMW-ből venni példát, de ott van ilyen szövetszerű betét teljes felületen, tényleg nem lehet 1-2 ezer Ft-nál több anyagárban, és amellett, hogy leburkolja rendesen a kerékívet, hangszigeteli a kerékjáratot is, és esőben-latyakban nem olyan hangos ahogy folyamatosan sugárirányban verődik a víz a dobnak)
Muszáj leszek mielőbb megcsinálni, mert a téli sónak így nekimenni felér egy késdöféssel az autónak.demars: Meg kell nézni milyen állapotban van. Nálam szerintem már kell némi kis lakatosmunka is, de még csak a felhajtott peremen látok rozsdát, a lefelé néző egyenes alsó szakasz még épnek tűnik, és kívülről is ép még a lemez. Egy helyen látni már az egyenes szakaszon, az pedig a jobb oldali ívnek a lefelé/hátrafelé néző egyenes része. Ami mögött előrefelé a küszöb és a hátsó ajtó felé megy tovább a karosszéria. Ott szerintem ponthegesztve van két lemez találkozása, és ott már a festett részen is átütött.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz demars #35842 üzenetére
Nagyon oda kell figyelni hogy téliből és nyáriból épp mi a jó, illetve mi a fontos szempont.
Nekem a gyári Bridgestone Turanza ER300 4 év alatt öregedett el. Kikeményedett. Kopni nem kopott túlságosan, stabil is volt, illett az autóhoz, de sajnos 4 év után már annyira búgott, bubogott, hogy le kellett cserélni. Pedig futófelületre kb. 65-70 %-os volt.
A téli gumi már első évtől Goodyear UltraGrip 7+. Ez annyira bevált, hogy 6. szezonját kezdi meg. Kicsit már töredezett a lamellasor, de a lamellaszerkezete miatt a kopottsága ellenére is nagyon jó még. Azért jövőre szerintem veszek rá újat. Kicsit már ez is kikeményedett, hangosodott. Erősen gondolkodom a Conti TS850-en, csakhogy a nyári gumim jelenleg egy Conti PremiumContact 5. Ami szintén nagyon jól teljesít, de ennyire gyorsan kopó gumit még nem láttam. 2 év alatt az első gumik olyanok a külső peremnél, mintha 8 évesek lennének, szinte alig van mintázat, teljesen kerekre kopott. És ez már 2 év után elkezdett búgni... Szóval a tesztgyőzelem nem minden...Emiatt ez erősen rontja a TS850 esélyeit, hiszen a Contival most ez egy fájdalmas tapasztalat volt. Viszont ahogy észrevettem, ha egy márka adott modellje jó télen, nem biztos, hogy nyáron is. És fordítva.
Ismerős most a Dunlop mellett teszi le a voksát, eddig a nyári nagyon bejött neki, most vett egy új Wintersport 5-öt kipróbálni. És ő azért mérvadó, mert évente soktízezer km-t megy, nehezebb autóval. A Contival ugyanilyen kopási tapasztalatai voltak amúgy. Tehát nagy eséllyel ami nála beválik, az nálam is jó lehet.Mindezt persze a felső kategóriákban, tehát főleg a nagyobb márkák között válogatva.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz runner 125 #35942 üzenetére
"Elég egyébként ekkora testbe az a 2000-es szívóbenzin?"
..Nekem a lélek a fontos, nem a testy, ezt örökre jegyezd meg.. [link]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
8G sedan jobb oldali tompított csere. Rémálmaimban, ha tüzes vassal üldöznek...
Mert a rohadt kézikönyv szerint 4 sor:
Pattintsunk ki 2 db patentot, hajtsuk félre a doblemez műanyagot, óramutatóval ellentétesen csavarjuk ki a búrából a foglalatot, húzzuk le a csatlakozót a régi izzóról, majd fordítva tegyünk mindent vissza az új izzóval. Ez így leírva kényelmes 5 perc.A valóságban ez 70 perc. Ebből 5 perc az 5 ! azaz öt patent kivétele(nem 2, mert 2 semmire nem elég), újabb 10 perc, míg egyre dühösebben feszegetjük a dobbetétet, hogy legalább az egyik kezünk csuklóig beférjen (benyúlni és belátni egyszerre esélytelen!), 10 perc míg tapintással az ujjunk hegyével felismerjük a megfelelő foglalatot pontosan könyékhajlatig az autóban turkálva vakon, 5 perc míg a 3 cm-es feszes kábel ellenére eltekerjük vagy negyedfordulatot a foglalatot 2 vagy 3 ujjunk hegyével, 5 perc, míg a pattanásig feszült 3cm-es kábel ellenére kihúzzuk a búrából az izzót, 5 perc, míg a csatlakozó rugóját fél ujjal lenyomva további tetszőleges 2 ujjal kifeszegetjük a csatlakozóból, majd csatakosra vagdosott kezünket kihúzzuk az autóból.
A maradék 20-25 perc azzal telik, hogy megpróbáljuk nem összefogdosni mocsokkal és vérrel az új izzó búráját, illetve miután a 3 cm-es kábel ellenére bedugtuk a lámpába, megtaláljuk a pozíciót, ahol be lehet forgatni rögzítésre a foglalatot. Ismétlem sokadszor: egy alaphelyzetében is feszesre húzott, 3 cm-es kábel van az izzóhoz. Ezt közel szakadásig kell továbbfeszíteni eleve az elforgatáshoz, és újabb feszegetés kell, hogy a HB4 ! L-alakú csatlakozóval ellátott, különösen hosszú, lábakkal hosszított izzót ki tudjuk húzni hátrafelé a lámpatestből...Régen kurvaanyáztam ilyen hosszasan.
Mondhatnám, hogy ráadásul nyilván ezt sötétben, de mivel mindent vakon kell csinálni, teljesen mindegy mikor van.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz demars #36030 üzenetére
Alulról sem fogsz tudni hozzáférni, mert ott az ablakmosó tartály, illetve az a rész részben burkolt alulról. Felülről a mosótartály nyaka, és a főfékhenger vagy valami ilyesmi van még útban. A legrövidebb út valóban a kerékjárati ív, de ha van rá időd, akkor emeld fel, szedd le a kereket, vedd ki az összes patentot, és vedd ki kompletten a műanyag betétet, mert nekem most 5 helyen lila-zöld a karom csuklóig... Annyira nem puha az a műanyag, hogy ne törje összevissza a kezed közben.
Más:
Váltóba én nem tennék mást, mint gyári váltóolajat, azért 80-120 000 km-eket csak elfutnak ezek az olajok a váltóban, és 4-6 évente az a 10-14 000 Ft szerintem nem összeg elosztva. Viszont nem mindegy, hogy mit kap a váltó.
Motorolajat régen a nagyon nagyvonalúan tervezett és gyártott váltókba javasoltak átmenetileg vészhelyzetre addig, míg valódi váltóolajat/hajtóműolajat nem tudott szerezni az illető. Viszkozitásban hasonló lehet egy 10W40, mint egy 75W80, csakhogy teljesen eltérő az adalékolása. Kapásból a folyamatos nyírási és nyomási igénybevétel nagyobb a váltóban, míg a motorolaj más szempontok szerint adalékolt. A motorolaj váltóban hamar vízszerűvé válhat, és akkor van recsegtetés, meg váltókar rugdosás, és a fogak is örülnek a szoros találkozásnak.8G sedannak is megjelent nálam némi pára a belső sarokban, ellenszerét nem tudom, de ha nincs a lámpának "breather cap"-je, vagyis apró egyirányú membránnal ellátott szellőztetője, ami egy irányba engedi csak a párát (kifelé), akkor csak egy jól zárt garázsban, nagyon száraz levegővel kifújva és gyorsan visszazárva lehet segíteni rajta. Ha ereszt (beázik) akkor úgy sem.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz Kleroo #36054 üzenetére
Az a helyzet, hogy ha az ember megnézi a benzinmotorok fordulatszám és terhelési jelleggörbéjét, jellemzően előfordulhat, hogy nagy tempónál nagy légellenállásnál fajlagos fogyasztás szempontból nem az a legelőnyösebb, ha alacsony fordulaton pörög a motor.
Az embernek nyilván az a legkényelmesebb, ha a motor 1000-et forog 6-ban 140-nél, mert akkor csak a gördülési ellenállás és a szélzaj adja a zajt, de alacsony fordulaton se rugalmassága se teljesítménye nem lesz a motornak, se a fajlagos fogyasztása nem lesz ideális.
Namost ha azt vesszük, hogy az R18A és a vele szerelt autók a legjobb fogyasztásra lettek alapértelmezetten beállítva, akkor előbb-utóbb kibukik, hogy hiába zajosabb a motor 3500 körül, de pályázásnál fajlagosan ekkor fog a legkevesebbet fogyasztani. Egyre nagyobb sebességgel, arányosan nagyobb lesz a fogyasztás, míg 100-120 körül fajlagosan nem is az ideális lesz a fordulatszám tartomány.
Fontos kiemelni hogy fajlagos fogyasztás. Abszolút fogyasztásra az a jó, ha pályán 140 helyett 110-el megyünk, de ugye alapvetően ez nem cél.
Nagyon általánosan a legkisebb fajlagos fogyasztás valahol a nyomaték maximum és a teljesítmény maximum között lesz. Márpedig a szívó benzinmotorok nyomatékmaximuma általában följebb van, mint az elvárt pályatempónál mérhető fordulatszám...
Ha egy motor pályatempónál 6-ban padlógázra értékelhető gyorsulást produkál, akkor megfelelő tartományban van tartva a fordulatszám. R18A motornál 6 sebességre levetítve ez kb. annyit jelent, hogy 130-nál a 6., 100-nál az. 5., 70-nél a 4., és 50-nél a 3. fokozat adja a fajlagosan legalacsonyabb fogyasztást, és nem annyira meglepő módon kellő rugalmasságot és erőtartalékot. (Kis torzítással, mert ettől magasabb fordulatok kellenének, de ez már kompromisszumos áldozat a zaj/vibráció/tényleges fogyasztás és a fajlagos fogyasztás között)
Kevesen veszik figyelembe, hogy 130-nál már óriási a légellenállás, tehát elég nagy terhelést kap a motor, amit csak megfelelő fordulatszámtartományban tud hatékonyan leküzdeni. Ha a 6.-at leáttételezzük 2000 körülre, akkor az első emelkedőn vissza kellene váltani, szembeszélnél is vissza kellene váltani, megpakolva is vissza kellene váltani. Akkor meg minek a leáttételezés? Vízszintes úton csak sofőrrel tudná tartani a 130-at, de azon a fordulaton már 0 lenne a rugalmassága, padlógázra semmi nem történne, tehát csúcsra lenne terhelve a motor. Csak hát kényelmes, mert nem hangos.Mindazonáltal jelen áttételezéssel 4 emberrel 140-ről 190-re még vidáman felpörög ha kell.
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz Tsebacsi #36072 üzenetére
Igen, alapvetően ahhoz vagyunk szokva (a szerencsésebbek), hogy beülünk a 2-3 literes dízelbe, 350-500 Nm-el, ami 1600-2000 között már megvan, így ha 2200-at forog 140-nél, akkor elégedettek vagyunk, mert még halk, nem fogyaszt túl sokat, és az ideális 2000-4000 közé esik. Véletlenül pont jó lesz fogyasztásban is. De benzinesnél is elvárnánk a 2200-as fordulatot, a csendet, meg a fenti nyomatékokat ugyanolyan fogyasztással
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz Kleroo #36081 üzenetére
Nevetni fogsz. Jó ideje van szerencsém 2x90 km-eket menni két város között, amiben van város/falu, országút, és 110-es négysávos szakasz is. Az általában szokásos módon vezetve, 5,9-et mutatott a fedélzeti. Egyszer mikor egy eseménysor után azt a tanácsot kaptam, hogy járjak többet pályázni, vagy magasabb fordulatokon vezessek tartósan, akkor megcsináltam azt, hogy az utazó sebességeimen nem változtattam, de mindenhol a szokásostól egyel alacsonyabb fokozatban vezettem végig. Fura volt, pláne mikor nem volt az a letolós szituáció, vagy amikor nyomni kell, hanem csak utazás 20-40 km-en át, és reflexből váltanék fel.
És először én is csodálkoztam, hogy lement az átlag 5,8-ra, de a fentieket végiggondolva nem olyan fura. Az a zsigeri reflex ugyanis, hogy ha pörög a motor, akkor gyorsulni kell, valamint - ami tulajdonképp igaz - hogy a tényleges üzemanyagfogyasztás arányosan a fordulattal nő. De az elmélet és a logika nem veszi figyelembe a légellenállást, az emelkedőket, a gyorsításhoz szükséges üzemanyagot, és még néhány paramétert, amikkel nehezítve a motor dolgát, már nem egyértelmű a dolog. 3500 fordulatról adott fokozatban felgyorsulni adott sebességről egy másikra ugyanis gyorsabban és kevesebb üzemanyagból fog menni, mint magas fokozatban az alacsonyabb mondjuk 2000 fordulatról.
A motor igazából azt szeretné, ha jelentősebb terheléskor mindig a nyomatékmaximuma fölött kicsivel autóznánk vele, és meglepő módon ezt a legalacsonyabb fogyasztással hálálná meg. Egyszerűsített példa: Hosszú, mondjuk 5 km-es egyenes emelkedőn akkor fogyaszt a legkevesebbet egy motor, aminek 3500 a nyomatékmaximuma, és 5000 a teljesítménymaximuma, ha 3800 fordulat környékén halad, és padlógázra gyorsul. Ha ugyanez a motor 2500-at forog, ugyanúgy felmegy a hegyre, de gyakorlatilag teljes terhelésen, padlógázra nem gyorsul tovább. És utóbbi módon többet fog fogyasztani.A jól hangolt, alulra nyomatékosított megállapítás jó, a valóság nagyjából az, hogy a nyomatékgörbe lapos, tehát nem hegyes, nem meredek, ezért rugalmasabbnak tűnik, és alacsonyabb fordulaton is élénkebb. Az átlag benzinesekhez képest. Ezt utálták meg az ős-Hondások. Hogy nem kell szétolvasztani, nincs hangja és mégis megy. (feltöltő nélküli atmoszférikus motorok feltöltése c. fejezet esetünkben rezonátor alfejezete ) Az 1.3 iDSI motornál még jellemzőbb ez. Már 1800-ról elkezd menni, de igazából nagyon nagy ütést nem ad feljebb sem. kb. 3500-nál érezhetően elkezd esni a nyomaték, mint a dízeleknél. De annak a motornak 2 gyertyája, speciális gyújtásvezérlése és 2800-nál maximum nyomatéka van. 5 literrel elvan, és a kipufogójában egy szem korom nincs.
4-ben 2000-ről 3000-re padlógázon lassabban fog felmenni, és többet eszik ugyanaz alatt, mint 3-ban 3000-ről 4000-re.
Általános dolog, hogy mindenki megpróbál nyomatékból vezetni, alacsony fordulattól húzatni, pedig benzineseknél ez a modern világban sem hatékony, másrészről az ilyen hangolású motorok, mint az R18 vagy az L13 mind ezt sugallják is. Hogy ne pörgesd szét, fölösleges. De a fizikát ezek sem rúgják fel, a jelleggörbe sajátosságai megmaradnak.Ja, és ha nem figyelek, hajlamos vagyok hosszú kilométereket 2000 és 3000 közötti tartományban végigautózni(értsd: 2000-től csak 3000-ig húzatom ki), mert igen, ez is elég neki a normál haladáshoz.
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz Kleroo #36087 üzenetére
Jah, nagyjából igen. Azért írtam a terhelési jelleggörbét is, mert részterhelésen azonos sebességnél jellemzően a fordulatszám a meghatározó a tényleges fogyasztásra nézve.
Vagyis hogy teljesen kivilágosítsuk: az alföldön 100 km-t városi tempóval autózva mondjuk állandó 50 km/h-val 4000-es fordulaton összességében többet fog fogyasztani, mint 2000-es fordulaton. De az csekély terhelés és azonos mértékű (azonos gördülési, azonos légellenállás, a belső ellenállás nagyobb fordulaton némileg nagyobb).
130-140-nél már ugye a légellenállás óriási az előzőhöz képest, és az már elég nagy terhelés. Ott már ez nem olyan biztos. És minél nagyobb terhelést jelent valami, annál inkább az általam vázolt tartományban lesz ideális a fogyasztás. Vagyis a kagylógörbe mélypontja egy bizonyos emelt fordulaton van, a fajlagos fogyasztás nem lineáris, azaz nem a fordulatszámmal egyenesen arányos. A tényleges vagy időarányos fogyasztás az adott terhelésen lineáris emelkedő lesz (nagyjából)
Kis tempónál az alacsony fordulat mindig alacsonyabb fogyasztással jár, de nagy tempóknál már jelentősek a terhelések is, és ott már nem biztos.
Mindazonáltal az autók életük javarészét igen csekély részterhelésen teszik meg (ahol az alacsonyabb fordulathoz valóban alacsonyabb fogyasztás társul). És akkor elértünk oda, hogy a legideálisabb dolog egy nagyon kis veszteségű (jó hatásfokú) fokozatmentes nyomatékváltó lenne ami a programozott terhelési és fordulatszám jelleggörbék alapján mindig az adott terheléshez a legmegfelelőbb fordulatszámra állítja be a motort. Lehetne, hisz jelenleg is a befecskendezők a terhelési értéket, gázpedált, és sok egyéb paramétert ellenőriznek másodpercenként rengetegszer. De nem találtam fel semmit, ez a CVT-váltó lényege, csak ha jól tudom még mindig elég nagy veszteséggel dolgozik, hisz a súrlódás egy fontos jellemzője.
És milyen méltatlanul alulértékelt, ritkán elemzett valami a CVT, hisz a fenti dolgokat jó beállítás esetén tökéletesen megoldja. Lenyomod a gázt, felpörög, nyomvatartod, pörög adott fordulaton, majd eléred a sebességet, felengeded a gázt, és csak annyira változtatja a fordulatot, hogy a megnövekedett lég és gördülési ellenálláshoz pont ideális legyen.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Onnan tudom, hogy már öreg a téligumim, hogy ha úgy indulok el vele, mint a nyárival, akkor mindig eltekeri. És most néha azzal játszom, hogy pont annyira taposom meg induláskor, hogy egy tizedmásodpercre megcsusszanjon. Hülye játék, kuplung, meg féltengely szereti, meg a fékrendszer is, hogy azonnal ráugrik a VSA, de azért jó érzés pont annyira uralni egy kocsit, hogy nem csikorgatom, nem surrogtatom körbe, nem füstöltetem, csak épp csusszan egyet. És még hülyegyerek fíling sincs, mert nem kell hozzá fordulat, elég 1500 körül szépen tolni a gázt.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz z123456789 #36142 üzenetére
Olajshop.hu-ból szoktam egyszerre mindkét autóba, így a szállítási költség megoszlik. 0W40-es Mobil vagy Castrol volt, de visszatértem Mobilra, valahogy egy hajszállal jobbnak érzem vele. Jövőre viszont megnézem a 0W30-at.
Levegő szűrőt eleinte gyárit márkaszervizből, de aztán egy utángyártottat (márkát nem tudom, mert nem én voltam szerviznél) Pollenszűrőt szintén utángyártottat, de igyekszem szenest. Levegő szűrőt kb 2 évente cserélem, pollenszűrőt 3-4. Viszont mivel szintetikus, nem papír, rendszeresen kimosom.
Olajszűrőt csak gyárit, Endrétől. Viszont jövőre szűrőket is tőle próbálok gyárit ha van belőlük.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz demars #36157 üzenetére
Az eleje felé ott van az "air filter element", a közepe táján meg a "dust and pollen filter" -re vonatkozó instrukció. Nekem az a tapasztalatom, hogy 1 év alatt nem koszolódik jelentősen, 2 év után próbaképp meg lett fújva levegővel, szinte alig észrevehető mennyiségű por jött ki belőle. Nem azért, mert épp ezen kéne spórolni, de sajnos a márkaszervizek a garanciaidőben súlyos ocsmány lehúzásaikkal arra kényszerítik az embert, hogy ésszel cserélgessen. Aztán most már független szervizben normális árakon más a dolog, de pont nem gondolom azt, hogy a gépkönyv a mi esetünkben nagyon mellé lőne. A 20 ezres olajcsere talán a felső határ, de ott is 15-re szoktam esni 1 év alatt. Olaj és olajszűrő mindig cserélve van.
A pollenszűrő meg szintetikus szálakból szőtt anyag, nem ázik szét, mint a papír, ergo mosható. Nem azért, mert az is akkora tétel, de a port és a nagyobb darabokat ki lehet belőle ütni rövid ütögetéssel, az apróbb szennyeződést, port és és a megkötött anyagokat pedig 95%-ban ki lehet belőle mosni. Enyhe mosószeres víz, majd enyhe öblítés, és újabb 3-4 hónapig tökéletes.
Aláírás (nem kötelező megadni)
Új hozzászólás Aktív témák
A nem szakmai témák megvitatására: Honda OFF topik
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen