- Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Call of Duty: Black Ops 6
- Xbox Series X|S
- XGS24 - Jön a FragPunk, az új 5v5 hero shooter
- XGS24 - Befutott a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Starfield
- XGS24 - Október elején jön a Diablo IV - Vessel of Hatred
- XGS24 - Befutott az Assassin's Creed Shadows legújabb előzetese
- GTA V
-
GAMEPOD.hu
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Új hozzászólás Aktív témák
-
szacsee
nagyúr
válasz ViZion #22789 üzenetére
Ha nem vesszük figyelembe a levegő áramlástanát... mivel nem ez a szakterületem, akkor egyszerűen.
Ventilátorok felületével kellene egyeznie a szívó rés (radi mögött és a fal közti rés) felületével.
Mivel a radi gondolom a földön van, így marad 3 oldala ahonnan tud szívni.
Ventik:
6x6x3,14~113cm2
5db-nál ez=565cm2
20-as ventié:
10x10x3,14=314cm2
Összesen: 565+314=879cm2
A radi ahogy írtad 46cm magas, akkor a három oldal hossza 138cm
879/138=6,36... ~6,5cm
Mivel alulról nem szív, így középen csak a két szélső érvényesül, bár nem tudom hogy vannak felszerelve a ventik... középen alul biztos nem fog érvényesülni a szívóhatás annyira mint a két szélén, de duma és okfejtésem hallgatása helyett kicsit tesztelj....
Nyomóba nem jó kis távolságon, mert a légörvények miatt csökken a nyomás és nincs elegendő hely a levegő távozására sem.... no de teszt:
Fogod kihúzod a radit 10cm-re a faltól és fogsz egy kb 1-2cm-es csíkot a papírzsepiből. Az egyik oldalsó ventihez teszed... ideális valamelyik felsőhöz és egy bizonyos távolságra belógatod a venti mögé (értsd jól elé) a zsepit (lehetőleg vastagabb darabbal próbáld, vagy távolabb, ha vízszintesen fújja). Utána a középsőhöz teszed és meglesed ugyanolyan távolságra mekkora szögben áll a zsepi. Ha kb egál, akkor tolod a fal felé, addig amíg nem esik drasztikusan a nyomás, hogy a szélső és a középső venti közt nagy legyen az eltérés.
Ja és míg a szélső ventinél fent nézted, addig középen alul nézd, mert ott a legkisebb a légáramlat.
Mivel fentebb is tanácsolták, hogy a nagy radi miatt közelebb tolhatod, ezért indítasz egy röpke proci/vga terhelő alkalmazást és ha beállt a vízhőfok, akkor elkezded nyomni a fal felé... lehet, hogy így a nagyobb méretű radi miatt 3-4cm-re is betolhatod, de mivel nem vagyok sem lábon járó lexikon, sem nem légtechnikai mérnök, így csak saccolni tudok. Remélem segíthettem.
Persze fenti számításokban nincs benne semmi légtechnikai számítás, így csak egy nagyon elnagyolt adat.
Komolyabb gyártók egy ventilátor eladásakor több mindent megad, ezért nevezem csak játék ventilátoroknak a pc-s ventiket...Szerk: Esetleg ha alul tudsz egy kis "sámlit" csinálni a radinak, vagy valamire úgy rárakni, hogy elemelje a földtől, akkor kisebb hely is elegendő... fenti számítással kiszámolva 6,5cm helyett 4,7cm, de ebben az esetben ennyire meg kell emelned a radit.
[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz hszilard666 #22823 üzenetére
Ingerküszöb kérdése.
Gondolom van tuning, ilyenkor a cpu tápellátó áramkörét illik hűteni léggel... kivéve ha az is vizezve van.
Ha a házban a radi és jól helyezed el, akkor a rajta levő ventik is tudják helyettesíteni a légáramlást.
Pl ház elejében szívó ventikkel amik pl a vinyókon át fújják a luftot a deszka felé, így pl a PCH és a VGA környékén mozog a levegő illetve a ház tetejében levő radi alatti venti pedig leszívja a meleg levegőt a cpu tápellátó áramköréről.
Ált összerakás után küldj rá egy stressz tesztet vagy izmosabb játékkal izzaszd meg és monitorozd a hőmérsékletet, így kiderülhet hogy mi igényel hűtést. -
szacsee
nagyúr
Egy 360-480-as radinak hány négyzetméter a lamella felülete kb? Esetleg mora 2-3 adata is jöhet, ha van infó róla. Kösz az infót előre is!
-
szacsee
nagyúr
válasz hszilard666 #23040 üzenetére
NB-Eloop.
Jasl: kupak mennyi?
-
szacsee
nagyúr
Na este meglepi, ha minden igaz.
-
szacsee
nagyúr
Csináltam egy elvi számítást bizonyos méretű radival elméleti hőmérsékletekkel és a leadott teljesítményt alacsonynak találom, bár minimumra szabályzott ventikkel számoltam és biztos van benne hiba.
A lényeg, hogy 9x140mm-es ventivel számolva (TY-140 minimum fordulattal kalkulálva), 420x420x80mm-es radival 423m3/h légárammal belépő levegőnek 25°C és belépő víznek ~35°C-ot adtam meg, kilépő víznek 33°C-ot és 150%-os teljesítmény ráhagyással kb 265W hőt disszipál el a hőcserélő elvileg, ez mennyire lehet reális? (pillanatnyi érték esetén)
4 sorban 2 passzal indul a csövezés 10mm-es átmérőjű csővel számolva.
Növelt kilépő oldali víz hőmérséklet különbségnél (ha pl nem ennyire feszesnek állítom be és a lassabb víz térfogat áram miatt reális is lehet egy ekkora radinál ha lassul az áramlás a hőcserélőben) nagyobb hőt tud eldisszipálni és a ventik fordulatának babrálásával kb 1kW hőt tud el disszipálni (maxra tekert ventivel ~1120m3/h belépő légáramnál) ez reális?Meglepi elmarad, sajnos nem jött össze......
-
szacsee
nagyúr
Szerintem olvasd el még egyszer, amit ViZion írt, lehet sokkot kaptál a vízhűtéstől olyan jó lett:
"sárgát hagyd csatiban, dugd a mobo-ra, az mutatja a fordulatot."Ezt rádugod erre (értelem szerűen nem a molexbe a fan connectort.
A másik csatit pedig így a deszkára (ez érzékeli a fordulatot)
[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
Ha már ennyit kínlódtam painttel, akkor már bedobom a képet.
Az alaplapra menő kábelt (1 szem sárga derótot) simán meg tudod bármilyen tikbéllel toldani és nem csinálhatsz vele hülyeséget, sőt így még harisnyát is tudsz ráhuzni....mrbig25: Annyira nem voltam jövőbelátó, de így a legjobb, mert ha megjön egyszerű lesz a bekötése.
[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz hszilard666 #23109 üzenetére
Palit Palit GeForce GTX 780 3GB GDDR5 (NE5X780010FB-P2083F)
Palit Palit GeForce GTX Titan 6GB GDDR5 (NE5XTIT010JBF)
Elvileg rámegy, de vizuálisan erősítették csak meg, viszont van kép a referencia nyákról és a blokkról is, így össze tudod hasonlítani a ref nyákot pl a tieddel.
Na látom az NV topikban, hogy megvetted, max ha nem megy rá akkor keresel egy fém megmunkáló céget és kimaratják, ha beleér valamibe... én spec egye olcsó 7950/70 FC blokkra várok aprón majd és azt piszkálom meg, hogy rámenjen a Vapor-X-re.JasL: Mivel csak virtual watercooler club tag vagyok még csak, így csak tanácsot tudok adni, viszont mint ex-vizes érdemes kipróbálni, de csinálsz amit akarsz.
Venti ha maxon van az nem gáz, max zavaró, de teljesítményben bejáratásnál, ismerkedésnél még elmegy.
Az már viszont az, hogy "ha" a vízhőfokod pl IDLE szobahő + 2-3°C fölé megy, ami azt jelenti, hogy szar van a palacsintában. A szivattyún mindenképp lassítanék, de nem rajzolok semmit, mert ha félreérted füstölni fog a géped.(5V-ra kellene dugnod) (molexen szokták megcserélni a piros és sárga kábelt, de utána más fogyasztót ne köss rá, mert az 5V-os ágára ráküldöd a 12V-ot)...de inkább le sem írtam, szabályozd le magyarán 5V-ra. 1 blokk és egy kis ellenállású rendszernél untig elég és lehet nagy a folyadék áramlási sebessége, ami nem mindig szerencsés. Venti mehet maxon, IDLE 1-2°C kéne legyen a különbség vízhő és szobahő között, terhelés után 1 blokk és egy húzott procinál is nagyon max 8-10°C. (fél-egy óra stress teszt után), ha ez rendben, akkor tekintsd tárgytalannak a mondandómat.[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
No oN is legyen közben.
Milyen és mekkora legyen a radim?
9,5mm , 12mm és 15mm-es csővel tudok csináltatni.
9,5mm-esnél 25mm a lyuktáv, 12-esnél 40mm, 15-ösnél 65mm.
Hasonló felépítésűt kell elképzelni mint az előző radim volt.
Jó lenne, ha idle passzív vinné a rendszert, Load pedig ha szükséges pár ventivel alacsony fordulatszámon tudja tartani a vízhőfokot. Jelenleg egy kockaházam van (egyedi gyártás ~35x35x35cm).
Oldal ajtó helyére tudnám feltenni, de félek nehéz lenne, illetve különálló talpra az asztal mellé.
Lamellák távolsága 2-5mm-ig terjedhet, a lamella vastagsága 0,2mm, de nagyon neccesen 0,3mm-es lemezből tudok csináltatni a 12mm-es csőhöz lamellát.
Mekkora felület bírkózna meg egy erős VGA OC-val és egy i5 OC-val a fentiek figyelembe vételével?
Tippeket is szívesen fogadok, ha pl eltolt sorral csináljam és helyet hagyok pl 2 sor közt, hogy a kéményhatás érvényesüljön.... meg hasonlók.(#23174): toltam passzívval is
Előző radim itt van, ez 2 passzos, 2 körös volt , most ha lehet 1 körrel oldanám meg, hogy ne bonyolítsam.
2 passnak max 9,5mm-es csőnél van értelme, mert a cső belső átmérője kb 8mm. 12-es cső kb 11mm belsővel rendelkezik felfűzés után (víz áramlásának lassítása végett, ha szóba jönne).[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
Milyen csatikat ajánlatok G1/4-es mókához?
Cső tekintetében rugalmas vagyok 13/10 vagy 16/10 is szóba jöhet.
A lényeg, hogy ne legyen horror ára.
Merlinnél van XSPC barbed 650-ért, Tody-nál van szettben csővel 8900-ért (Maskeeter 2,8m cső+ 8 fitting) ami szerintem ugyanaz mint amit a Phobya kitbe pakolnak.
Aprón nézegettem de sokan 13/19-es mérettel nyomják, azt meg feleslegesen nagynak tartom.
Régebben 1/4-es D-tek barbed fittinget használtam, amit most Tody-nál látok azon alig van menet és 9-es csőhöz ajánlja bilincs nélkül. D-tek-re alig lehetett felhúzni a 9,5mm-es belsejű csövet is még bilincs nélkül is elvolt. Akkor lettem volna előre látó, mikor eladtam a vizes cuccokból azokat amiket most is használhatnék, de ilyen ez a popszakma.[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
Bombibmw és JasL köszi!
Erről lenne szó, ha Phobya, akkor ráismertek úgy is. Van aprón egy koolance pakk, de még nem írt vissza az eladó, így lehet Tody-tól veszek majd pár dolgot, mert kb egy árban van Merlinnel.. valami olcsóbb és hamarabb ideér.
No amit kinéztem:
- Phobya 250-es tartály -10K
- Cső+ bilincs csomag -9K
- T idom 750Ft
- Phobya golyós csap ~2200Ft
- PCI átvezető 2000Ft (igaz nem panama, de gondolom nem szűkül le annyira)
- Mikro szűrő
- gumigyűrűk
Radi csinálva lesz, prociblokkot JasL-tól megvettem (UC2-LT), igaz nem teljesítmény bajnok, de mivel bontatlan és nagyon jó áron adta nem tudtam nemet mondani rá , illetve szívem szerint fém blokkot vennék, de 25-30K-t nem ér megy szerintem egy ilyen blokk.
VGA-ra nem tudom mi legyen. 7950-re tudok átalakítani FC EK blokkot is, de még nem annyira olcsó, hogy ilyen "öregebb" VGA-ra ráfabrikáljam, mert ha a blokk árával nézem a VGA értékét inkább eladom és veszek egy 970 GTX-et... de ugye a kisördög ott is motoszkál a vizezés miatt. -
szacsee
nagyúr
Már leadtam a rendelést. Azt hiszem van itthon még Valvoline is (igaz 2008-as)
Valószínű desztvíz+ alkonek lesz a befutó.Többivel és az alapokkal tisztában vagyok nem ma kezdtem, csak rákérdeztem, hátha van valami jól bevált cucc. Az akkori vizes bandából csak ZetorGumi és talán DigitXT aki még nyomja itt vízzel, többiek ugyanúgy mint én átálltam légre (Nyugdíjas, YakuzaTora, Bulitt, Shteer, soak stb.). Remélem ez hosszabb idejű lesz, bár a mostani elképzeléssel remélem jobban elleszek.
Többi cucc majd jön, egyenlőre ennyi elég a procihoz, radit megcsinálom, szivattyút vettem munkatársamtól (ki kell csak pucolni (DDC)). Tőled a prociblokk jött, Tody-tól a többi, no meg nem is biztos, hogy lesz időm bohóckodni vele.[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz bombibmw #23209 üzenetére
Vénülünk. Nekem spec rosszkor jött az, hogy 2500K-val pöcs hűtővel is tudtam hűteni nagyobb teljesítményt elérve mint i7 920-al, ami ráadásul 4Ghz-en megállt (C0 wallos volt). Ami még komplikálta, hogy a radi kint volt a gépen kívül és macera volt a gép tisztítása, de ezt most úgy tervezem, hogy ezt kikerüljem.
Proci miatt vettem a vizet (Q6600 majd i7 920), de SB-nél feleslegessé vált, VGA-nál pedig G92-es GT blokkot vettem, amit váltott egy GTS, de hamar kinőttem, a blokkon meg sokat buktam, így a VGA nem lett tovább vizezve. Deszkára pedig már nem kell víz, hacsak nem valami extrém dolgot akarok. Most előtört belőlem a legózási szándék és rájöttem, hogy asztallap alá is lehet tenni radit fektetve... ( 160x110-es az asztal) -
szacsee
nagyúr
VGA tulajokat kérdezném ha lehet.
GPU hűtést lehet lejmolni újan már 10K-tól is, viszont FC blokkot a VGA megjelenése után lehet csak bugázni apróról 15-20K körül, illetve újonan 30-35K környékén.
Azon morfondírozom, hogy lehet GPU hűtést vennék és akkor max bordákat kell vennem VGA csere esetén és a kártyán stock cooler is röpülhetne a fenébe. Bordát VRM-re lehet csinálni elektronikai boltból véve, ami kb 2-3x akkora mint a gyári és így a VGA felett egy 14cm-es venti 6-800RPM-el is lehűtené lehet. Kérdésem az lenne, hogy a kisebb GPU hűtések hőfokban produkálják-e azt mint az FC blokkok?
Gondolok itt pl Alphacool HF 14, vagy EK VGA Supremacy-ra és társaira.
Illetve az OC miatt megnövelt áramerősség igényt nagyobb VRM bordával és viszonylag halk ventivel lehet-e hűteni? Próbálkozott ezzel valaki?
FC blokk lenne a nyerő azt tudom, de nem hinném, hogy annyival többet tud, mint amennyivel drágább.
Esetleg az is járható út, ha veszek egy alaplapi mosfet blokkot és egy alátét rézlemezt cserélgetek alatta az aktuális VGA furattáv és VRM áramkör nagyságától függően... vagy rosszul sejtem?
Nem ezen akarok spórolni, de ha 2-3 évente cserélek VGA-t akkor pont a legtöbbet bukja az ember az FC blokkon és így VGA cserén kívül a hűtő is egy vagyonba kerülhet.... szóval mint mondtam nem akarok spórolni, de ha nem muszáj nem szórom a pénzt.[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz kolja58 #23220 üzenetére
"direkt-CPU-hűtővel" - ez vízhűtő blokk akarna lenni, vagy valami házi barkáccsal moddolt rézmagos proci hűtő... esetleg heat-pipe-ba akarsz vizet vezetni?
Sok radinak a lamellája csak alu, viszont a cső nem (ipari hűtésnél használt, illetve karolikus hőcserélőknél, no meg a klímák is ilyenek), viszont a gépjárműiparban alu a menő.... Itt viszont nem mindegy, hogy a hűtőközeg mivel érintkezik. Kolléga jól írja nem szokás keverni a blokkok anyagát, hacsak nem eloxált, de radiban nincs ilyen tudtommal. Spec folyadékról én nem tudok.... de a guruk megmondják. -
szacsee
nagyúr
válasz kolja58 #23225 üzenetére
Itt FID-ék eszmét cseréltek róla mackósajttal. Bár a keringető szivattyú nekem is meredeknek tűnik a végén..
Bulitt pedig anno ezt linkelte, hogy képben legyél.OC-nál volt is egy eset anno, hogy alu komponensek voltak a hűtésben és antikorró+desztvíz letolta a csatikat a "gázképződés" során, úgy, hogy volt tágulásra hely...
Keresőbe alu szót írd be ebbe a topikba és látsz érdekes dolgokat.
Katt.[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
Srácok ezzel a blokkal saccra milyen TDP-jű VGA-t lehetne hűteni?
spanglee-tól ha minden igaz megvettem a VRM+blokk kitet, de nem tudom mennyire hűtene le egy 150 TDP-vel rendelkező kártyát, vagy estleg erősebbet. Van aki ennek a GPU hűtésre tervezett megfelelőjével hűti a kártyáját (AC HF14 Smart Motion AMD/NV Universal) ?[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz F e Z o #23261 üzenetére
2013 márc után gyártott chipek már egy vonalban vannak a kerettel.
Lehet nem fog jól látszani, de levettem a hűtést a GPU-ról és egy tolómérő szára mögül világítottam, hogy a GPU és a tolómérő közt látni-e fényt, de nem így mákom van, igaz később is vettem.
Elsőre a TDP limittel fogok mindenképp játszani, hogy mit bír a blokk. Ha jól teljesít (~60°C alatt tartja a GPU-t, akkor marad, ha nem akkor elhasználom máshova. Igazából a chipset és a GPU hűtő közt nagy az eltérés, de ha le kellene cserélnem akkor lehet nem nagytesót venném, hanem vagy apróról FC blokk, vagy EK VGA Supremacy-t. Ennek a pár cuccnak is megvan a helye, de ha már itt lesz kipróbálom GPU-n is mit tud... persze ésszel. -
szacsee
nagyúr
válasz mrbig25 #23268 üzenetére
Köszi, ez jó hír, de majd kiderül mit bír.
JasL: Nem is próbáltad a blokkot, max pár fokkal lehet jobb az EK. Az ezeréves D-tekem is ~5°C-al van lemaradva a Supreme HF-től, így a Phobya jobb lesz nála, mert az a Supremacy-tól van elmaradva kb 3°C-al.
Egy CPU blokk roundupnál a sereghajtó és a győztes közt nincs 5°C különbség.
Azt olvastam amit írtál, hogy darabokra hullik a Phobya blokk pár embernél, de nem kell meghúzni fogóval csak kézzel, így nem repedhet el. Akkor van bibi,ha a manus okosabb mint a gyártó... tesz alá backplate-t majd szénnéhúzza, eztán a csonkot is megfeszíti és előfordulhat, hogy a kettő eredő feszültsége már sok a blokknak. Gondolom nem véletlenül nincs backplate a blokk mellé csomagolva, illetve írják a manualban, hogy kézzel kell meghúzni a blokkot. Bombinál sincs eddig semmi gond ebből, gondolom mert aszerint járt el, de Neked sem lett volna vele bajod, viszont az EK-t tépheted csőkulcsal is max a menetet tekered ki belőle.
Sima csavarhúzóval kb 3-4Nm erőt képes kifejteni egy ember csavarra, kisebb villáskulccsal pedig akár 30Nm-t is. M6-os csavarnak megfelelő alátéttel 8-10Nm erő is elegendő hogy meghúzd és ne lazuljon vissza. Egy M3-as csavarnak tippelj mennyi erő elegendő ehhez? (1,3Nm)Maximális meghúzási nyomaték-értékek a BSP, BSPT & NPT
műanyag menetekhez
1/8“ – 1/4“ 1,5Nm
3/8“ – 1/2“ 3Nm
3/4“- 1“ 5Nm[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz kicsipapucs #23280 üzenetére
Szia!
Minden pénztárca- és igényfüggő.
D5 halkabb és tovább bírja, míg a DDC erősebb és kicsit zajosabb, viszont olcsóbb...
Meglevő alkatrészek indulónak jók, sőt... nem lesz velük problémád.
Ventiből ha szabályozva lesznek, akkor mindegy de a Yate Loon szvsz jobb minőség hosszabb távra.
Csatik jók, max összerakod és a blokkot kiemelve gépen kívül megnézed nincs-e megfolyás, ha igen akkor max O gyűrűt kell cserélned, de elég ritkán szokott előfordulni, csak ha becsípődne.
Tygon cső jó minőség, max ha nem elég megtoldod valamivel, de ált. amit kapsz a vízhűtéssel foglalkozó webshopokban azok jók erre a célra.
Tartály ha nem téped meg nem fog elrepedni, folyatni, bár DigitXT belefutott egy pisilő fóbiába. .. bár ez annyira nem is vicces. Aprón 4-5K-ért vannak Aquabay tartályok némelyiken tetején is 1/4-es menet, amibe egy csati és a gépház tetejébe kb ~1000Ft-ért tudsz beletenni fillportot.
Csövek "üresen" mindig jobban megrogynak, de vízzel feltöltve kevésbé. Elrendezésnél próbáld úgy rakosgatni a dolgokat, hogy ne törjön meg (nagyobb ívben hajtva a csövet), vagy használsz 90°-os idomot.
Igazából mindegyik variáció jó amit írtál, de a csőtartályok praktikusabbak. Volt nekem is 5,25"-os, 1 hétig nézegettem aztán mintha ott sem lenne, meg max aki jön hozzád vendégségbe annak tűnik fel.
Csőtartály annyiból jobb szvsz, hogy könnyebben lelégtelenedik a rendszer, ha nincs fillport akkor a helyéről kipattintva könnyen felönthető tölcsérrel is akár stb.... ja és ha úgy helyezed el a gépedben, akkor az egész vízhűtés megbontás nélkül kivehető. -
szacsee
nagyúr
válasz kolja58 #23297 üzenetére
Nem cserélte fel, csak nem tett be átalakítás előtti képet.
A fenti kép nyitott ablaknál készült, kb 7°C-al hűvösebb szobában. (VRM és deszka érzékelőn látszik)
Kb 30 hsz-al ezelőtt írt JasL róla, hogy teljes fordulatú ventikkel 24°C-os a víz, leszabályozva viszont 31°C-ig felkúszik. Most push-pullban ~26°C-os és le van szabályozva, így jött ki az 5-6°C-al hűvösebb víz... gondolom én.
Radi kész, 3 m2 lamella 25m cső ment bele talán nem fogom forralni a vizet. -
szacsee
nagyúr
Passz piros. Tudnék mondani saccra fűtőteljesítményt, de a szim. progi nagy különbségekkel dolgozik és kis különbségű be-kilépő levegő és folyadék esetén meghülyül.
No viszont pár kérdés, mert megjött Tody-tól a pakkom.
Phobya csatik jól zárnak, viszont anno HF rendszernek a 10mm-es belső átmérőt néztük. A 90°-os csati kapásból tömlő oldalon leszűkül 8mm-re, de 1/4-es menet felől mérve ~7mm belső átmérőt néztem.
Egyenes csatik is 8,8mm körülire szűkülnek le, ami minden csak nem HF...
Igaz most mindegy, mert DDC van a rendszerben és a fix csonk belső átmérője sem nagyobb, de azt hittem nem visszafelé fejlődünk. 4 évvel ezelőtt még a barbed volt a jó, mert 10mm belső átmérővel alig volt ellenállása, D5-nél nem volt mindegy. A topikot is követtem utóbbi időben, de nem láttam nyomát annak, hogy magasabb röptű szakmai viták lettek volna... pl hasonló dolgokról. DigitXT be-bedobott pár mérést, aminek örültem, de régebbről előkotort képekből láttam csak a rendszerét így sok következtetést nem tudtam levonni.
Egy fontos kérdésem viszont lenne. Phobya féle cső/csati csomag, amiben 7db egyenes comp fitting és 1db 90°-os fitting van használnám fel a hűtéshez. Ehhez még jön pár hasonló 90°-os csatlakozó.
Radi gépen kívül lesz, mert max lábbal és flexel tudnám belefeszegetni. Minél egyszerűbben szeretném megoldani a szerelést a későbbi kényelmesebb leeresztés, tisztítás végett.
A radi friss így némi apró forgácsdarab, vagy khmm megmunkáló olaj lehet benne. Átmosás elegendő, vagy kössem rá hálózati csapra és teljesen megnyitva 5-10 percig mosassam?
Szűrő miatt kérdezem, mert a szivattyút és a proci blokkot ha lehet megkímélném a kosztól.
Eredeti terv: Tartály-> szűrő->szivattyú->radi-> házba be proci -> VGA (későbbiekben)-> vissza tartály
Ha a mosás nem elegendő így módosítanám:
Tartály-> szivattyú -> proci -> VGA -> radi -> szűrő-> tartály
Melyik verziót választanátok?
A szűrőt lehet 1/4-es közdarabbal tenném a rendszerbe, illetve a T idomot is a csappal, így pár csatit megspórolok, de nem tudom, hogy milyen lehet ezeknek a belső átmérője?
Loctite 55-ös teflon zsinórnak mennyire megy neki az antikorró, ha ezzel tömíteném le a közdarabot?
No meg a fő kérdés, hogy kb 4-6 90°-os idommal és 6-8 egyenes compression fittinggel elbír-e a DDC kb egy Mo-ra nagyságú radi mellett... Procin Phobya UC2-LT, VGA-n mosfet blokk illetve egy 5liter/perc átfolyást engedő HF blokk lenne.
Gép és radi közt jól sejtem, hogy a 13/10-es Masterkleer ingoványosnak tűnik? (anno a 16/10-es sokkal strapabíróbbnak hatott, de van még itthon belőle és van különbség.
Vélemények? -
szacsee
nagyúr
válasz #90933760 #23306 üzenetére
Köszi!
90°-osnál szerintem a 90°-os toldó+HF csati ami nem szűkül le annyira. Spanglee001 küld a blokkal egyet, majd rámérek, de szerintem marad 9mm körül, vagy felette.
Amit még nem tudok.. bár lassan eldőlni látszik, hogy miképp alakítsam ki.
Radira feltegyem a szivattyút és a tartályt is, a szűrő is elfér ott és gyakorlatilag csak a blokkok lennének a házban, vagy a házba tegyem a szivattyút és a tartályt és a radi marad egyedül kívül.
Előbbinél madzagolni kell a szivattyúnak és a tartály nincs szem "előtt", utóbbinál nem kell kanócokkal foglalkozni, de a feltöltésnél kell majd segítség.
Ja és lehet 1m lenne a gép és a radi között... radi a földön gép az asztalon.
Olaj valószínű nincs benne, mert az ívek el lettek mosva mosóbenzinnel, a csövek ki lettek fújatva féktisztítóval és sűrített levegővel. Forrasztás után 10bar nyomáspróba is megvolt, de ki tudja ... szerintem elég a mosás...JasL: Nem is rossz ötlet... mármint :
Tartály-> Szivattyú->Radi-> Szűrő-> Proci blokk->VGA-> Tartály
Leeresztő csap a tartály alsó csonkja körül lenne. Igaz lehet átalakítom és a T sem fog kelleni.[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
Baltoafarkas szerintem nem sok ellenállása lesz, mert 3 passzos a radi, a csonkok pedig azért állnak ilyen "hülyén", mert 8000Ft a beszer ára a folyadék osztónak, amiből ugye 2db kellett volna.
Így a "gyűjtő" oldalfalán kap egy gellert a hűtőfolyadék és nem csak a középső csőben indul meg jobban az áramlás. Alsó csonk oldalába lehet dobok majd egy 1/4-es menetet, így a csapot csak be kell tekernem egy közdarabbal.JasL: Házilag aki ilyet csinál lesz@p@m.
-
szacsee
nagyúr
válasz jones965 #23311 üzenetére
Köszi!
Ventitartó + pár burkolóelem még hiányzik, viszont nem sürget semmi, így legalább valamennyire át tudom gondolni, hogy miképp építsem fel a rendszert.
Anno sűrűbb lamellázással (2-2,5mm) 650x450x43mm-es radival Q6600 és 8800GTS (G92) alaplappal, hdd-vel passzívan elvolt, úgy hogy a vinyók hőfoka nem ment 33°C fölé 25°C-os szobában.
Utána maradt csak a CPU, viszont ritkább lamellázásút raktam mellé, viszont teljesítményben valamivel elmaradt a régebbitől. Ezt már úgy próbáltam megtervezni, hogy passzív üzemre is alkalmas legyen ha nem is teljesen, de némi kompromisszumokkal. A 3 pass miatt bizakodom, hogy az áramlás lelassul annyira a radiban, hogy optimális lesz a hőátadás a környezet felé. Gyakorlatilag ~ 1,6 liter a befogadó képessége, a cső hőátadó felülete lamella felé 0,6m2, kétoldali lamella felülettel számolva kb 6m2 jön ki. Sajnos a lamella vastagság 0,2mm ami nem épp passzív üzemre való, de szegény ember azzal főz ami van... no meg vízzel.Joshi: Üresen nem tudom mit tud a masterkleer, de folyadék nélkül anno ezt a Clearflex tudta 16/10-es méretben:
-
szacsee
nagyúr
Nemrég rákérdeztem akkor is ez volt a végkövetkeztetés, hogy a 16/10 jobban bírja a kisebb íveket. (lehet épp Te írtad) A képet azért kotortam elő, hogy megerősítsem állításod a #23309-es hsz-nál. Amikor megkaptam a 13/10-es csövet magamnak feltettem egy kérdést, de ide inkább nem írom le mit.
Baltoafarkas: Ha egy normális házam lenne, akkor meg is csináltam volna, de egy egyedi készítésű kocka házba költöztettem a holmim, hogy elférjen az asztalon. Oldalára nem tudom feltenni, mert egyik oldalt a táp szív + a monitor tartó a gép mellé csúszik be, ha nincs előszedve a cockpit.
Tervezem, hogy idővel egy miditornyot veszek, de mindig valami közbeszól. (most a víz)[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz DigitXT #23319 üzenetére
Aláírásod nem is néztem...
Mea Culpa...
Nincs a 13/10-el gond, ha előtte nem használtál 16/10-et.
A kisvárosi előkert művelő szerint a legjobb szegélynyíró az MTD, mert nem tudja milyen a Stihl és még sorolhatnám.
"HA" nem lett volna dolgom 16/10-el, akkor a 13/10 nagyon jó csőnek tűnne, bár gépész szemmel kétségeim lennének az 1,5mm-es oldalfalával kapcsolatban, de ez van.(ezért is kérdeztem rá)
Viszont 19/13 és a 16/10-etnem tudnám összehasonlítani... ja de D5-ön és a félcolos csonkon az volt , de a "régi öregek" utóbbit javasolták kisebb ívekhez. (pár blokkra a 13-as belsejű fel sem menne, mert annyira közel vannak a csonkok)JasL: Nem rossz cső ez félre ne érts, könnyebben szerelhető, nem kell tekergetni, kínlódni, de ha kis ívet szeretnék hajlítani az nem megy neki törés nélkül.
Baltoafarkas: Nem megbántani akarlak, de eddig lehet tévesen azt feltételeztem a 10/8-as és úgy általában a 8-as belsőt használókról, hogy házi blokkjuk van, vagy levegős csatit használnak és vagy régebbi blokkot, de ezek szerint szimplán önkínzók vagytok.
[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
Fémiparban ennyire nem vagy(tok) jártas?
Villamossági boltban is előfordul az M3-as csavar, mint rögzítőcsavar szerkrényben szerelésnél stb.
Pár tipp a méretre vágáshoz. Venti 25mm, lemezvastagság 1mm, némi ráhagyás, de a radiba ne menjen bele + alátéttel lehet távtartani ~28mm. Klimpelőfogókon van 2,5mm-től 4mm-ig vágórész csavarok számára, azzal pontosan el tudod vágni és pofon egyszerű.
Vágáshoz:
- klimpelő fogó
- fűrészlap / vasfűrész
- flex
- csipőfogó, reszelő kombó és még lehet fokozni.... csak a kreativitásod szab határt.
Végszükség esetén műanyag kötegelő vagy a kétoldalú ragasztó a barátod.ViZion: MVR-100-at most vettem egy VGA-ra, stabilan meg lehet csinálni, csak akarat kérdése. Ha nem láttam volna benne fantáziát nem mozdultam volna rá. Majd dobok róla pikcsört, VGA még kényesebb az ilyenre mint egy alaplap (jobban nyeklik a PCB is és a blokk is)
[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz sesomaru1989 #23367 üzenetére
Itt érdeklődj!
-
szacsee
nagyúr
Csatlakoztam valósan is a klubbhoz.
Jocakát! -
szacsee
nagyúr
válasz bombibmw #23373 üzenetére
Pár dolog kimaradt... illetve funkcionálisan működik, csak szebb lenne.
GPU-ra mosfet és chipset blokkot vettem spanglee001 fórumtárstól.
JasL-tól pedig a prociblokkot.
Többi cuccos Tody mestertől való, illetve a radi ami csináltatva lett..
Amitől féltem, hogy a VRM felfogatását mókolni kellett, 4mm-es alu lemez formára alakít, kifúr stb.
Drága Koolance meg a kis csavarjaival ami colos menetűek elmehet a pic&@ba mert itt elég nehéz beszerezni.
GPU-hoz is csináltam lefogatót, de mivel forgatva van a GPU (7950), ezért 2 ponton rögzít csak.
Annyira nem sikerült rosszra és szvsz a blokk is bírja a szuflát szerintem. Hosszabb tesztet azért nem futtattam, mert nincs a ramokon süni, mert nem tudtam elég lesz-e a chipset blokk a VGA-hoz vagy sem.
Ma sünizek, remélem elég lesz a kétoldali ragasztó.
Képek a feltöltés után készültek közvetlenül. Még nagy a rumli, a ház saját gyártmány, ezért a mié nem fekete bame a belsejével kíméljetek...
Funkció betöltése volt a cél, ha elkészül jöhet a csicsa.Az érdekes, hogy CPU/VGA hűtése összesen radival 55K-ba fájt nekem + 2 sör, annyira nem olyan rossz ez főleg, hogy a radi kb mo-ra 3 tudású.
Warning phone pikcsörcsokor éjjel készítve (ma lesz normális minőségű is):
Ami még hiányzik: VGA-ra 90°-os csatlakozó, illetve házon kívül a csövet lecserélni 16/10-re mindenhol.
Hőmérő szenzor stb... , rendrakás, kábelrendezés, VGA fölé egy venti tartó ami a ramoknak egy kis szellőt biztosít.[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz fatal1ty1984 #23378 üzenetére
Mikor volt feltöltve? Mennyi folyadék megy a rendszrbe és milyen radiid vannak?
-
szacsee
nagyúr
Furmarkot, linx-et meddig futtassam, hogy elbír-e vele a hűtés (passzív rendszer)?
-
szacsee
nagyúr
válasz spanglee001 #23386 üzenetére
Oké, kösz a tippet, szerintem ennyire nem volt terhelve mostanában.
Vízhő +10°C a VGA hőmérséklet (VRM és GPU)
Szívószálról töltenék fel képet, ha nem bánjátok... lehet hogy még nem teljesen bubimentes, vagy a DDC nem nyom eleget, de ennek nem így kellene kinézni:
13/10 felül, 16/10 alulSzabi bácsi megoldotta, hogy teszt alatt ne legyen gond ebből:
Új hozzászólás Aktív témák
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen