-
GAMEPOD.hu
Okos Otthon összefoglaló
Új hozzászólás Aktív témák
-
ojb
tag
válasz Predator2 #27984 üzenetére
Kérek egy pici időt...
A héten megpróbálom átgondolni, hogy "huzalozott logika" segítségével, hogyan lehet megoldani a feladatot olcsón és egyszerűen
Jelen pillanatban az anyagigény a már korábban jelzett relé modulokból és időzítőkből (1 - 1 db) ill a hozzájuk tartozó távirányító(k)ból áll. -
ojb
tag
válasz Olympia76 #28014 üzenetére
"Mi triggereli a nyitott és a zárt állapotot?"
A kapcsoló...
Tehát: alapesetben a kapcsolóhoz megy kettő szál drót. Általában az egyik a fázis a másik a villanykörtéhez elmenő un. kapcsolt szál. Ezt a két szál drótot a dobozban fixen összekötve a villanykörténél is állandóan megjelenik a fázis is a nulla mellé. innen kezdve lehet okos ZB izzót vagy ZB relét használni. stb A ZB RF433-al helyettesíthető
A nyitásérzékelőben van egy reed cső ami érzékeli a mágnes közelségét - távolságát és kapcsol. Ennek a reed-nek a kivezetéseivel párhuzamosan kötött villanykapcsoló (amiből már előzőleg a "nagyfeszültségű" vezetékek ugye ki lettek kötve és a doboz aljára -- szépen leszigetelve -- be lettek "gyűrve" ) érintkezői helyettesítik a mágnest. Tehát egy - egy szál vékony drótot kell kötni a kapcsoló érintkezőire, majd a másik végét a reed cső kivezetéseire kell forrasztani.
Mi ennek az egésznek az előnye? Elsősorban feleség kompatibilis
Meg lehet tartani az eredeti kapcsolókat, nincs stílus keveredés stb.
A door szenzor nyitott és csukott állapotában is kb ugyan annyit fogyaszt.
A ZB (RF) nyomógombokra sajnos ez nem mindig igaz. (Logikátlan egy nyomógomb esetében az állandó nyomva tartás, ezért általában ehhez az állapothoz nagyobb fogyasztás tartozik ill maga az állandó nyomott státusz sincs sok esetben tisztességesen lekezelve a firmware-ben) -
ojb
tag
válasz LouiS22 #28018 üzenetére
Maximálisan egyetértek Veled...
Ettől függetlenül kíváncsivá tettél a -- Te vagy bárki --megoldási javaslatára az alábbi szempontok figyelembe vételével:
Nagypapa kompatibilitás, tehát kapcsoló marad...
Lehetőleg a jelenlegi -- meglévő -- kapcsolók használata dizájn stb miatt.
Újabb doboz bevésése ill. a jelenlegiek mélyítése nem megoldható.
A Shelly 1L sem fér már el a dobozban lévő kábelektől. -
ojb
tag
válasz vtechun #28037 üzenetére
"a két végét a reed csőnek a kapcsolóra kötöm, azaz gyakorlatilag ezt kapcsolja a kapcsoló? "
Nem. A reed helyett a kapcsoló ad rövidzárat On állapotában. A reed normál esetben nyitott állapotban van, ezért is maradhat párhuzamosan a ráforrasztott kapcsolóval. ( Addig amíg senki nem hadonászik egy mágnessel körülötte semmit nem zavar. A vezeték odaforrasztását viszont megkönnyíti )
"Már csak az elemcserét kellene egyszerűbbé tenni. A falban lévő kapcsolót mindig kiszerelni elemcsere miatt eléggé macerásnak tűnik.."
Kb kétévente???? -
ojb
tag
válasz LouiS22 #28096 üzenetére
"nem lesz visszajelzésed arról, hogy valóban teljesült-e az, amit szeretnél vele elérni."
Nekem elég meggyőző visszajelzés egy (hang-vezérelt) scene kiadása után, hogy
- a meglévő RF433 vezérelt vetítővászon és redőny letekeredik.
- az ir vezérel projektor ; BD lejátszó és erősítő bekapcsol majd (a szükséges inputra és hang módra kapcsol) ...
Abban viszont teljesen egyetértek Veled, hogy erről az egészről nincs semmiféle visszajelzésem ill. infóm, ha akkor futtatom le a scene-t, amikor nem vagyok otthon.
Akkor viszont miért is futtatnám ???[ Szerkesztve ]
-
ojb
tag
válasz vampire17 #28127 üzenetére
Ami a képen van az "wired bridge"?
A kép alapján az, mert a Wifi antenna környékén nincs semmi alkatrész...
A panel jobb szélén lévő PCB kialakítás nagy valószínűséggel a 868MHz-es antenna rész és nem az általad jelölt...
A kékkel jelölt területről kellene jó minőségű fotót készíteni a panel mindkét oldaláról. -
ojb
tag
válasz Andras6800 #28197 üzenetére
Hááát, sajnos nem győzött meg...
A kolléga ráforrasztott egy -- nem működő ( csak a panelen lévő) -- 2.4GHz-es antennára egy vezetéket, de azt nem vette figyelembe, hogy a kialakított "felezett résantenna" illesztő és szűrő köre" nem tartalmazza a működéséhez szükséges felület szerelt L-C elemeket sőt magát a 2.4GHz-s vezérlő IC-t sem.
Lényegében a GND-re forrasztott egy darab drótót...
A következő képen viszont tökéletesen látszanak az antenna kicsatoló körének alkatrészei ill maga a 868MHz-es omni antenna is, ami a PCB-n van kialakítva, hasonlóan mint a 2.4GHz-s.
(csak ez "tekercs" a másik pedig "rés" -antenna)[ Szerkesztve ]
-
ojb
tag
válasz Degeczi #28319 üzenetére
"jó minőségű RTL 433 sticket nehéz már szerezni "
Amit linkeltem az tökéletes s kívánt felhasználásra és cserébe olcsó.
(Ha véletlen nem a Rafael Micro RT820-as tuner van benne, hanem a Fittipower FC0013, akkor sincs komolyabb baj , csak használni kell a -g 20 kapcsolót az rtl_433 configjában)
Ígéretesnek tűnik az OMG-is, mert a 0.98 ESP32-re az rtl_433 egyszerűsített (OOK-PPM és OOK-PWM) kódjai használatával már közel 100 eszközt felismer... -
ojb
tag
válasz gabter #28335 üzenetére
"letöltöm az rtl_433-at és make-elem, akkor fog menni, vagy kell még hozzá valami (driver, ...)?"
Nem kell.
Supervised esetében a "bővítmények" közé berakható. innen: [link]
Az érzékenysége jó a vevőnek. A működési távolságot inkább a szenzorok adója és antennája fogja meghatározni. A vételi körzete jelentősen nagyobb, mint a ZigBee-é.
A mellékelt antenna hosszát esetleg be lehet állítani ~172mm-re, de túl nagy jelentősége nem lesz.
Igen.
Ez csak venni tud. Az eredeti kérdés is csak vevőre vonatkozott.[ Szerkesztve ]
-
ojb
tag
válasz simico #28379 üzenetére
Az R820T2 tuner 24 - 1760 MHz-ig hangolható SDR -el az FC0013 pedig 22 - 1100MHz-ig.
TV és rádió ( DAB) tuner-ként eredetileg ezek valahol 45 és 870 MHz között dolgoznak.
Bizonyos SDR átalakítások hatására képesek egy külső keverővel akár 50KHz-től!!! indulni, de ezt már csak 2 lépcsőben.(50kHz - 50MHz ill 50 MHz -1700MHz)
Tehát a 433MHz és 868 MHz ISM sáv jeleinek érzékelésére tökéletesen alkalmasak. -
ojb
tag
válasz amargo #28456 üzenetére
Először is ellenőrizd le, hogy van-e kialakított hely a gázórán.
Amennyiben van, akkor akár a képen látható nyitás érzékelő reed-del is "fogható" a jel, ha nincs nyílás akkor csak a literes dobkerék 6-s számjegyén található "silver dot" használható.
A legfontosabb, hogy elvi hozzájárulást szerezz a használatához a gázszolgáltatótól, mert különben "mérő hack-elésnek" vehetik
Létezik magyar után gyártott érzékelő is: [link]
Ezekben a hozzászólásokban volt szó a témáról részletesen: [link] és [link][ Szerkesztve ]
-
ojb
tag
válasz amargo #28467 üzenetére
Mielőtt megveszed az után gyártottat egy nyitás érzékelő reed-del szerintem ellenőrizd le, hogy valóban kapsz-e impulzusokat az órától.
(Előfordulhat, hogy a nyílás ott van, de mágnes még nincs a számlálóban. Valahol a számláló szerkezet előlapján is fel szokták tüntetni, hogy egy impulzus hány liternek felel meg.) -
ojb
tag
válasz amargo #28475 üzenetére
Mindenképpen javaslom az írásos hozzájárulásuk beszerzését.
Nekem a Flogistonhoz való "gyári" reed-be ugyan nem tudtak belekötni.
Azt viszont nem engedélyezték, hogy az órán kialakított helyre én felszereljem mondván, hogy lehet a későbbiekben majd Ők szeretnék azt a helyet a saját eszközüknek. -
ojb
tag
válasz LouiS22 #28490 üzenetére
Anno a szüleimnél sok éve kb 80e Ft-nyi víz szivárgott el egy kilyukadt cső miatt, ami természetesen az óra után volt. (akkoriban 80e Ft nagyon sok pénz volt...)
Amikor én kíváncsiságból megépítettem az első prototipusát a gázóra leolvasónak a tavaszi - nyári teszt időszak alatt gázfogyasztást mértem akkor is vele, amikor otthon sem voltam és a konvektorjaim már le voltak kapcsolva
Az egyik konvektor szivárgott és a parapeten engedte ki a gázt...
Na én ekkor határoztam el, hogy végigviszem az engedélyeztetési folyamatot, mert nekem megér annyit a biztonság.
Ugyan ezen --biztonsági -- okok miatt van ellenőrzés alatt a vízóra is.
Láttam már kidurrant flexi bekötő csöveket és kövezzenek meg érte a mosógép csapját sem szoktam nyitni - zárni[ Szerkesztve ]
-
-
ojb
tag
válasz huliganboy #28697 üzenetére
"Azt esetleg tudjátok, hogy egy 25 méteres kábel esetén is működhet?"
A rajz szerinti alkatrészek használatával biztosan.
Azok nélkül pedig ki kell próbálni és jó eséllyel úgy is fog csak nem "elegáns" -
ojb
tag
válasz amargo #28772 üzenetére
Esetleg próbáld meg nagyobb GPIO árammal járatni.
Néhány kOhm-os ellenállást használj felhúzásra.
Az pontosan mit jelent, hogy "hogy nem literenként jön az impulzus, hanem sokkal hamarabb, "
Ez a sokkal hamarabb "állandó", tehát egyenletes átfolyás mellett mindig ugyan annyival hamarabb jön? Mihez képest? A literes dobkerékhez ? -
ojb
tag
válasz amargo #28810 üzenetére
Az összeállításodban A D5 (GPIO14) Pull Up ellenállása be lett kapcsolva, tehát "nyugalmi" állapotban a GPIO14-et 3.3V-on ("H"szint) tartja. "munka" állapotban (reed kapcsol) a GPIO14-et a jelfogó GND-re (Low Szint) állítja.
A pulse counter a Te általad használt beállításban (falling_edge) a "lefutó él"-eket (3.3V -> 0V-ra váltás) számolja.
Tehát akkor számol impulzust, amikor a GPIO-n a feszültség megszűnik és ez az állapot fennáll a váltást (megszűnést) követő 50ms után is. (internal_filter) -
ojb
tag
válasz amargo #28815 üzenetére
"risingEdge-et increment-el miért nem tudta számolni, "
Ez érdekes, mert az ESPEasy is (én csak azt használok) szűrőt csak Low -ra tud használni"Vagy ilyen kis L-es esetekben, amikor nagyon tud pörögni ez a jó megoldás?"
A percenkénti ~40 impulzus nem olyan nagy pörgés, bár a H - L arányt nem ismerni.[ Szerkesztve ]
-
ojb
tag
válasz Degeczi #28895 üzenetére
Isten lássa lelkem nem a kötözködés miatt, hanem csak egyszerű műszaki kíváncsiság:
mitől "jobbfajta" az első és mitől "gagyi" a második ESP, amit linkeltél
Használok mindkettő kialakításúból néhányat, de eddig nem vettem igazán észre különbséget közöttük.[ Szerkesztve ]
-
ojb
tag
válasz Degeczi #28898 üzenetére
Köszönöm.
Ezek szerint vagy nem terheltetem túl az LDO-t, vagy csak egyszerűen szerencsém volt eddig...
Bár az én nézeteim szerint elég érdekes a "hosszútávú" működési instabilitásokra hivatkozni a pillanatnyi boot csúcsáramokkal,
ha azt írták volna, hogy B-be kényszerített Wifi-vel + 7 GPIO max forrásáram terhelése mellett instabil az LDO miatt talán könnyebben elfogadom .
Természetesen nem vitatom, hogy nincsenek vacak modulok, hiszen igen-igen határértékre vannak méretezve. -
ojb
tag
válasz Janaboy #28939 üzenetére
"A shelly 2.5-en a sima 01 02 az a motorhoz kell?
vagy az a kimenő Nullák?"
Igen a motorhoz (lámpához).
Azok a kimenő Fázisok!!!"Tehát egy sima lámpa kapcsolásnál azokat nullára kell kötni?"
Nem!
Azokat a lámpa egyik csatlakozójára. (kapcsolt fázis kimenet!!!)
A lámpa másik csatlakozójára kell a nullát"Meg miért van dupla L?"
A Shelly 2.5 2x10A kapcsolására képes
Az alkalmazott sorkapocs (és általában a falban lévő vezeték) ~max16A tartós átfolyatására van tervezve. Tehát egyszerű biztonságtechnikai (felelősség áthárítási) megoldás a Shelly részéről a kettő párhuzamosan kapcsolt sorkapocs alkalmazása. -
ojb
tag
válasz tradeelek11 #29016 üzenetére
-
ojb
tag
válasz body007 #29043 üzenetére
Talán a fenti kép szemlélteti legáttekinthetőbben a GPIO használhatóságokat
Ebből látszik is, hogy megkötésekkel ugyan, de összesen 7 db Digitális GPIO használható. 5db input ill. 7db output "Odafigyelés nélküli" szabad GPIO-ból csal kettő van!!! (4 ; 5)
A megkötések (fetételek) az alábbi képen:
A feltöltött firmware-től függ a HA független működés.
Talán a legegyszerűbben az ESPEasy használható ilyen célra, de a Tasmota is tökéletes választás lehet.
Összességében egy db ESP nagyon sok eszköz vezérlésére is képes különböző "port bővítők" alkalmazásával. -
ojb
tag
válasz amargo #29074 üzenetére
"Nem használt számítógép tápegység felhasználása mennyire életszerű?"
A lehető legjobb tápegység 12V-os LED-ek számára.
A PC tápoknak van 5V STB kimenete, ami néhány Amperrel terhelhető általában. Ez az 5V független a "fő"tápegységrész 3.3 ; 5 ; 12 ; -12V-jától.
Tehát ez akkor is megvan, ha a tápegység nincs elindítva. Erről az 5V-ről tökéletesen lehet működtetni az ESP-ket, amik pl csak akkor indítják el a "fő" tápegységet, ha 12V-ra van szükség pl a LED-ekhez.
Viszont a 12V-os LED szalagoknak pl.5050 LED esetében 1.2A -re van szükségük méterenként!!!
Egy PC táp kb 10m-es szalagot tud megtáplálni. (A pontos kimenő áram 12V esetében a táp adatlapján megtalálható)
Ez viszont 12A áramot jelent, amit messzire vezetni már nem annyira egyszerű. Ekkora áramerősséghez , hogy elkerülhető legyen a jelentős feszültség esés (Tehát a LED fényereje ne csökkenjen) már elég vastag drótra van szükség.
30m és 10A ill 2.5mm2 réz vezeték (ami ugye nem vékony!!!) használata esetén is már jelentős feszültség eséssel kell számolni!!! ( Pl. A tápegységtől elindul 12V, de a LED-ekhez már csak ~8.45V érkezik meg.) Ennyi viszont igen-igen kevés!!!
Fontos ez csak nagy áramoknál ennyire jelentős!!!
Egy ESP áramfelvételére max 200mA-nél többet nem nagyon kell számolni általános esetekben. Ebből következik, hogy az előbbi példánál maradva 30m és 200mA ill. 0.5mm2 !!! réz vezeték használata esetén a feszültség esés az átfolyó jelentősen kisebb áram miatt sokkal kisebb.
( A tápegységtől elindul 5V az ESP-hez pedig megérkezik belőle ~4.6V!!!) Az ESP-nél alkalmazott 1.000 - 2.200uF-os puffer elektrolit kondenzátor alkalmazása esetében, pedig a boot áramlökéseit is ki lehet védeni.
A közel a fenti értékeket lehet kb elérni AWG24 !!! (0.5mm)- es UTP kábel használata esetében is, de csak párhuzamosan kapcsolt (2 - 2 szál) erek alkalmazásával!!! Passzív POE is így működik!!!Elnézés kérek kicsit hosszú lett az elektrotechnikai magyarázat...
-
ojb
tag
válasz huliganboy #29089 üzenetére
-
ojb
tag
A DHT11 állítólag idővel "elfárad"
A DHT22 az jó.
Most vettem a DHT22 árának kevesebb mint feléért AHT10-eket próbára. Igaz ezek I2C -n kommunikálnak, de
Meglepően jók, gyorsan reagálnak a változásokra és "nagyon együtt járnak" Amennyiben a vezetékezés (ha nem kell messzire kábelezni) engedi ajánlom.[ Szerkesztve ]
-
ojb
tag
válasz koala69 #29153 üzenetére
Én is kíváncsiságból rendeltem.
A 27% ÁFA elvileg benne van már. (9.90$ +TAX 2.67$ +4.41$ szállítás) Viszont én úgy emlékszem, hogy az ÁFA számítás alapja a szállítási és VÁM költséggel növelt összeg ,
de én már ebben sem vagyok biztos.... Majd kiderül.
Viszont nagyon jónak tűnik az ár főként, hogy P-s eszközről van szó. -
ojb
tag
válasz vampire17 #29330 üzenetére
Amit a másik fórumon írtak a fázishasításos fordulatszám szabályozásról az bizony mind igaz... , de
jelen esetben nem egy szivattyú fordulata csökkenne, hanem egy ventilátoré, amit az általa szállított levegő hűt és nem kényszerhűtés. Alacsony fordulaton kevésbé, magasabb fordulaton pedig sokkal jobban mint kellene.
Az én megítélésem szerint nem a fázishasítástól melegszik a motor, hanem az alacsony fordulaton kialakulható elégtelen hűtéstől.
( Nem akarok belemenni a fázishasítás részleteibe, de ~50% alatti fordulatszámhoz, már alacsonyabb feszültség -- szinusz hullám 0-hoz közelítő oldalai ! -- tartozik, ami egyre alacsonyabb átfolyó áramot eredményez a motor tekercsein és a kisebb áram ugye kevésbé melegít.)
Ami szóba jöhet még fordulatszám szabályozás az az AC inverter, de az ide fölöslegesen drága és az is melegíti a motort, csak az más miatt. Illetve mostanában kezd divatossá válni a MOS-FET-es PWM szabályozás is (a Shelly Dimmer is valami hasonlót használ) aminek nagy előnye, hogy kevesebb hűtést igényel a FET-en eső kicsi feszültség miatt és a PWM használatával talán a motort sem melegíti.
Erről a FET-es szabályozásról viszont még nincsenek megfelelő ismereteim, ezért a kijelentéseimet kéretik fenntartással kezelni.
Új hozzászólás Aktív témák
- SkyShowtime
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- Politika
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Telekom mobilszolgáltatások
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- Milyen légkondit a lakásba?
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs