Új hozzászólás Aktív témák
-
And
veterán
válasz Gergello #160 üzenetére
Az üzemi áramát nem ártana tudni (ha már egyszer erősfényű), de 20mA-hez:
5V-ra: 100 Ohm, 12V-ra: 470 Ohm.
''a boltban nem akarom megkérdezni, mer szerintem kiröhögnének''
Szerintem meg nem. Gondolom bizonyos pc-s boltokkal rossz tapasztalataid lehetnek, de egy normális alkatrészüzletben mindent elmondanak. -
vaddesz
csendes tag
válasz Gergello #163 üzenetére
Nyugodtan ráengedhetsz 20mA-t, ki kell bírniuk. Esetleg fogdosd meg a LED-ed kivezetéseit, hogy nem melegszenek-e.
A boltban meg kell(ene) tudniuk mondani az adatokat, uis általában mindenféle terméket tipus vagy gyártó alapján rendelnek, a gyártók v. forgalmazók meg általában mellékelnek adatlapokat, katalógusokat. (Zsákbamacskát nem szívesen rendel senki )
hajrá -
And
veterán
válasz Gergello #882 üzenetére
Erre nincs egyértelmű válasz ( -> Ohm-törvény). Attól függ, hogy mekkora a terhelésen megkívánt áramerősség. Ha ezt I-vel jelöljük, akkor a szükséges ellenállás: R= (12V-7V) / I= 5V / I, ahol I mértékegysége Amper. Nincs olyan, hogy Te egy ellenállást rákötsz a +12V -ra, és a szabadon lógó vége meg a GND (0V) között 7V-os feszültség lesz. Ha tényleg a terheléstől függetlenül stabil feszültséget szeretnél, használj stabilizátor IC-t (78xx, ahol xx a pozitív stabil feszültség). 7807 sajna pont nem létezik, de 7806 és 7808 igen, ill. lehetőség van a stabilizátor GND-vezetékét diódával megemelt potenciálra (Si-anyagú dióda esetén kb. 0,7V-tal) kötni. Így egy dióda+7806-ossal kb. 6,7V-os stabil feszültséget lehet előállítani.
-
forceberg
veterán
válasz Gergello #884 üzenetére
Egy ellenálást kötsz egy kapcsolóval a venti elé, amit a kapcsoló rövidre tud zárni. A szükséges ellenállás nagyságát pedig ki kellene mérned! Kimérheted mondjuk úgy, hogy egy potival leszabályozod a ventidet, ahogy szeretnéd, s egy multiméterrel leméred a potin épp beállított ellenállás nagyságát. S a mért értékhez közeli ellenállást teszel be. Érted?
http://www.flickr.com/photos/4ceberg
-
And
veterán
válasz Gergello #886 üzenetére
Annyira nem bonyolult, mert rá van írva (na jó, általában). Kimérni csak áramméréssel tudod, ha elég jól kiátlagolod a digi multiméter által mutatott értéket (általában kicsit ugrál). 1-2W, de lehet akár 4-5 is, szal' ez nem mérvadó. De már az 1-2W -is éppen elég különbséget jelent az előtét számításánál.
-
And
veterán
válasz Gergello #986 üzenetére
Hi! Bemész egy elektrós boltba, ahol audió csatlakozókat árulnak, és veszel 2 db. 3,5mm-es beépíthető - előlapra szerelhető, szorítócsavaros - sztereó Jack-aljzatot. Vonali bemenetnek az egyik Jack helyett akár 2db. szerelhető rca-aljat is vehetsz, ha az praktikusabb. Ha integrált hangkártyád van, akkor valszeg. egy belső tüskesoron megtalálod a vonalszintű kimeneteket, ezekhez tördelhető, forrasztható tüskesorral tudsz csatlakozni. Nagyszintű (fejhallgató) kimenetet és vonali bemenetet nem biztos, hogy alaplapi tüskesorra kivezettek, azokat az eredeti hátlapi csatlakozókról tudod elvinni az előlapra, egy-egy sztereó jack-dugó, meg némi 2ér+árnyékolt kábellel (akár házon belül).
-
And
veterán
válasz Gergello #992 üzenetére
Te magad is leírtad . Ha a mikrofon csatlakozóját is előre szeretnéd hozni, ahhoz megfelel a monó - 2 pólusú - jackdugó ill. aljzat is, és csak 1 eres árnyékolt kábel kell a hosszabbításhoz. Az előlapra rögzítendő szerelhető jack-aljzatoknál arra kell ügyelni, hogy a menetes részük elég hosszú legyen. Ha ez túl rövid, ill. az előlap (amihez rögzíted) túl vastag, a rögzítő anya szemből nem fog rákapni a csatlakozó menetére. Tehát: vonalbemenethez 1db. 3,5mm-es sztereó dugó és 1db. hasonló méretű sztereó beépíthető - azaz nem lengő kivitelű, mert olyan is létezik - aljzat, köztük 2 eres árnyékolt vezeték (az árnyékolás a jack dugó ''legbelső'' pólusára, GND-re kötve). Vonalkimenethez ugyanez kell. Mikrofon esetén annyi a különbség, hogy a csatlakozók monó kivitelűek - csak két pólusuk van -, ennek megfelelően összekötőkábelből is csak 1 eres árnyékolt fajta kell.
[Szerkesztve] -
And
veterán
válasz Gergello #994 üzenetére
A csatlakozóház nem igényel plusz árnyékolást, a kábel meg legyen árnyékolt. A 0V-ra - GND-re, ami egyben a ''jelföld''-vezeték is - rákötöd az árnyékolást (Bővebben: link), azzal nincs más dolgod. A csatlakozókból egy pár jobb helyen 150 HUF, ha fémházas dugót veszel, akkor egy kicsit több is lehet. Az árnyékolt kábelnek meg métere < 100 HUF.
-
And
veterán
válasz Gergello #998 üzenetére
''nekem csak 2 eres kábelem van''
Két eres, de árnyékolt, nem? Ha nem, az baj.. Különben az árnyék a 3. ''vezeték''.
Az aljzatnak azért van 5 kivezetése, mert leválasztó érintkezők vannak benne. Ez annyit tesz, hogy ha nincs benne a dugó, akkor 2-2 pólus - 1-1 jobb ill. bal csatorna - össze van zárva, az ötödikből (GND) meg csak egy van, az mindig közös. Ha az aljzatba berakod a jackdugót, akkor az eddig összezárt pólusok közül az egyik bal ill. jobb csatornához tartozó pólus áramkörileg leválasztódik, nem megy sehová (ezt azért találták ki, hogy pl. egy audió lejátszónál fejhallgató csatlakoztatásakor a belső hangszórók - külön átkapcsolás nélkül - elnémuljanak, de erre Neked most nincs szükséged). A GND valszeg az a pólus, amelyik a hüvelyhez a legközelebb esik, a másik kettőt (L, R) meg a legegyszerűbb egy multiméterrel rövidzárvizsgálat-állásban kimérni úgy, hogy az aljzatba bedugod a egyik dugót. Ha a dugó házát letekered, össze tudod mérni az ajzat megfelelő kivezetéseivel (amelyekből nyilván csak 3 darab lesz bekötve, a két leválasztott pólus szabadon marad). -
-
And
veterán
válasz Gergello #1004 üzenetére
Ja, akkor olyan kábelre gondolt, amit szét lehet húzni, nem? Két ér megy külön-külön, és mind a kettőnek külön van az árnyékolása (pl. fejhallgatókhoz vagy 1 pár rca-dugóhoz ez nagyon jó, mert nem kell leágazást csinálni a két jel közös - árnyék - vezetékéhez). Ez gyakorlatilag 2 darab 1ér+árnyékolt kábel, lazán összefogva és egymás mellett vezetve (középen gyengítve a külső szigetelés, hogy kézzel szétszedhető legyen). Ilyet kaptál?
-
And
veterán
válasz Gergello #1006 üzenetére
Persze hogy megoldható: a két árnyékolást összekötöd a csatlakozóknál, és kész. Mechanikailag ugyan nem tökéletes, mert ezt a nem körkeresztmetszetű - ha együtt nézzük - kábelt kicsit nehezen lehet beletuszkolni a jack dugó házába. Ha az műanyagból van, akkor főleg nehéz, mert még rá is kell tekerni a végén ezt a burkolatot a helyére, a műanyagház kábeltörést akadályozó vége meg nagyon szűk szokott lenni. Úgyhogy ehhez a kábelhez jobb a fémházas jackdugó, még ha kicsivel drágább is (szvsz. amúgy is tartósabb kivitelű).
-
And
veterán
-
And
veterán
válasz Gergello #1014 üzenetére
Ha az elemeket sorbakötöd és nem kék v. ''fehér'' ledeket akarsz meghajtani, akkor jó sokat megtáplálhatsz 2db. AA-elemről, persze az üzemidő rovására. Azonos fajtájú ledeknél is inkább rakj kisértékű soros ellenállásokat (egyenként) a ledek elé, hogy hosszútávon se múljanak ki. Ez egyben segíti az egyenletes árameloszlást is a ledek között.
-
And
veterán
válasz Gergello #1016 üzenetére
Ha vegyes színű ledeket használnál 3V körüli közös tápfeszültségről, akkor a ledek eltérő nyitófeszültsége miatt mindenképp kellenének ellenállások. Ezek ráadásul led-típusonként különböző értékűek, ha minden leden azonos áramot szeretnél. Egyébként meg azért is ajánlott a használatuk, mert az árameloszlás ellenállások nélkül nem feltétlenül lesz egyenletes még tök egyforma fajtájú ledeken sem. E topik első néhány x10 hozzászólásában kitárgyaltuk már egyszer a témát. Nincs olyan, hogy ''3V-os'' led, csak olyan, amelyen a megengedett üzemi áram környezetében sacc per kb. 3V fog esni (-> áramgenerátoros táplálás!). Mellesleg ekkora nyitófeszek tipikusan nem a zöld, (infra)vörös, narancs és sárga színűeknél fordulnak elő, inkább a kék és ''fehér'' ledek közelítik/haladják meg. Ez a bizonyos feszültség, amely az üzemi áram mellett esik a leden, nem állandó, ha stabil áramot tételezünk fel. Márpedig a led fényereje a nyitóáramával áll egyenes arányban, nem a nyitófeszültségével. Stabil áram esetén a nyitófesz csak ''beáll valahová'', egy olyan értékre, amely nagyban függ a led színétől (a félvezető réteg + szennyezés anyagától) és a félvezető réteg hőmérsékletétől, de - meredek U/I karakterisztika esetén - csak kevéssé függ a ledet működtető áramtól. Ez visszafelé azt jelenti, hogy stabil feszültséggel táplálva a ledet (feszültséggenerátoros üzemmódban) a nyitóáram igen erősen hő- és színfüggő lehet, áramkorlát nélkül rövidebb-hosszabb idő után pedig a túláram kinyírhatja a ledeket. A helyzeten az elemek saját belső ellenállása némileg javít, de pont a friss elemeknél ez még elég kicsi érték.
[Szerkesztve] -
And
veterán
válasz Gergello #1037 üzenetére
No, még mindig a ledek.. Szerintem csak cseréld ki, és kész . A házba szerelt ledek táplálása már kellőképp áramgenerátoros, egyszerűbben szólva valszeg. vannak előttük áramkorlátozó ellenállatok. Mivel az eredeti darabok (vörös és zöld (?) ) nyitófeszültsége amúgy is a legkisebbek közül való, nem lesz nagy galiba belőle, ha azokat más színűekre cseréled. A trendi kék ledeknél pl. a nagyobb nyitófesz.-igény azt eredményezi, hogy az új ledek árama még kisebb is lesz, mint az eredetieké.
-
And
veterán
válasz Gergello #1288 üzenetére
Ha már a másik topikban megkértél rá, válaszolok. De nem csináltam még ilyen plexi-gravírozós mókát . Szerintem extra magasfényű ledeket szerezz, léteznek többezer (akár 10e feletti) mcd-s fényerejűek is, sajnos elég drágán. Ezek általában belül tükrözőfelülettel vannak ellátva, ezért viszonylag kicsi lehet a sugárzási szögük, ennek megfelelően kellene kitalálni a szükséges darabszámot. A fény plexibe vezetéséhez a megfelelő módszerről (polírozás, esetleg zsákfurat a ledeknek + valami tiszta ragasztóanyag, stb.) valamelyik plexis topikban kellene megtudakolnod. Létezik olyan smd-kivitelű led is, amelynek sík a felülete, azt talán könnyebb a plexihez illeszteni, de azzal sincs gyakorlati tapasztalatom.
-
Ziog
aktív tag
válasz Gergello #1290 üzenetére
Szerintem jó az elképzelésed.
De szerintem úgy csináld, meg, hogy a ledek ne látszódjanak, hanem csak a gravíros rész. Szerintem így tök design.
Led fényerő szerintem nem kell valami irgalmatlan durvát tenni. Ilyen több ezer forintosakat, meg gondolom ennyit nem is akarsz rászánni.
Szerintem egy olyan 200 Ft körüli is bőven megteszi. -
Csaba_20_
őstag
válasz Gergello #1288 üzenetére
Én sem csináltam még semmi ilyet, de szerintem a plexi oldalához esetleg SMD LED-eket lehetne legszebben odatenni. Mivel azoknak sík a felületük. Azonban ezek általában 100 mcd-esek szoktak lenni, de végig tudod vele rakni a plexi oldalát. Színtől függően változó árban lehet hozzájuk jutni, de az olcsóbb színek, mint a piros vagy a zöld 20-30 Ft/db áron szerintem bárhol beszerezhetőek.(pl. Lomex).
Valószínüleg hasonlóba én is bele fogok kóstolni, ezért szeretném megkérdezni, hogy hol gravíroztatsz és mennyiért? -
zLegolas
őstag
válasz Gergello #1294 üzenetére
2. akarok majd rá zsugor csövet is , ha csak 2 szál vezetéket akarok beborítani akkor milyet kérjek?
illetve a molex csatiknak a 4 kábelét szeretném még behúzni, hogy ne legyen olyan tarka, oda milyet vegyek?
Pl: Bővebben: link
A zsugorcső ha megmelegíted olyan merev lesz, mint a bikkfa, egy mazzagot meg ugye hajlítgatnyi kék...
[Szerkesztve]Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
Új hozzászólás Aktív témák
- Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
- Autós kamerák
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen videókártyát?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- További aktív témák...