Hirdetés
-
GAMEPOD.hu
Autóhifi
Új hozzászólás Aktív témák
-
dave0825
őstag
35-ös vezeték lesz, úgy néz ki, azt elvileg lehet 100A-re biztosítani, nem? Utánanéztem, maga a vezeték kb. 180A-ig terhelhető, és mindig a ezetéket kell védeni biztosítékkal, vagyis bőven jónak kell lennie a 100A-esnek. Az erősítő leírásában AWG 2-t írnak, ami 35mm², és 85-105A áramfelvételt.
[ Szerkesztve ]
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
-
#76755
Lite
őstag
gyenesmartin
#76751
Lite
őstag
válasz
gyenesmartin
#76751
üzenetére
NA,ez kellene MIB3-ra...
-
-
#76773
gyenesmartin
őstag
gyenesmartin
őstag
Mikrofonnal mérve elég jól látszik a mért jelen, hogy leköveti az eq-ban megadott jelalakot a focal. Pedig csak telefon mikrofonjával lett felvéve.
10KHz fölött hülyeséget mér a mikrofon sajnos. De szerintem már ebből is ki lehet indulni. -
#76774
Lite
őstag
gyenesmartin
#76773
Lite
őstag
válasz
gyenesmartin
#76773
üzenetére
Királyság!
Azt megnézted esetleg, hogy milyen jelet ad ki, ha a fejet gyári erősítőre vagy egyéb külső erősítőre átállítod?
-
#76776
Lite
őstag
gyenesmartin
#76775
Lite
őstag
válasz
gyenesmartin
#76775
üzenetére
Azaz a fejből nem lehet vonalszintű jelet kihozni...
Csak a MOST adapterrel... -
GirhesM
újonc
Sziasztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni kezdő hifisként.Adott egy Dacia dokker 120-150A körüli generátorral, Exide 70Ah 720A agm akksival.
3,5-4m 35mm2 tiszta réz kábel (200A biztosítva) viszi a fülkébe a delejt ahol egy tápelosztó blokk táplál két erősítőt, itt van rajta egy 1,2F kondi. A testelés egyelőre még nincs megerősítve azonos keresztmetszetű kábellel.
A fejegység egy Alpine UTE-200BT rca sub kimenet maxon, eq flat, hpf off, lpf 120hz (nem lehet kikapcsolni).
Az első szettet Hertz CK165L egy Hertz H604 erősítő hajt 1,5mm2 ofc kábelen. HPF 65-70hz körül 12dB/oct.
Ez az erősítő jelenleg hídba van kötve, ezzel a fejegység vélhető torzítását akartam elkerülni, 4 csatornás módban is hozza a hibát amiben segítségre lenne szükségem. 10mm2 kábellel került bekötésre 50A-re biztosítva.
A tápelosztótól megy a csomgatérbe egy 25mm2 kábel (majd cserélem nagyobbra, amint lesz normális tápelosztó blokkom) 150A-re biztosítva egy Kicx LL3000D erősítőhöz ami egy Ground Zero GZRW 12XSPL-t hajt 1 ohmon (2x2ohm dvc) egy nem túl ideális ládában. HPF 20hz 18dB/oct, LPF 85hz 24dB/oct, bass boost off.
A mélnyomó mindkét tekercse külön 6mm2 OFC kábellel kötve az erősítőre.
Ajtók CTK Door kittel szigetelve, a raktér 2mm a tető 3mm vibrofiltrrel rezgéscsillapítva.A problémám a következő, magas hangerőnél a mély ütemére torzít/recseg az első szett. Ha leveszem a mélyet megszűnik a torzítás és tisztán szólnak a hangszórók.
Próbáltam kivenni a fejegységet az egyenletből úgy hogy azon lejjebb vettem a hangerőt és a gaint állítottam magasabbra az erősítőkön, illetve 4 csatornásról hidaltam 2-re, de ez sem vezetett eredményre.
Mi lehet a hiba? Áram hiány vagy gyenge minőségű RCA kábel (Gladen CH-ECO 5m) összeszed valami zajt? Esetleg a rádió DAC-ja nem bírja a kiképzést? Oszcilloszkópom sajnos nincsen kimérni a fejegység clipping pontját. -
#76779
Marchello19
tag
Marchello19
tag
Követem ezt a kérdést, mert üvöltetve nekem is recseg / dübög a mélyközép, ha alacsonyabban van vágva. Természetesen azonnal letekertem a hangerőt a drága pénzek megóvása érdekében. Kicker KSS-6704 szett, ajtótól a középkonzolig gyári cérna kábel (ennek a cseréjén már dolgozok), erősítőbe pedig 1,5-essel megy.
Vagy talán elérkeztem a hangszóró képességeinek a végéhez?[ Szerkesztve ]
-
#76780
GirhesM
újonc
Marchello19
#76779
GirhesM
újonc
válasz
Marchello19
#76779
üzenetére
Nálam egy kicsit más a helyzet.
"A problémám a következő, magas hangerőnél a mély ütemére torzít/recseg az első szett. Ha leveszem a mélyet megszűnik a torzítás és tisztán szólnak a hangszórók."Lehet nem fogalmaztam elég tisztán. Nem eq-val nyúlok bele vagy teljes rendszer hangerejét veszem le, hanem a hátsó mono erősítő hangerejét, csak a mélyládát. Van hozzá cuki kis távirányító.
Milyen fejegységről, erősítőről hajtod? Lehet hogy a fej ad már ki torz jelet. Vagy az erősítő van túlhajszolva.
Én akármeddig tekerem nem recseg be a mélyközép max felkoppan a tekercs, ami szintúgy nem egészséges.Edit:
A hangszóróid adatlapját nézve előbb lesz fájóan hangos és letekered minthogy elérd a végét.
handles up to 125 watts RMS, sensitivity: 91 dB
Valószínűleg nem ezzel lesz a gond.[ Szerkesztve ]
-
-
#76782
Lite
őstag
Marchello19
#76781
Lite
őstag
válasz
Marchello19
#76781
üzenetére
#Marchello19 és #GirhesM:
Nem leszek népszerű ezekkel a dolgokkal, amit mondok, de a problémakeresést itt kezdjétek:
- front szettet minek hidalva hajtani? A 4 csatornás erősítőt aktívban kellene használni, akkor az teljesítmény, okosan megválasztott vágással bőven elég és hangos lesz.
- építetek rettenetes teljesítményű hangerőműveket és a végére meghajtjátok totál alapkategóriás fejekkel (2V preout...), jujj... Ha nem is 80PRS-re ruháztok be (bár a versenyeken azért elég gyakori, nem véletlenül), ruházzatok be egy Kenwood KMM BT 358 fejre, 50k HUF alatti, amivel aktívozni lehet, és 5V kimenetei vannak, meg is tudja garantáltan hajtani az erősítőket.
- kondenzátort nem javasoltunk soha itt, a vastag kábel, jó akksi és jó generátor szükséges a sok-sok watthoz (erről Troll81 kolléga fog tudni többet mondani, ő a sok kW-ok szakértője)
- a 200 amper egy Dokkernek katasztrófa! a 70 Ah akksi és 125 (ha benzines, még annyi sem) generátor nem fog kipasszírozni magából ennyit. Oda plusz akksi, erősített generátor és miegyéb kell. Egyszerűen elveszi az áramot a mély ütemére. Ezt max 100A körül biztosítékolnám. És már az is sok... (Nekem a nagy dízelben, a 125A gen és 90Ah aksi 80A-ra volt biztosítékolva, Mosconi 130.4 és Eton MA 750.1 erősítők lógtak rajta, a tükör leesett, olyan hangerőt tudott, torzítás nélkül és soha ne ment ki a biztosíték...)
- ha jól vágjátok a szubot (80Hz már nagyon magas, ha nem zenei felhasználásra készült, hanem hangoskodni akar az illetékes), akkor azért nem fogja ennyire megrángatni a cuccot.
- koppanó hang az is lehet, hogy nettó túlhajtjátok a sugárzót és lekoppan. A hangszórót nem a teljesítmény, hanem a torzítás szokta leégetni.
[ Szerkesztve ]
-
#76783
Marchello19
tag
Lite
#76782
Marchello19
tag
Igen, még valamikor régebben beszéltünk aktív bekötésről - most visszakerestem és lementettem, aszerint fogom megcsinálni. Viszont mindenek előtt ki akarom cseréltetni a gyári kábeleket az ajtó csatlakozójában nagyobb keresztmetszetűre, hogy kizárjam a hibalehetőségek közül, ha bármi adódna (viszont elfogadok javaslatot, ha szerinted erre felesleges időt és pénzt szánni).
Arról viszont nem találtam megbízható infót sehol, hogy végigvezethetem-e a hangszóró kábeleket az erősítő tápkábele mellett? Vagy azt írják külföldi fórumokon, hogy az alacsony fesz miatt nincs interferencia, vagy azt, hogy hú ezt nem szabad, mert sz@r lesz a hang tőle. Ez csak azért lényeges nekem, mert az anyós oldalon van még hely kábeleknek, a bal küszöb alatt viszont dugig van, nem tudok még 2 pár kábelt betuszkolni.
A preout feszültség eltérés miben mutatkozik meg (mármint mit tapasztalnék, ha vennék egy ilyen, általad javasolt fejet)?
-
GirhesM
újonc
"-építetek rettenetes teljesítményű hangerőműveket és a végére meghajtjátok totál alapkategóriás fejekkel (2V preout...)"
Hááát az egész úgy kezdődött, hogy kellett a céges kocsiba egy bt kihangosítós fej külső mikrofonnal...
Vettem hozzá párezres hulladék hangszórót. Hát ezen zenét nem lehet hallgatni, akkor vegyünk egy normálisabb szettet. A fene ehhez erősítő is kéne, hát akkor már egy mélyláda is elfér. Hertz dbx30.1, ez nem szolgálta ki az igényeket. Kellene akkor egy normális sub. Lemodelleztem vagy 20 féle hangszórót winisd-ben, ár-érték arányban ez a Ground Zero volt a legjobb, tartalék is lesz benne. Na de ezt már a kis AB kat erősítő nem hajtja ki. Így esett a választás a Kicx erősítőre. Tartalék bőven van benne, fél ohm stabil, ha esetleg dupla sub lenne a jövőben.
Gagyi CCA kábelszett ment a kukába, egy barátom tudott hozni ingyééé FHLR2GCB2G 35mm2 kábelt, ilyet használnak az elektromos autókban az akkupakk az inverter és a motor(ok) közé. Szívem szerint 50mm2-el húztam volna, de azt aranyárban mérik.
Haver régi ládájába bele a GZ, sajnos ez valami förmedvény. Hihetetlen port zaja van, rosszul megtervezett konstrukció. (A kék graf amit szeretnék majd építeni) [kép] [kép]
De legalább már szól valahogy. Csörög zörög a kasztni, akkor szigeteljünk. Itt kaptak az ajtók egy kis szigetelést és a raktér is ki lett később tapétázva.
Most járunk egész pontosan 505729 forintnál a fejegységet és az első gagyi hangszórót nem számolva, azt állta a cég.
Kevés lesz az erősítőknek a szufla, a céggel megvetettem a legnagyobb AGM akkut ami fizikailag belefért, valami régi nem belevaló fajta hulladék volt benne eredetileg. Így állunk most perpillanat.
Amikor vettem az Alpinet még fogalmam se volt az autóhifi világáról csak egy bt kihangosító kellett... Mindenképp cserés még DSP-vel is?"- kondenzátort nem javasoltunk soha itt, a vastag kábel, jó akksi és jó generátor szükséges a sok-sok watthoz (erről Troll81 kolléga fog tudni többet mondani, ő a sok kW-ok szakértője)"
A kondi ingyen volt, kaptam ajándékba. A jövőben szeretnék még egy plusz akksit, de a generátor csere nem járható út céges autó lévén. Csak bontható cuccokat rakok bele a szigetelést leszámítva.A következő pár lépésnek láda építést terveztem, de ez elég nehezen kivitelezhető panelban szerszámok nélkül. Veszprém környékén jó asztalost vagy kedves fórumtársat nem tudtok esetleg aki ebben tudna segíteni?
Cserélni kell majd a tápelosztó blokkot és a 35ös kábelt is. Illetve további hangszigetelés szükséges lenne.
Aztán szeretnék egy 8 csatornás DSP-t, azért 8 és nem 6, mert erősen gondolkodom egy aktív 3 utas szetten. Ehhez majd valahogy kárpitot is kell farigcsálni. (megint 3-400e ft)
Csak egyelőre ezeknek a csodálatos terveknek gátat szab a szerény fizetésem.- ha jól vágjátok a szubot (80Hz már nagyon magas, ha nem zenei felhasználásra készült, hanem hangoskodni akar az illetékes), akkor azért nem fogja ennyire megrángatni a cuccot.
Sajnos ez a vágás az első szett és a szigetelési szakértelmem hiányát próbálja meg kicsit pótolni. Nem lett lezárva egy nagy rés az ajtóban így nem ad ki magából túl sok mélyet. Óriási ajtó, kevés volt rá egy door kit. Illetve kell neki egy vastagabb kiemelő keret, mert még mindig messze van a kárpittól. Ezt hamarosan javítom, maradt még pár lap vibrofiltr. CTK Foilfixet nézegettem az ilyen szerelőnyílások lezárásához, ennek nincs valami olcsóbb alternatívája?
Most többekben felmerülhet a kérdés, hogy milyen elvetemül állat pakol ilyen cuccokat a céges kocsiba.
Hát én, kis túlzással a fél életemet ebben a kocsiban töltöm, napi 250-450kmt letekerek vele. Van hogy a 8 órás munkaidőből 4-5 óra csak vezetés, így kell egy kis kikapcsolódás.
Így lesz egy BT kihangosítóból zenedoboz.Edit: Pár kép az ajtóról. Sajnos a kárpitot (nagy rezgős műanyagöntvény) elfelejtettem lefényképezni, az is zabálta rendesen az anyagot. így csak spórolósan jutott. [kép] [kép] [kép] [kép]
[ Szerkesztve ]
-
#76785
Wiz Khalifa
veterán
Wiz Khalifa
veterán
Sziasztok!
Tudnátok nekem ajánlani, linkelni egy programot amivel subládát tudok kiszámítani? A mélynyomó adatait tudom, olyan program kellene ahol be lehet állítani hogy 2db ilyen subra méretezze a ládát és hogy zárt legyen a láda. Valamint hogy az mdf lap vastagságát is meg lehessen adni.
Régen volt ilyen programom, de egy ideje nem találom sajnos.
Smoke some weed nigga!
-
#76786
dave0825
őstag
Wiz Khalifa
#76785
dave0825
őstag
válasz
Wiz Khalifa
#76785
üzenetére
Heló!
Nekem Lite tagunk WinISD-t ajánlotta, ő azzal szokta Windows-on.
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
-
#76788
Lite
őstag
Marchello19
#76783
Lite
őstag
válasz
Marchello19
#76783
üzenetére
Az ajtóban a vezetékcsere sokat hoz, ez vitathatatlan. Viszont, ha nem tyúkbél gyárilag (mondjuk 1 mm) a kábel, akkor a mély levágása esetén nem fog akkora teljesítményt kapni, amit nem bírna el és nem lenne szűk keresztmetszet. A mély(energia) zabál sokat.
A kábeleket úgy szokás vezetni, hogy egyik oldalon a táp, másik oldalon a hansgzóró, rca. Vagy, ha megoldható, akkor középen a kardánalagútban is mehet táp. A lényeg, hogy az rca nem menjen együtt nagyobb teljesítménnyel, kerülje a jeladókat, szenzorokat, stb.
Ha nincs helyed, vidd a másik oldalon. Nme kell azokat annyira összepasszírozni...A preout feszültségről több értekezés volt már. A lényege, hogy hangminőségben nem mutatkozik különbség, a 4V, 5V talán kicsit kevésbé érzékeny a zavarokra és amit egy PA-s csoportban jól kifejtettek, hogy mekkora az erősítő elfogadott bemeneti feszültsége, milyen terhelésen, milyen erősítést tol és stb., de röviden a lényeg, hogy volt egy keverő, aminek az unbalanced kimenete nem tudta kihajtani az erőt (olyan 85%-os kihasználtságnál vége volt), a balanced viszont igen (más feszültségen volt). Azaz minden maxra csavarva sem tudta a kellő erősítést.
Szumma a 2V körülivel ajánlott megnézni az erősítő adatlapját, mit fogad, a 4-5V esetében úgyis meglesz a kellő erősítés.Személyes tapasztalat, hogy a 2-2,5V-os fejekkel én mindig küzdöttem, a legkisebb kábelmozdulásra sípolt, fütyült a rendszer, fejcserével mindent változatlanul hagyva, egy csapásra megoldódott a probléma.
-
Lite
őstag
válasz
GirhesM
#76784
üzenetére
Hűha, gyorsan leszaladtál a lejtőn...
Sorban:
- ha a fejegység preout-ja teljes frekvenciatartományt tud kiadni, akkor nem kell cserélni, az jó a DSP-hez
- a 3 út aktív combos kihívás, ahhoz csak a nagyon profik értenek igazán. Csodát lehet tenni vele, de szívni sokkal többet. Nem beszéllek le róla, csak a 2 út aktív + szub is bőven olyan minőséget hoz, hogy csak na...
- a kondi lehet szűk keresztmetszet is, a kisülés után ő is újra akarja tölteni magát... Én kipróbálnám nélküle az életet...
- a mély szekciód kb. hangnyomás versenyre készül, a vezetés közbeni zenehallgatást már messze túlhaladja... Nem biztos, hogy azzal a GZ sugárzóval ügyeskednék. Ha ragaszkodsz hozzá, akkor méretezd a ládát, majd a facebook-os autóhifi csoportban (vagy csak úgy) keresd Rábl Bence kollégát, ő kitűnő ládákat épített, talán vállal még most is.
- ajtópanel ügyben nem vagyok otthon, csak a bajai srácokról hallottam.
- kiemelő keretet is gyártott egy srác, ügyes munkát végzett, a fenti felületen Lovász xxx (elnézést, a keresztnevére már emlékszem biztosan, talán István) kollégát keresd, emlékeim szerint Sopron környékéről.
- szigetelés: na, ez lesz a legfontosabb. Silent Coat, STP - ezekből aztán az ajtókat rendesen meg kell csinálni
- a hangszóróra akusztikus szivacsból mehet egy tölcsér körben, hogy ne a kárpit alá szóljon. Ezt a videót javaslom megnézni, hogy mit csinálj az ajtóval és miről beszéltem... Itt lehet, hogy majd találsz a járgányodnak megfelelő tutorial-t is...Szerintem:
- ha zenét akarsz hallgatni, a 35-ös kábelezésre felfűzött rendszer elég lesz, mindenre is (80-100A a vége, ha ezt kihajtod, vagy legalább megközelíted, napokon belül jó eséllyel tök süket leszel.
- monoblokkod overkill, ez már hangnyomásversenyekhez van - ha arra akarod használni, az más persze...
- rendes szigetelés, rendes hangszórók, dsp, 2 út + szub felállás bőven frankó (ajtópanelre, 3 utas csillagászati áru holmira én nem költenék egyenlőre), először maxold ki ezt.
- ahol sokat, nagyon sokat nyerhetsz, az a sugárzók kiválasztása. Minél érzékenyebb, annál hangosabb...! És nem teljesítményt zabál, hanem hatékonyabb...
Ami pénzt elégettél, abból már egy frankó rendszer bőven meg lehet építeni. Az autóhifiben a hardver összerakása az első 10-15%, utána a többi a beállítás...
-
Lite
őstag
válasz
GirhesM
#76784
üzenetére
Ja és még valami: kicsit végignéztem a komponenseid adatlapjait:
- Front szett: 91dB érzekenység, ez jó hangos, a váltási pont 3.8kHz, ez nem lesz szerencsés, a közepek 3kHz körül, (de inkább 2,5kHz felett) durván letörnek a kocsiban, itt viszont a 6dB-es vágás miatt nég bőven 5kHz-en is szólna. Ellenben a magas már halkul 3.8 kHz-től, amit, ha olyan 3ig le tudsz vinni, erősebb vágással (24dB a 12 helyett) még ok, de a gyári váltóval ez a szett, hát... Pedig aktívban nem igénlyene sok kraftot, a hozzá vett erősítőd gyönyörűen kihajtja, ha....
- Erősítő (Hertz): ... ha jó jelet kap. A bemeneti fesz 0.2 és 5V között van, a 2V az egyszerűen nem fogja meghajtani rendesen. Pedig a többi paramétere megfelelő
- Erősítő (Szub): ez hangnyomásversenyekhez készített végfok, a zenehallgatási minősége nem volt szempont a tervezésénél. Zenehallgatásra, pláne egy esetleges 3 utas rendszer mögé egyszerűen nem ez való, sosem fog összeállni a cucc...
- Szub hangszóró: tipikus hangnyomásversenyre készült motyó, ráadásul jó érzéketlen (82.8 dB). Ez sem a minőségi zenehallgatásra teremtetettAzt el kell döntened: minőségi zene (hangosan is), vagy rohadt hangos rendszert szeretnél (de ez nem lesz a hifi csúcsa...?
Ja, és az 1 Ohm, az nem zenehallgatásra termett beállítás. Először próbáld ki, ha átkötöd 4 Ohm-ra motyót... (Azerősítő dampingja jobb lesz, a mélyet feszesebben fogja.) -
Lusu
aktív tag
válasz
GirhesM
#76784
üzenetére
Az ajtó esetében, ha a szerelő nyílásoknak nem túl bonyolult a széle, úgy értem nem túl hullámos fel le irányban, akkor vágnék egy alulemezt és oda idomítanám a lyukhoz. Prés anyákat a lemez szélébe, kis szivacs szigetelésnek és már lehet is becsavarozni az alulemezt, amire mehet a bitulap akár kívül belül is. Szerelhető marad és ha veszel 2-3mm vastag alulemezt kellőképp merev is lesz.
-
Lite
őstag
válasz
Pietrosz
#76791
üzenetére
Külön tudod kezelni a magas, a közép és a szub szekciókat. Ezt általában egy 4 csatornás erősítővel és egy monoblokkal szokták meghajtani. Ilynekor nem kell a hnagszórókhoz a gyárilag adott hangváltó, sokkal jobban az autó akusztikájára tudod állítani a hangot. Meg a saját ízlésedre...
-
Venyera7
senior tag
Sziasztok!
Lenne egy gyári Lexus hangszóró amit felújítok. "Emeletes" a felépítése alul a mély,felül közep hangszóró van.így nézne ki, a hátsó ami még nincs szétszedve,amit fogok az pedig
a mély.
A mélyen már cseréltem a membrán szélet, viszon a közép hangszórót cserélni kellene, mert papírmembrános és kiszakadt.
E helyett kellene valami cseredarab 8cm-es 4Ohm 15w a teljesítménye, de ilyen mérteben és teljesítményben nem találtam, hanem csak 10cm-es 25w teljesítményben. Lehet ebből bármilyen hátrányom? Ki mit ajánlana?
-
kinghaxor
senior tag
Sziasztok. Lenne egy olyan kérdésem, hogy van nekem egy Audio System Twister F4 240 típusú erősítőm. Szeretném hídban használni, hogy egy nyomót hajtsak vele. Hogyan tudnám ezt megtenni? Valami szájbarágósabb leírás kellene arról, hogy mit hova állítsak, kössek be. Előre is köszönöm a segítséget! link
-
kinghaxor
senior tag
válasz
troll81
#76796
üzenetére
CZ Audio Blech 12-D2 megy róla most úgy, ahogy a képen rá van kötve. Eredetileg egy ehhez való erősítőről ment ami valamiért nem működik. Ezt próba képpen kötöttem rá, erről viszont működik, úgyhogy biztosan az erősítőm ment tönkre. Megpróbálom megjavíttatni de addig is szeretném használni a nyomót. Az F4 240 az adatlapja szerint tud 1 x 216 wattot, viszont nem tudom ezt, hogyan lehet elő csalni belőle. link
-
troll81
addikt
válasz
kinghaxor
#76799
üzenetére
CZ-AUDIO Blech 12-D2
30cm,dupla tekercs,2x2ohm,alumínium kosár,varrott membrán,2x400watt RMS.650rms
2,5"voice coil
D2 ohm
nem értem a logikát.ne haragudj.ezt a hangszórót kergeted 4 ohmon 200 w rms el.
ami ezekböl igen csak ki van csavarva,,,,,,űehhez 4 hmon minimum 800 at tennék hogy meg is tudjon szólalni
ha van az erősítőnek is en akkor is tettem külön.
Csak a MOST adapterrel...
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Eladó 23.8" MSI PRO MP243X
- Lenovo Legion 5 Pro - 16" 2K IPS 240Hz, i7-13700HX, nVidia GeForce RTX 4060, 16GB, 512GB SSD - GARI
- Logitech G923 Xbox + Váltó ! 1 hónapos! KARCMENTES, HIBÁTLAN! Garanciás!
- Lenovo LOQ 15IRX9 (I5-13450HX, 16GB DDR5-4800, 1TB SSD NVME, RTX 4060 8GB) 6 NAP ÜZEMIDŐ! 3 ÉV GARI
- DJI FPV profi drón táska, koffer (MC-Cases)
Állásajánlatok
Cég: HC Pointer Kft.
Város: Pécs
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest