Új hozzászólás Aktív témák
-
Inhouse
őstag
Sokfajta szulfátoldó kapcsolás van, van ahol sütögetik impulzusokkal, van ahol megrúgják egy tekercs segítségével, van ahol magasabb feszültségre töltött kondipakkot sütnek rá. Ezek nem igazán a töltésről szólnak, egy részük inkább merít, mint tölt. A gyári töltők regeneráló része is nagyobb feszültségű impulzusokkal operál.
Vannak utólagos olyan megoldások, ahol egy pár ciklus töltés után egy kisütés következik, és ez ismétlődik. Kicsit misztikus, hogy melyik mennyire segít, sajnos legtöbbször semennyire. Egy vékony sáv az a szulfátosodás, ami még kezelhető, és valamennyire visszahozható az akku. A többi így is, úgy is halott lesz.Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
-
-
Inhouse
őstag
válasz geza844 #8120 üzenetére
Tehát EN-ben volt? A 600A, az több, mint 90%, nem 79. Régebben ez általános volt, hogy a Bosch, Varta, stb akkuk kb ennyit tudtak, míg a JÁSZ-ok szinte mindig túlteljesítettek. Maga a műszer is csak saccol, illetve pontossága is van, a 90% nem rossz. Töltheted, de igazából nem sok minden fog változni, hiszen a töltöttsége 100%. Ha egy sima trafós töltőt rajtahagysz reggelig, simán lehet, hogy órákig fogja forralni, mivel ezek legtöbbször 16-18V-ig felszaladnak, amikor már alig folyik áram.
A terhelős műszer egy terhelővilla. A rátett ellenállásoktól függően több száz A is folyhat és igen, egy pötty marad a sarun utána. De nem hinném, hogy egy méréstől elmúlna a garanciája egy akkunak.
Ezek a gyorsteszterek pár impulzusnyi időre egy ellenállást kapcsolnak az akkura és nézik a feszültséget, ebből kalkulálnak. Valóban nem folyik 600A, de a terhelővillával sem szokás ennyire terhelni. Mi 250A terhelésnek megfelelő ellenállást szoktunk rajtahagyni. Ezzel a nem egyértelmű eseteket szoktuk nézni. Pl. a gyengélkedő cella bezuhan egy ilyen terhelésre.
Összességében szerintem semmilyen teendőd nincs a használatba vételen kívül.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
válasz geza844 #8127 üzenetére
A Lidl-s automata, az le fog kapcsolni, nem tolja túl, de túl sok mindent már ő sem fog most tudni rajta tölteni. Mivel 14,7V-nál már pezsgett, a buborékok összekeverték az elektrolitot.
Megnéztem, egy JÁSZ 72Ah, névleges 680A (EN), Lancol-lal mérve 740A és 3,71mΩ.Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
válasz plömplöm #8126 üzenetére
Nem igazán jó. Az akku sarka ólom, puha. Az akkusaru keményebb fém szokott lenni, elég ritka az ólom, ezek elég szarul néznek ki pár év után. A terhelővilla hegyes végét elég jól rá kell nyomni, hogy ekkora áramerősség stabilan folyhasson. Piszok könnyen megcsúszik.
Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
Előfordulhat rétegződés az elektrolitban, amikor ezekben eltér a savsűrűség. Ezt kell megpróbálni egyenletessé oszlatni. Van erre levédett akku belső felépítmény, ahol áramlik a lötty működés közben. A legtöbb akku persze nem ilyen, de nem is feltétlenül van az akkukban rendszeresen ilyen probléma. Mérni sem igazán tudod házi módszerekkel, főleg, hogy ki sem tudod nyitni már a legtöbb akkut.
Illetve jártunk már úgy, hogy cellazárlatos volt az akku, kicsit megrázva ideiglenesen elmúlt. Persze ez csak mint érdekesség, ezt javítani nem lehet így.Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
válasz djsunstealer #8323 üzenetére
Óriási ez a saru, mert gyakorlatilag az eredeti állapot marad, bármikor visszaalakítható és nem kell a kábellel vacakolni. Neked találták ki! És még olcsóbb is, mint a másik pár, ami tök felesleges. Gondolom ezt láttad?!
Egy áramkört bármelyik ponton szakítod meg, nem folyhat áram. Mivel nem egy hálózati feszültség és földfüggetlen, itt nem számít, hogy a fázis rázhat a talajon állva, a polaritás sem lényeg. Azért érdemes a negatív sarkot megszakítani, mert az EU gépjárműveken ez van testelve. Ha ezt megszakítod, bármilyen fém tárgy ér a kasznihoz és a plusz sarokhoz, nem okoz zárlatot. Ha a plusz lenne megszakítva és egy villáskulccsal hozzáérsz egyszerre a karosszériához/motor fém részhez és a plusz sarokhoz, óriási áramok folyhatnak (a feszültség alacsony), ami felforrósíthatja az áramútban levő tárgyakat, akár izzásig.
Egy régi szomszédomnak úgy kellett levágni a fémszíjas órát a csuklójáról, mert nem bírta levenni. Illetve hosszú ideig kellett kezelni az égési sérülését, sokára múlt el a karóra minta.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
A 12,5V még hagyján, az nem olyan vészes. Töltsd fel és szerintem jó lesz. A hópihe mód akkor, ha kint van, ebben az időben már jó.
A régihez nehéz hozzászólni, ennyi kevés hozzá, de ha valóban feltöltötte a töltő, akkor magas az önkisülése, ott már van valami baj. Ha öregebb, mint 3 év, akkor valószínűleg már nem lesz jó. Esetleg egy kisütés C/20-al 10,5V-ig, majd teljes töltést meg lehet próbálni.Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
válasz jolti05 #8347 üzenetére
Miről akarod tölteni, ha nincs 230V?
Az aksis csepptöltőt úgy érted, hogy egy külső akkumulátorról töltenéd a tied?
Egy feltöltött, normál akku és egy DC-DC konverter panel. Úgy állítod be, hogy az áramkorlát mondjuk 1A, a feszültség meg 13,8V. Bár sosem fogja teljesen feltölteni, ahhoz jobb lenne 14,2-14,4V-ot állítani, de akkor már nem csepptöltés...
Meg persze hurcolásznod kell majd valahova a külső akkut töltögetni.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
válasz jolti05 #8351 üzenetére
A külső akkut fel tudom hozni (panel), az nem gond.
Azért ezt majd élesben! Milyen akkura gondoltál? Egy kis 6Ah-ssal nem sokat fog tölteni. Ahogy nő a méret/kapacitás, egyre nehezebb lesz. Ha nem is kell minden nap felvinni, azért lesz vele edzés. A másik dolog, ennek az akkunak a költsége/élettartam ilyen üzem mellett. Lehet ugyanott leszel, mintha hamarabb nyiffan ki a kocsiban levő akkud a kevés használattól...
Bár most tél jön, de itt lehet sokat segítene egy napelem.Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
válasz tibcsiworld #8355 üzenetére
Ja, gyakorlatilag cipelni így is, úgy is kell valamit. A cipelt akku a lakásban lesz töltve. Csak pénzt és veszteséget termelne a plusz akku, és még bizonytalan is a dolog. Egyetlen előnye, hogy nem kell az autóból ki és beszerelni az akkut, annak minden nyűgjével és veszélyével együtt.
Egyébként, ha valóban egy út szélén, vagy parkolóban álló autóról beszélünk, akkor felmerül még további technikai kérdés is...a szivargyújtón keresztül szeretné? Az meg a legtöbb autóban gyújtás nélkül áramtalanítva van, nincs kapcsolat az akkuval.
Sok szempontból halott ötlet.
Ha zárható garázs lenne, akkor egy napelem tábla lenne a legnagyobb segítség.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
12.4V alatt indul a káros szulfátosodás.
A töltőnél azt kéne nézni, hogy mit jelez ki? Végzett a töltéssel? A 12,8V lehet egy töltés közbeni állapot is, meg a végső nyugalmi feszültség is. Csepptöltésen inkább 13,4-13,6V-on szokott lenni.
Mindenképpen jobb lett a 12,67V-os nyugalmi feszültség.Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
válasz molnarpeter #8405 üzenetére
A JÁSZ és már akku garanciás feltételeiben is olvasható, hogy az akkut feltöltött állapotban kell vinni. A garanciás átvevőhely nem töltőállomás.
10-ből 9 alkalommal hozzánk is merülten hozzák őket... 2..5V, 11.xxV, stb... Olyan akku hiba nincs, amitől 5V-os lesz, azt mélykisütötték.
Nyár végén volt egy telefonos érdeklődés, hogy az mitől lehet, hogy fordítva van a polaritása az akkunak (nem új, több hónapos használat után)?
Egy lehetőség van, totál lemerítették 0V-ra, majd fordítva töltötték fel...
Garancia?
Erre?
Akkor ő most mit csináljon?
...cserélje le...
De még majdnem új, szép...
Meg lehet próbálni visszacsinálni, nem biztos, hogy használható lesz, de hátha...
Hogyan?
Újra kisütni 0V-ra, aztán megfelelő polaritással feltölteni.
Erre most jelentkezik télen, hogy itt az akku, de ő nem tudja feltölteni. A kisütést megcsinálta már akkor, de csak most jutott oda, hogy próbálkozzon.
Természetesen nem lehetett már feltölteni, olyan volt, mintha egy szeg lett volna az akkuban...totál zárlat.Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
A Forex-es szulfátoldós töltőnél is van ilyen 2órás feszültség limit kikapcsolási lehetőség, sőt fixre is ki lehet kapcsolni. Nem azt mondom, hogy sok, de volt pár darab, amit ezzel módszerrel sikerült visszahozni az életbe és bár nem voltak 100%-osak, még használhatóak maradtak. Nem mindegyik járt így... Tehát itt is azonnal felugrik a feszültség a maximumra, talán 18-20V körülire és nem folyik áram. Aztán van amelyiknél egy idő múlva elkezd csörgedezni és szépen megy a feszültség lefelé. Utána már sima töltéssel is megy tovább.
Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
Sajnos a Gold változattal több gondunk volt, mint a sima mezítlábassal, pedig ez lenne a "prémium" minőség. A sima JÁSZ teljesen jó oda, ahova alap akku kell, továbbra is 1% alatt van a jogos garanciás hibák száma. A Gold-ra még nem néztem meg, de szemre rosszabb az arány, mivel ebből sokkal kevesebbet adunk el, viszont jön belőle vissza. Igazából nekem az a része sem tetszik, hogy adott méretbe akarnak nagyobb kapacitást/indítóáramot besuvasztani...
Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
Azért egy sima Electric Power (alias JÁSZ Plasztik) akku nem vethető össze egy Bosch S4-el, nem az a kategória. Amibe sima akku kell, nincs StartStop, nincs IBS (smart töltőrendszer), abba elvileg jó. Sajnos egyre kevesebb autóba jó már a mezítlábas akku...
Ahogy írtam, évi sok száz db eladása után 1% alatt van a jogos reklamációk aránya.
Ha mostohák a körülmények, egyik akku sem fog túl jól teljesíteni.
Egy időben tényleg vacakabb volt a JÁSZ, azt az időszakot aztán nehéz már kitörölni a köztudatból.Illetve pár éven belül 2 gyártűz is volt náluk, akkor is volt egy gyártási kiszervezés, még lehet, hogy ők sem tudták, hogy éppen melyiket ki/hol gyártotta... Amikor helyreállt a minőség, akkoriban 20-30%-al túlteljesített a névlegeshez képest, ezt kb. tartják most is. Ekkoriban a Varta, Bosch, stb. akkuk szinte kivétel nélkül sosem tudták, amit rájuk írtak. Ez is változni látszik, manapság már azok is teljesítik amit vállalnak. Persze ezekből nem következik az, hogy meddig fogják bírni.
A Perionnak is volt rossz híre egy időben, de mi sosem árultuk.Laybee:
Igen, a sima JÁSZ... fekete edényzet, piros/fehér/ezüst Electric Power felirat.
Sok nagyáruház árul saját márkás akkut feltűnően hasonló formában a JP-hez képest.Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
A JÁSZ-okon is rajta volt még pár éve. Az ő kódolt dátumuk is kaotikus, logika nem sok van eddig benne...ezt is csak kb abból tudjuk, hogy adott évben milyen jelzéssel érkeznek az újak.
Nekiálltam a Johnson-osokét is felderíteni, aztán a sokadik egymásnak ellentmondó táblázat után, amikor nem értettem, hogy is lehet egy használta akkuról eldönteni, hogy most akkor az 2018-as, vagy 2021-es (csak tippeltem), inkább elengedtem...
Egyébként nem is egy kód van az akkukon, hanem általában 2-3 jó hosszú. A gyártónak fontos infók ezek, nem a fogyasztónak.
Hasonló ez a kódolgatás, mint az elektronikában az SMD alkatrészeken. Még ha el is férne rajta a neve, nem...ők inkább kitaláltnak egy kódot. Erre a kódra vagy lesz találatod, vagy nem. Aztán, ha már tudod, hogy mi is az, akkor néha a PDF utolsó lapján értelmezik, hogy mi is a kód...csak ahhoz kéne tudnod, hogy mi az... Itt főleg az IC-kről van szó, még a tranzisztorok és diódák hagyján, arra van táblázat...bár ott meg több esélyes, hogy az adott kód alatt mi is lehet...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
válasz DigitXT #8552 üzenetére
Szerencsére az indító motor teljesítménye is véges, nem szokott több
kW lenni, hiszen "csak" át kell forgatnia (vmi értelmezhető fordulaton).
A dízel azért necc, mert nagy a kompót. De 2000A őrült sok, ha 9V-ra
beszakad ilyenkor, még akkor is 18kW, még szép, hogy röhögve viszi..Egy nagy impulzus van áramfelvételben elsőre, meg pár kisebb még, amíg beröffen (1-2s). A DC lakatfogó 2000ccm-es dízeleknél olyan 350-450A közötti értéket szokott mutatni egy pillanatra, egy 3000ccm körüli már 650A is lehet. Benzineseknél olyan 120A-nél indul, az átlag 1.4-1.6l olyan 180A, de a 2000ccm felettiek is beérik 250-300A-el.
[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
-
Inhouse
őstag
-
Inhouse
őstag
válasz jolti05 #8557 üzenetére
Az ebben az évezredben készült autóknál már nem lényeg a fordulat, ugyanúgy tartja a feszültséget alapjáraton is a legtöbbjük.
Lehet, hogy még nincs gondod az indítással, csak folyamatosan alacsony lehet a feszültsége, így hamarabb tönkremegy.
Az akkukat olyan 1,5-2-szeresen túlméretezik az önindító áraméhoz képest. Így van tartalék hideg időben is. Tehát alap esetben nem lesz különbség egy 540A-es és egy 640A-es indítóáramú akkuval történő indításnál egy olyan autóban, ahova 60Ah-s akku való és egyébként minden oké...mert nem fog felvenni csak olyan 250-300A-t max, azt meg mindkettő bőven tudja.Üdv Inhouse
-
-
Inhouse
őstag
válasz Amerigo57 #8605 üzenetére
A héten találkoztam egy ügyféllel, aki lecsapta a földre a JÁSZ akkuját, hogy ilyen sz.rt ne áruljunk. Mondtam neki, hogy mivel 1% alatt van a jogos garanciális hibák száma, inkább nem hallgatnánk rá. 7V-al hozta be, 3 hét múlva jár le az 1 éves garancia, khmmm...feltöltöttük, 99%-os az indítóárama, a feszültségét tartja, villázva is meg van és nem esik.
Az a 37éves akku lehet, hogy világrekord!
Egyébként az antimonos akkuk gondos kezek között lehet, hogy tovább bírták. A CaCa jó, hogy nem kell vizet utántölteni, meg kisebb az önkisülése, de talán kevésbé tartós...Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
válasz steve brown #8610 üzenetére
Ha a primer szakadt meg, akkor lehet, hogy csak kiment a hőbiztosíték a tekercselésben. Elvileg hozzáférhető és cserélhető "filléres" tétel. Viszont az nem igazán szokott hallhatóan pukkanni, érdemes még megnézni a diódákat is beüzemelés előtt.
Valami hasonlót kellene létnod, ha óvatosan megbontod. A trafó huzaljára vigyázz![ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
válasz steve brown #8613 üzenetére
A szekunder oldal ritkán szakad meg, ott van biztosíték, vagy külső hőkioldó. De a trafó szekundere és a diódák között semmi. Ha van zárlatos dióda, az túlterheli a trafót és ilyenkor megy ki a primer tekercsnél a hőkioldó. Viszont ez akár normál működés közben, hibamentes eszköznél is megtörténik.
Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
válasz steve brown #8616 üzenetére
Amikor kisebb feszültséget állít elő a transzformátor, akkor az adott teljesítmény kinyeréséhez igen, a primer kisebb keresztmetszetű huzallal van tekerve. Ennek így nagyobb az ellenállása, mint a vastagabbal tekert primernek.
Ha jobban megnézed a képet, a jobb oldalon a tekercs huzal megy a kimenő vezetékre, a bal oldalon meg egy alkatrészláb...nocsak!Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
válasz steve brown #8619 üzenetére
Akkor végülis ez lenne a hőbiztosíték? Azt hittem, hogy csak egy sima csatlakozás, így ki sem bontottam abból a barna papírból.
Szerintem nem egy malomban őrlünk...Ahol a 2 sodrott, szigetelt vezeték bemegy, ott nincs semmilyen biztosíték, csak az a 2 lapos lemezke, amire forrasztva vannak a vezetékek, a karton a távtartó .
A hőbizti a tekercs mellé van dugva, valószínűleg ott oldalt. Óvatosan kell kimozdítani, nehogy leszakítsd a tekercs másik végét, ami ennek a most nem látszó lábára van forrasztva... Csak ugyanolyan hőbiztire érdemes cserélni, minden paraméternek stimmelnie kell. Előtte, ha már hozzáférsz, megmérheted a a tekercs ellenállását, a szakadt hőbizti nélkül már látnod kell az értékét.
Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
válasz steve brown #8621 üzenetére
Teljesítmény függő, de nem szakadás lesz, mint eddig és nem is zárlat (0ohm)...néhányszor 10ohm-tól néhányszor 100ohmig várható a primer.
Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
válasz steve brown #8637 üzenetére
Igen, a 45ohm jó lehet. A hőbiztosítékot szintén ellenállásmérésben kell nézni, 200ohm állás és 0ohm körül mutat az új. Mivel az egyik lába eltűnt és amúgy is ennek kellett rossznak lenni a történetben, ez nem fog mutatni semmit... Csere egy ilyenre és óvatosan ugyanoda visszatenni, a szigeteléseket helyrehozni. Óvatosan forrasztani, általában jó hosszúra hagyják a lábát is, lévén 125C-foknál adott időn belül kiold.
[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
-
Inhouse
őstag
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen