-
GAMEPOD.hu
Új hozzászólás Aktív témák
-
fabula
őstag
válasz Janix12 #8753 üzenetére
Először is javaslom az Anett facebook csoportot, ott sok mindenre választ kaphatsz. Az alábbi linken találod.
[link]Egyébként pedig fel kell telepíteni az Anett alaplapi driverét (CH340G Driver for Anet A8) a számítógépedre, majd telepíteni kell az ingyenes Arduino IDE programot és le kell tölteni a neked megfelelő firmwaret. Régebben a SkyNet féle Marlin alapú firmwaret használták (a legutolsó kiadás talán a v2.3.2 fix 2 volt tavaly), de azt már nem fejlesztik tovább, mivel az újabb Marlinok tartalmazzák az Anett A8 config fájljait is, amit át kell másolni az almappából a Marlin mappájába. Utána összekötöd a számítógépet és a nyomtatót egy lehetőleg nem túl hossuzú és jó minőségű USB kábellel, Arduino IDE-ben beállítod az alaplapi chip profilt (ehhez előbbb kell még az Anet board definitions for Arduino IDE), a megfelelő COM portot és az átviteli sebességet (57600 baud) és az Aurdino IDE-be betallózva a Marlin.ino fájlt feltöltöd a nyomtatóra. Jó, ha közben nincs áramszünet, mert akkor bizony már csak sokkal bonyoluultabban lehet majd életet lehelni az alaplapba. Röviden ennyi.
Ezen a videón elmagyaráznak sok mindent és alatta ott vannak a letöltési linkek is.
[link][ Szerkesztve ]
-
Saccco
nagyúr
válasz Janix12 #9382 üzenetére
Nem lehet, hanem biztos. Egy bowden-es gépnek mindig nagyobb retraction kell.
Milyen anyag? PLA? PETG?
PLA-hoz szerintem sok a 220°C.(#9381) Imy:
Meglátom nekem milyen lesz, megrendeltem az első PETG tekercsemet... végre valahára...[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Saccco
nagyúr
válasz Janix12 #9526 üzenetére
(#9523) gerleimarci:
Be kellene dobni a kérdést Lars Christensen-nek, csinálna egy jó tutorial-t hozzá.
Elképzelhető, hogy ezek között van a válasz: Link.Ha már szóba került az STL: Quick! Modify an STL file — Fusion 360 Tutorial — #LarsLive 118
[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Tomjack
tag
válasz Janix12 #9675 üzenetére
Köszönöm a válaszodat. Igazából én ezzel és a TEVO Flash-el szemezgetek.
Igazából azért néztem ezt (lehet rosszul gondolom) de itt a tárgyasztal kétirányú mozgása miatt kevesebb az esély a nyomtatásnál az elcsúszásra. De lehet rosszul gondolom.Leírást megnézte lehet rá még bőven költeni.
[ Szerkesztve ]
-
Saccco
nagyúr
válasz Janix12 #9687 üzenetére
Az derék.
Én gondolkozok, hogy mégis direktre építem a nyomtatómat. Persze egy palacsinta motorral.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
fabula
őstag
válasz Janix12 #9692 üzenetére
Köszi az újabb tippeket, holnap próbálom és beszámolok az eredményről. A HE hőfok azért érdekes, mert nyomtattam hőtornyot ugyan ezzel a DD PETG zölddel és ott 215-220C-nál volt a legjobb az eredmény, de viszem lejjebb.
Nekem nem tűnik lazának az X és az Y szíj, de hogyan lehet megállapítani, hogy mikor a legjobb, amikor se nem laza, se nem túl szorors?
Olvastam valahol, hogy "pengetni" kell és gitárhangolóval ellenőrizni a frekvenciát, ami a szíjhossztól és a fezsességtől függ (na meg az anyagától is), de ezt elég elborult ötletnek tartom.
Valami egyszerűbb de mérhető módszer nincs? -
blountex
senior tag
válasz Janix12 #9694 üzenetére
Ez tényleg egy jó módszer, én is így állítom be. Ilyenkor már csak az van, hogy vagy pont jó, vagy kicsit feszesebb a kelleténél, de semmiképp nem laza. Habár pl ha túl feszes azt abból lehet érezni, hogy az asztalt nem tudod gördülékenyen mozgatni, (kis apró mozgások) hanem meg-meg akadva teszi a dolgát.
Fabula:
Ennél a retraction testnél nekem is voltak az egyik kör végénél minimális ágak, azt valahogy én se tudtam eltűntetni, de a szálazás megoldódott.
Nemrég kinyomtattam életem első TempTowerét, és azt állapítottam meg, hogy érdemes ezzel is foglalkozni, egyszerűen megmutatja, hogy az adott hőfokon az adott filamentnél melyik hozza a legszebb eredményt.
Míg magason sokat szálazot és csúnya volt, addig 220-230 között egész szép eredményt kaptam már. -
Zsolt74
senior tag
válasz Janix12 #9683 üzenetére
A legtöbb nyomtatófejnél a 17mm-es retract azt eredményezné hogy a nyomtatószál eltömítené a nyomtatófejet mert a hideg zónába húzná vissza állandóan a szálat.
A Craftbot-nál már 5mm-es retract is simán eltömítette a fejet.
Ezért a fej kialakításán nagyon sok múlik.Zsolt
-
norbert1998
veterán
válasz Janix12 #9707 üzenetére
Az a baj, hogy a limitek úgy vannak belőve a tengelyekre, hogy az X és Y irányban a negatív oldalon, Z irányban a pozitív oldalon van egy végálláskapcsolónak (pontosabban inkabb hazafutási pozíciót jelző kapcsolónak) bekötött mikrokapcsoló, és a többi limit szoftveres, tehát beállítottam, hogy (mivel nem toldottam meg az extruder motor kábelét, ezért) X-ben csak 750 mm-t mehet pluszba, Y-ban használhatja a teljes, rendelkezésre álló ~+450mm-nyi sínt, nem sokkal azelőtt van a limit, mielőtt lefutna róla, illetve Z-ben pedig úgy határoztam meg, hogy egy helyen megérintettem az asztalt és megnéztem, a home állapottól mennyire mentem le, arra állítottam a szoftveres limitjét. De előfordul, hogy a mikrokapcsolók nem század mm-re pontosan ott kapcsolnak hazafutási állapotot, ahol az előző nyomtatásnál(vagyis, bekapcsolásnál), ezért mondjuk legközelebb már lehet, hogy eléri az asztalt, de az is lehet, hogy az A4-es papírlap lötyög alatta a (szoftveres) végálláson.
Ráadásul az extruder egy kínai koppintása az eredeti Titan-nak, ezért az is kifejezetten lötyög ahhoz képest, hogy mennyire lehetne neki.
Ezeket a beállításokat majd megnézem, ha legközelebb nyomtatok, amiket írtál.
Skirt van állítva, azt hiszem, 3 kört tesz a modell körül, mielőtt belekezd.A felfűtés nem hiszem, hogy gond okozója lenne, mert akkor már bekapcsolom a fűtést, amikor a Cura-t megnyitom, és egy jó 5 perce 200 fok felett van a hotend hőmérséklete, mire elkezdem a nyomtatást, ráadásul minden nyomtatás előtt jól megnyomom az extrduerrel az anyagot a hotendbe, és egy kupacot kirakok vele az asztalra, ekkor lenullázom az A(E) tengely pozícióját, betöltöm a g kódot és így indítom a programot, tehát ennyi idő alatt vissza is melegszik a hotend a belenyomott anyagtól és emellett, amíg a szoknyát csinálja, tényleeg beáll a hő, mire elkezdi a modellt nyomni.
A dugulás/megakadás egy jó 5-15 perccel később jön el, mikor már az első réteget (teljesen szépen) lepakolta. Ekkor meg kell állítanom a programot, és újra megnyomni az extruderrel az anyagot, ami kipréseli a beragadást/dugulást, majd vissza kell csalni a pozícióját az A tengelynek a programban igényeltre úgy, hogy a filament a helyén maradjon, ezután már tökéletesen nyomtat végig.
Köszönöm
-
fabula
őstag
válasz Janix12 #9692 üzenetére
Kipróbáltam 200C fokon nyomtatni a zöld DD PETG-t a Tevo Tornadoval, ahogyan ajánlottad, de ez már kevés neki, nem olvad meg rendesen a filament. A szálazás ugyan úgy megmaradt, semmit nem csökkent, de most már az alap is csapnivaló lett ezen a hőfokon. Nem tapad le rendesen a 80C-s bed-re és a fúvókáról is nehezen válik le az első rétegnél. Íme az eredmény:
Mint már írtam, hőtorony alapján ez a filament 215C körül nyomtat a legszebben.
210C-n még működik, de a szálazás mindig megmarad, bármilyen retractta, akár extrém hosszúval is (próbáltam 17 mm-el is), Z-Hop-ot 0,4-1 mm-ig, retract speed-et 30-100 mm/s-ig változtatagatva sem történt semmi változás.
Na itt adtam fel, lehet, hogy az anyagban van a hiba? Szívás, mert van a zöldön kívül még 5 színem belőle, igaz kezdő készletben vettem, így színenként 250 dkg (a zöld már sokkal kevesebb, elszórakoztam )A Tevo Tornado (az enyém) PLA-val nyomtat szálazás nélkül ha megfelelő a hőfok a hőtorony alapján, 7 mm-es retracttal 40 mm/s retract speddel és 50-60 mm/s nyomtatási sebességgel, 0,2 layer heighttel.
Nem tudom, a PETG-vel miért nem lehet normálisan nyomtatni vele .
[ Szerkesztve ]
-
imibogyo
veterán
válasz Janix12 #9733 üzenetére
Köszönöm mind a kettőtöknek! Akkor ránézek majd a nyomtatóm körmére, mert eddig ezt nem tapasztaltam (vagy csak szerencsés modelleket fogtam ki, amiken nem látványos ez annyira). Most darabokban van a gép, mert megjött az asztal hőszigetelése és a memóriakártya hosszabbítóm. Haladok az új, külső elektronikai dobozommal és a nyomtató kuckójával, magyarul leválasztom a gépről az elektronikát és bedobozolom. Innen jött az alapötlet, tehát valami hasonló a terv, csak persze a saját igényeimhez és nyomtatómhoz igazítva.
-
Saccco
nagyúr
válasz Janix12 #9755 üzenetére
Szürkét kaptam belőle korábban. Azzal nem lehet egyenletesen nyomtatni. Rondák a rétegek. Ocsmány az egész elkészült tárgy. Ugyanolyan beállításokkal bármely másik általam használt PLA prémium minőség mellette. (Tesla, DD, Spectrum, CoLiDo)
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Caliber92
csendes tag
válasz Janix12 #9758 üzenetére
Saját tervezés és gyártás. Szerettem volna egy nyomtatót, de adott volt a hely ahová elférne. Utána néztem hogy működnek, és arra jutottam hogy ezt én is össze tudom dobni. Amit lehetett alkatrészt azt megrendeltem az ALI-ról, a többit megcsináltam házilag. Utólag nem bánom, mert ahogy olvasom negyed annyi problémam nincs mint a "gyári" nyomtatókkal.
-
izisz
senior tag
válasz Janix12 #9911 üzenetére
Csak javaslat a főtött asztalhoz:
ha az alsó felén van kis táblázat 12/24V-os bekötésről és ha jelenleg 12V-ra van bekötve, erősen javasolt lenne 24V-ra átlépni.
Másik gebasz lehet még, ha a 12/24V (nem csak ennél a nyomtatónál) tápegység "betérdel" terhelés hatására. Vagyis nem képes fixen tartani a 12V/24V-ot (beesik alá) aktív fűtés közben. Ez is akadályozhatja a kívánt hőmérséklet elérését.
Harmadik összetevő a táp vezeték az asztal irányába. Ha ez valami vékonyka vacak, akkor jelentős lehet a feszültség esés rajta, ami szintén akadályozza a cél elérését. 12V-on 1.5mm^2 jó választás lehet (talán kicsit overkill, de jobb, mint alulméretezni)
Negyedik opció: nem megfelelő gyártási minőség, nem képes az asztal a szükséges W/cm^2 értéket (kb 0.4W környékén) előállítani még akkor sem, ha a fenti pontok rendben vannak. (by default, ha a 12V-os kötésen tudsz pl 1.2 ohm-ot mérni, ami kb 10A felvétel mellett egy 120W-os asztalt jelentene, 1.5 ohm-nál már csak 95W, stb).
+1: lehet még pl. parafaszigeteléssel szórakozni (az asztal alsó felére ragasztani), valami picit segít. De mivel ABS-t jellemzően 100-110 (akár 120) fokos asztalon nyomtatnak általában, ez a megoldás - a leírásod alapján a max 85°-al - olyan, mint halottnak a csók.
Szóval röviden:
- mérj ellenállást az asztal forrpontjain => ezzel már tudsz számolni (ügyelj rá, hogy a multiméter mérőzsinór saját ellenállását - ha mérhető - vond ki), hogy adott feszültségen elméletileg mennyi áramot lenne képes felvenni => ebből meg tudsz számolni teljesítményt => ebből már saccolható, hogy a jelenlegi setup képes-e magasabb hőfokon működni elméletileg -
izisz
senior tag
válasz Janix12 #9918 üzenetére
Hát, ha 12V-ról táplálod és számoljunk mondjuk 1.5 ohm-mal, akkor kb ~8A jön ki, ami elméleti 96W.
Nagyon elméletileg - ha feltesszük, hogy 1W/° szoba hőmérsékleten - akkor 96° körül lehet a maximuma.
Ha erre még ráraksz egy üveget, vagy a szobában kicsit hűvösebb van / huzat van, vagy az a 12V inkább csak ~11V akkor mindjárt becsúszunk 90° max alá (és ez a hőmérséklet az érzékelőnél mérhető, ettől hűvösebb lehet az üveg felülete).
Ha van kéznél egy 24V-os tápod (vagy egy laptop tápod 19V környékén), megkínálnám azzal.
Másik opció, kínai tápoknál szokott lenni kicsi potméter a csokisor végében. Azzal pár V-ot lehet állítani (fel/le).
Feltéve, hogy az elektronikád nem süti meg, 13/14V-ra feltekerném (azt asztalt ennyiért még nem kell átkötni 24V-ra), ÉN (ramps-al csináltam ilyet, ott nem volt belőle gondom)! DE felelősséget nem vállalok érte, ha megsütsz valamit. Csak azt írom, amit én kipróbálnék a saját motyómon, de ez a Te motyód, Te döntesz, mit teszel!(#9932) DrojDtroll: ha repetier, ha marlin. Mindkét listában van EEPROM olvasás, mentés, reset gcode.
ha engedélyezve van az eeprom FW-ben, akkor a gcode-al tudod macerálni.[ Szerkesztve ]
-
Tankblock
aktív tag
válasz Janix12 #9964 üzenetére
Szrintem örülj neki, 80C fölött úgyse lenne az, és igy ABSt is lehet...
Csak az extruder ne lenne ennyire rosszul designolt...
már hetek óta szendeved vele, már lecseréltem egy piros alura, de ezzel meg kihagy lépéseket. Már 3 féle rugó előfeszitést kipróbáltam, de igy is vagy kimarad lépés, vagy nem forog a előfeszitő csapágy....rendeltem ma egy titan extrudert motorral mindennel , remélem ez örökre megoldja.....
Release the Beast....
-
Tankblock
aktív tag
válasz Janix12 #9966 üzenetére
Hello,
Firmware-t biztosan teszek rá egy Marlint [link]
az üveglapon is ott vannak,
azt még ki kell találnom, hogy hova is fogassam fel a titant. Ha a mostani helyére avval annyit nyernék, hogy nem terhelem X et feleslegesen.
Tehetném a váz tetejére is..... akkor a Z-t se terhelném,..
vagy hotend csere és megy minden mostani hotend helyére ---> MK8 al most még nem kompatibilis...... de szerintem nem megoldhatatlan
[ Szerkesztve ]
Release the Beast....
-
izisz
senior tag
válasz Janix12 #10440 üzenetére
aluprofil: összefoglaló végén egy google sheet, abban vannak boltok, zongorázd végig.
(#10450) Devil Smile: 130 USD körül szokott már mozogni az új ára kintről, mikor nincs vmi ünnep/spéci nap közeledte (mint most, 11.11-re már emelkedtek az árak, BF irányba haladva is emelkednek majd még, aztán karácsony miatt, stb, értitek)
Szóval itthon nagyon max 40E talán. De lehet rajtad ragad, mert ha valaki utána olvas, már nem vesz plexi vázast, mióta kint van az Ender-3.[ Szerkesztve ]
-
yoda64
csendes tag
válasz Janix12 #10507 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm az ötleteket-utasításokat. Ma rágyúrok a témára, és megpróbálom. Z-voblem van. Arra gondoltam, mivel nincs filament tisztítóm, lehet hogy kellene, mert állítólag az apró szennyeződések a "tokmányt" hajlandó eldugítani, és nem folyamatos a műanyag ellátás-nyomtatás. A réteg vastagságom 0.3, a tokmány 0.4mm. De attól tartok hogy a filament tisztító (ha jót találok) visszafogja-fékezi a szál folyamatos áromlását.
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Videoteszt A 3D nyomtatás sikerének alapja