Hirdetés
-
GAMEPOD.hu
Honda topik
Új hozzászólás Aktív témák
-
BlacKSouL
addikt
Ismételten csak javasolni tudom a féltank Vpower Racing 100 + fél tank Lukoil Top Extra használatát legalább 1 tank erejéig. Fura módon a kettő keveréke nekem szubjektíven jobbnak tűnik, mint külön-külön a teli tank.
Aki nem folyamatosan prémiumot tankol valamiből, időnként érdemes letolnia egy adagot belőlük.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz TaylorPro #56207 üzenetére
Nem az üzemanyag adalékaitól fog koszolódni a motor, hanem a nem megfelelő használattól. Lásd városi üzem, rövid távok. A prémium üzemanyagok is akkor működnek jól, ha meg van hajtva a motor, pl. pályán, hosszabb utakon. De akkor hatékonyabban tisztít mint a normál.
Üzemanyag adalékon itt az üzemanyag gyártó által "gyárilag" belekevertet értem. Az utólagosan benzinbe öntött spuri és társai már viszont okozhatnak problémákat.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
2016-ban vettem 2 flakon fél literes gyári fékfolyadékot. Az egyik nem kellett. '16 márciusi gyártású, bontatlan gyári flakon viszont kissé össze van zsugorodva a flakon. Bele merjem tenni a kisebbikbe? Nem dobnám ki csak úgy mégiscsak 4400 Ft volt, de nemtom gyári flakonban van e eltarthatósági ideje?
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz yodamester10 #56276 üzenetére
Nemtom, nekem ez a képrészlet röviden összefoglalja a kínai elektronikai technológia alsó szegmensét.
Persze jót/jól/szépen is tudnak gyártani ha akarnak, de nekem ez kicsit olyan mint kishazánkban is sokminden, hogy szinte ugyanannyi energiával meg lehetne csinálni látszólag tökéletesre is, de valahogy nincs rá igény/pénz/idő/akarat/igény.
Amúgy azért nehéz ezt úgy fényképezni, ha nem egy ciklusnyi hosszúságú záridővel készül a kép, mert jellegéből adódóan a led úgy villog, hogy ég - nem ég - ég - nem ég. Az izzó viszont úgy hogy felgyullad - elalszik - felgyullad - elalszik. Vagyis mivel a led sokkal hamarabb kerül a teljes világítás fázisba, van olyan időpillanat, amikor a led már maxon világít, az izzó, meg még csak a felizzás közepénél tart. Értelemszerűen elalváskor is a led már sötét, az izzó pedig az elhalványulás folyamatánál tart.
De ettől függetlenül én elhiszem hogy erősebben világít a led. Mivel nekem is szar a hátsó index, én is gondolkodtam alternatívákon, de még nem tudtam magam meggyőzni a kínai ledek iránt.[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz Dan-szan #56348 üzenetére
Elvileg két opció van, az egyik hogy kézzel beállítod az irányt, de így csak olyat lehet hogy lábra is megy, ekkor viszont ugyanúgy kézzel tudod ,illetve kézzel kell beállítani mindent: hőmérsékletet, ventilátor erősséget, és hogy menjen-e a klímakompresszor. Az automata leolvasztás módban ő mindent maxra fog állítani (hőmérséklet, ventilátor), és bekapcsolja a klímakompresszort, viszont csak ablakra nyomja. Azonban elvileg ebből is van lehetőség annyit módosítani, hogy kézzel beletekersz a ventilátorba, de nekem pl. ha már akár hőmérsékletet állítok, akár kinyomom a klímát, akkor teljesen kilép az automata olvasztás módból, és visszaáll normál üzemmódra ami előtte volt.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz JoolsNOS #56355 üzenetére
Az utastér, vagy a motor? A motor valamivel előbb, mert plusz mechanikai terhelést ad neki, (sőt igazából ha a ventilátort beindítja, a generátornak elektromost is ami mechanikossá változik) viszont mivel a klíma kompresszor ha megy, és nem áll le a fagyvédelem miatt, akkor másodpercek után hideget nyom, a motor meg még hideg, nincs ami a radiátorba meleget adjon, eleinte sokkal hidegebb is lehet. Ha a fagyvédelem leállítja, akkor lehet hogy észre sem veszed, hogy nem megy a klíma, csak ekkor már nem beszélhetünk a plusz terhelésről.
Máshonnan megközelítve, a klíma mindig csak hűtheti a hőcserélőjét, ha megy a kompresszor, a hűtővíz meg amikor már kering, mindig fűti a fűtőradiátort. A hőmérséklet állítás akár gomb, akár automata, csak annyit tesz, hogy az ezeken keresztülmenő levegőt keveri össze különböző arányban. Alapból a klíma hőcserélőn mindig keresztül megy a levegő, a fűtőradiátoron csak akkor ha melegre tekerjük. Ebből adódóan 3 üzemállapot lehet:
1) megy a klímakompresszor, hőcserélő hideg, átmegy rajta a levegő, ezért lehűl és kiszárad, de a fűtőradiátoron nem, tehát marad száraz hideg a befújt levegő, pl. nyáron.
2) megy a klímakompresszor, hőcserélő hideg, átmegy rajta a levegő, ezért lehűl és kiszárad, a fűtőradiátoron is keresztül megy, vagyis a hideg de száraz levegő felmelegszik, és ez megy az utastérbe, pl. üzemmeleg motornál ősszel-tavasszal
3/a) nem megy a klímakompresszor, hőcserélő környezeti hőmérsékletű, átmegy rajta a levegő, de ugyanolyan marad mint amikor bement(nem hűl le és nem szárad ki jobban), a fűtőradiátoron is keresztül megy, vagyis a sima kinti hőmérsékletű levegő felmelegszik, és ez megy az utastérbe, pl. üzemmeleg motornál télen.
3/b) az előző, csak letekert fűtéssel, a különbség, hogy a fűtőradiátoron nem megy keresztül a levegő (ez magyarul a sima hűtés és fűtés nélküli szellőztetés)
Az 1-es és 2-es állapot a hőmérséklet szabályzóval egymásba átjárható, mondjuk automata klíma a beállított hőmérséklet elérésekor elkezdi átterelni a fűtőradiátor felé a levegő egy részét, így már nem teljes hűtéssel megy befelé a levegő.[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz wierra #56434 üzenetére
Amikor minden évben kétszer gumishoz vittem a 8 db kereket oda-vissza cserélni, hiába voltak külön alu és acél felnin, mindig megnézettem, minden egyes alkalommal tettek fel vagy vettek le súlyt. Én fizettem, eljöttem, és minden szezon végére valamerre elment az egyensúly, mielőtt levették már mindig volt benne valami kis minimális rezonancia.
Mióta otthon cseréljük házilag, és nem nyúlunk a súlyokhoz, azóta sose volt ilyen gond. Pénzem is megmarad, vibráció sem jelentkezik. Az elején átgumizásnál kicentrírozzák, és utána meg nem szoktam kockásra fékezni.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
A vastagságot mikrométerrel lehet megmérni. Például. Persze féktárcsa vastagság alkalmi mérésre nem muszáj Mitutoyot választani, már 10-12 ezer körül vannak olyanok, amik nem digitálisak, de nem is nagyon szarok, és a lényeget megmérik. Low budget megoldás elkérni valakitől akinek van.
Azt hogy mennyi a hivatalos névleges illetve a minimum alsó méret vastagságra, azt szerelési kézikönyvek tudják megmondani, ha fellelhető valahol az adott típushoz. Pl. 8G Civicnél, vagy 2004-es Jazznél első, esetleg 2008-as JazzAláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Röviden: igen
Hosszabban: most nincs akkora kapacitásom, de ha valaki visszakeresi mit írtam a fékek minimális karbantartásáról, tisztításáról, abban minden benne van ami itt előjöhet.
Annyi, hogy nagy tisztítást ezekkel a tárcsákkal nem csinálnék már, ha tervben van a tárcsa és/vagy betétcsere. Ha ugyanis a mostani "bekopott" állapot megváltozik amiatt, hogy eltűnnek a véletlenül előforduló felfekvések, eltorzulások, akkor az megváltoztatná a fékhatást, vibrációt okozhatna.Mindenképp érdemes szétszedni a nyerget, azaz a két mozgó felet a csap mentén széthúzni, a nyeregtestet rozsdátlanítani amennyire lehet, én megkentem hőálló ezüstfestékkel, 2-3 évig nagyon nem üti át a rozsda, de kissé védi a felületét, utána úgyis megkopik, újrarozsdál. (fújni nehéz, kupakba kell kifújni a sprayt, és onnan művészecsettel óvatosan ecsetelni a szükséges részeket)
A csapokat a gumiharanggal óvatosan széthúzni, csapot kihúzni megtisztítani, a gumit óvatosan lefejteni, kipucolni, illetve a betétvezető lemezeket az álló félből kipattintani, mivel korrózióálló acél, fémtisztára megpucolni (lapos csavarhúzó + réz drótkefe, esetleg a végén 800-as 1000-es csiszolópapír) a lemez fészkét kipucolni hasonlóan, festék száradás után a tiszta csapra felhúzni a gumiharangot, aminek a közepébe kevés hőálló pl. bronzos zsírt kensz, majd a csapot nagyon vékonyan szintén bezsírozva, a furatába betolni, megforgatni, és bepattintani a gumiharangot.
A betétvezetőket a betéttel érintkező oldalon szintén nagyon vékonyan hőálló zsírral meghúzni, betétek sarkait szintén, aztán így lehet majd összeszerelni. Vigyázni hogy a betétre és/vagy a tárcsára semmiképp ne jusson zsír vagy bármi kenőanyag. Ha igen, féktisztító a barátunk.
Tárcsánál a régit levenni, a kerékagyat alaposan ledrótkefézni. A képen látható alsó korong nem jó, nekünk tőcsavaros az agy(mint a felső kép), vagyis keresni kell pici keskeny befogható drótkorongot, és azzal alaposan megdolgozni a többnyire rozsdás mocskos felületet, egyenletesen simára, vagy akár közel fémtisztára(az úgyse nagyon megy majd). Jól rá lehet nyomni a drótkorongot, az agy elég kemény, a rozsda meg makacs. Ide a felfekvő felületre kenni nem szabad semmit, ha valaki a rozsda ellen mégis szeretne valamit, akkor műszerolaj rongyra, és lehelletvékonyan meg lehet vele törölni az agyat, de azzal számolni kell, hogy az esetleg jobban gyűjtheti majd a bejutó port. Mindenképp javasolt szerezni valahonnan indikátor órát, amivel a kerékagy tárcsán rá lehet mérni az oldalirányú ütésre. A tőcsavarok miatt elég kis hely van, jó sok csuklóval ellátott rögzítővel lehet jól belőni az óra pozícióját. Az oldalirányú ütése az agynak ha jól emlékszem valami 0,02 lehet, efölött már előidézhet némi vibrációt a féktárcsákon. Ha kérdéses a mérték, akkor felszerelés után a tárcsa peremén is meg lehet mérni az ütést, ha az is túl nagy, akkor az agy a ludas. Esetleges cserén érdemes lehet elgondolkodni, csonkállványostól egy első kerékagy lehet bontottan nagyjából 35-50.000 Ft. Nekem sikerült jobb állapotú (kisebb oldalütésű) bontott agyat kapnom, mint amilyen a többi 3 agyam ütése volt. Ehhez mázli is kell.Ennyit a kapacitásról
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz sugarforce #56573 üzenetére
Én ilyet tettem bele. Nekem nagyon bevált.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz martillo #56575 üzenetére
Habár sejtettem, hogy a led kevésbé fog melegedni, mint az izzó, de ennek a Philipsnek a hátulján lévő hűtőborda elgondolkodtatott. Ezért próbálgattam, húsz percig hagytam világítani, (tartósságra is tesztelni próbáltam) de igazából alig kézmelegre melegedett a tokozás, miközben az eredeti szofita izzót 2 perc világítás után már nem lehet megfogni, hiába kis teljesítményű.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Könnyű és nehéz kérdés. A kézikönyv mind a 2009-2011, mind a MY14 modellek esetében 12V/8W izzót ír, ahogy nekem is a Civic. Ebből én nem tudtam meg eleget, így én is kivettem, megmértem az izzó hosszát, ami amúgy szofita, és a hossz alapján az jött ki, hogy ez a C5W típusú szofita. Ilyen méretű ledet kell keresni. Mivel ez megegyezik az enyémmel, én tudom ajánlani a korábbi linkelt Philipset.
Néhány másik gyártónál úgy láttam körsugázó jellegű a fényeloszlása a szofitáknak. Azonban ez az extreme ultinon egy egy vastag lapos négyzetes tokba van integrálva, alapvetően kb. 120-140°-ban egy irányba sugároz, viszont mivel nekem mind az első térképolvasók, mint a hátsó utastér foglalat fölfelé egyszerű műanyag, fény visszaverés céljából nem lett kialakítva, ezért itt a körsugárzó izzók vagy ledek sem érvényesülnek, mivel a 200-220°-ban felfelé szóródó fény csak a műanyag foglalatot világítja(melegíti) Tehát a linkelt Philips nálam tökéletes, és gyanítom a Jazznek is hasonló a kialakítás. Habár kicsit széles a tok, szélesebb, mint az izzó, ennek ellenére éppen elfér a helyén. Ezt azért érdemes rendelés előtt megnézni.
A színhőmérsékletes kép durván csalós, nem olyan kék ez a 4000K, valóságban fehér, bár ha nagyon vájtszemmel nézem, egy alig észrevehető lilás árnyalat van benne, főleg napsütésben nézve, de az inkább másnak lehet a következménye, nem a színhőmérsékletben való eltérés. 4000-nél magasabbat én sehova nem tennék, a 6000-ekkel ki lehet üldözni a világból.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz Aladdin #56588 üzenetére
Tényleg... valóban, C3W. Elnéztem
Gyanús is volt, hogy mintha 1W-os lett volna, és drágább.Szóval vissza az egész, remélem még senki nem rendelte meg a C5W-t, de mindenesetre senki ne rendeljen mérés nélkül! Az a biztos, kivenni a régit, megmérni, és azt ellenőrizni melyiknek felel meg.
Szóval igen, nekem ez van bent.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Az izzók fényéhez képest tisztán érzékelhetően világosabb van tőle odabent. Vagyis a fényerő önmagában is indokolhatja a cserét, nekem ez volt szempont, míg van akinek egyszerűen a led színhőmérséklete jobban tetszik, vagy a kettő együtt. Tehát (nálam) a 3x 8W izzó helyett a 3x 1W led több fényt ad, nyolcadannyi villamos teljesítményből, kevesebb hővel.
De itt van Aladdin méréses tesztje, benne a gyári izzóval. Képekkel
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz King Charles #56599 üzenetére
Hány km van elméletileg benne?
Az előzőeket annyiban egészíteném ki:
Váltási érzeten sokat javít a váltóolajcsere, csak Honda MTF3. 100-120k között már érdemes lehet lecserélni, hivatalosan 150k.
Motorolaj elvileg hivatalosan ACEA A1/B1 vagy A3/B3, de én ragaszkodnék az A1/B1-hez, ha nem elérhető(mert az A1/B1-et átmenetileg kivezették), akkor A5/B5. Az A3/B3-at meghagynám a francia-német-olasz autóknak. Illetve API SM, SN legyen, illetve ACEA minősítés nélkül még elfogadható lehet az ILSAC GF-5 szerinti, az leginkább az A5/B5-höz kellene hogy leginkább hasonlítson. 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30 mehet bele, 0W-20 lenne az ideális, félőseknek max. 0W30-at javasolnék. (Nekem R18A2 motorban 0W-20 van már harmadik éve, gyárilag is ilyen van benne)
Hűtővízre is gyári Honda Engine Coolant folyadékot javaslok (-36°C-ra van eleve beállítva). Ha ismeretlen hogy volt -e valaha cserélve és milyenre, akkor mindenképp, és akkor a következő 6-8 évig biztosan nem lesz vele gond.
Olajszűrő gyári Honda dobozos kb. 3800 Ft, de Purflux gyártja, ahol elérhető Purfluxként, 3000 alatt is kapható.
Benzinszűrő érdekes téma. Levegőszűrőt én mindig megrendelem a gyárit, esetleg még Mann-t tennék bele. Pollenszűrőből aktívszenest.
Otthoni olajszűrő cseréhez érdemes méretazonos olajszűrő-kulcsot beszerezni, mert elég hülyén mélyen ül, nehéz hozzáférni.
Ja, 120k környékén érdemes gyertyát is cserélni, iridiumos kell bele. Ha neked is R18A2 a motorkód ,akkor Denso SKJ20DR-M11S vagy NGK IZFR6K-11S
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz King Charles #56609 üzenetére
A hosszbordás szíjat érdemes cserélni, 100-120 k környékére már azért eléggé meg tud öregedni, saját véleményem szerint a görgőt ekkor még fölösleges, ha nincs hangja vagy baja, a gyári elég jól bírja, utángyártottak meg szerintem előbb megnyekkennek. Én megnéztem a szíj sima felét, és mikor cseréltem, akkor már elég fényes volt, bár alapvetően nem is emiatt lett cserélve. Inkább legyen a szíj is új, a vele hajtott vízpumpa is meg a generátor is fontos, nem jó sehol lerohadni amiatt ha véletlenül elcsattan, mert esetleg előzőleg valamit ráöntöttek, stb.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Az első nagyon jó, kerámia foglalatos, hosszabb garanciával, nekem ilyen van a csomagtartóban és az ajtó kilépőfényben. Az olcsóbbik műanyag foglalatos verzióját tettem a rendszámba, azt úgy látom már most nem kapni. Igazából a műanyagos is elég lenne mindenhova, de már mindegy, ilyet tettem.
A második meg szintén ami nekem van beltérben, nálam 3 ugyanolyan kell oda.
Úgyhogy ezek szerintem a legjobbak fényerőben, minőségban, színhőmérsékletben.
Annyi fontos megjegyzés a W5W-hez, hogy attól függően, hogy a foglalat hogy van kialakítva, a 360°azért nem teljesen egyenletes elosztású. Oldalról látszólag 180°, de kb. 120-150°-ban világít erősebben, oldalról nézve már érezhetően kisebb a fényereje, de azért még jól látszik. Ha mondjuk vízszintes a foglalata, és nem tükrös a felső oldal, akkor érdemes valami kemény fényes alufóliából tükröt kialakítani fölé, hogy a felfelé szórt fényt is hasznosítsd. Ennek az "izzó" kialakításnak a legelőnyösebb, ha a megvilágítandó felület, terület a hossztengelye irányában van. Beltéri világítások meg jellemzően nem ilyenek. Vagyis elképzelhető, hogy betéve látszólag nem lesz több a fényerő, mint az izzóval. Valójában több fényt bocsát ki ez a led, csak a számára nem előnyös foglalatban nagyon sok fény elveszhet.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Kitaposom a belét. Rövid az élet, igyekezni kell
Nem, egyébként szerintem nagyjából ez az alsó korlátja ennek az autónak, legalábbis hosszabb távon (5000+ km) alacsonyabb átlagot szerintem már csak kompromisszumokkal lehet elérni. Ezt egyébként 50-nél 50-58, 90-nél 90-100 és 130-nál 110-125 km/h-s átlagokkal lehet hozni, (időnként belefutva 140-150-be pár perc erejéig) vagyis a korábbiakhoz hozzátéve, a pályatempónál eszik a legrosszabbul, kb. 120-ig mondható ideálisnak, nem hiszem hogy véletlen a japánoknál is a 120-as korlát. Afölött már iszákossá válik. Nyilván, hiszen emlékeim szerint fordulatban kb. ott van az i-VTEC határa (3500), afölött már mindig teljesítményoptimalizált módban megy, tehát nem megy a csökkentett szelepnyitás. Rengeteg múlik a vezetési stíluson is egyébként, gyorsítások módján, motorfék használatán, nem véletlen az sem, hogy az F1-ben is az egyik leghatékonyabb fogyasztáscsökkentő módszer a vitorlázás. Persze az átlagautós érteni sem érti a kifejezést, nemhogy használná, meg minek is használná. Nyomja és tankol. A miértekre meg ugye keresse a válaszokat akinek van rá ideje meg energiája.
(Ja, legyen mondjuk 5,9 a valós, csaljon fél litert a BC.)Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Ha a motorvezérlőben a szenzoroktól kapott jelek alapján az előre programozott feltételek teljesülnek (motor hőmérséklet, gázpedál állás, terhelés, pillanatnyi fordulatszám) akkor a vezérlőelektronika azt a jelet adja a szelepvezérlőnek, hogy eltolt, elnyújtott szívószelep vezérlést alkalmazzon (lásd itt 2:12-től) valamint kinyitja a pillangószelepet az áramlási veszteség csökkentésére, és szintén alacsony fordulaton a hosszú szívócsőprofilt használja, míg magasabb fordulaton a rövidet (lásd itt 4:35-nél) bár utóbbi inkább a nyomatékot tudja növelni, alapvetően ugye ha nyomatékosabb a motor, nem is kell annyira nyomni neki.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz Jaffa75 #56807 üzenetére
Mihez képest? 2005-06-ban azért nem volt túl sok kompakt ami ekkora lökettérfogatból 140 lovat tudott szívóban, és 8,9-es nullaszáza volt. Ahogy ezek többsége úgy ez is skizofrén, normál üzemben 5,5-ös fogyasztást tud, de széttaposva azért akkori turbósokat fogott.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz gxcman #56819 üzenetére
Ha biztosra akarsz menni akkor 0W30. Ekkora futásteljesítmény ha végig vastagabb olajjal volt használva okozhat némi bizonytalanságot, de mivel a gyári is 0W20 benne, és több tapasztalat alapján is a 0W20 megfelelő, ezért nagy probléma azzal sem hiszem hogy lenne. De az 5W40-hez képest a 0W30 már eleve nagy lépés. Szerintem próbáld ki vele (0w30), és ha egy periódus alatt semmi negatív hatása, akkor még ráérsz eldönteni hogy akarsz-e lejjebb menni.
Ez a motor egyébként kifejezetten takarékosra, de főleg környezetbarátra lett tervezve, így a tökéletes takarékos üzemet legjobban nyilván egy szintén takarékos üzemre tervezett 0w20 olajjal tudná elérni.
Egyébként az olajfogyást nem csak a nívópálcán lehet tettenérni, hiszen az üzemanyaggal felhígulás ugye átveri ezt a mérési módszert, viszont egyszerűen nézz bele a kipufogócsőbe. Ha kormos, akkor valószínűleg van némi olajfogyás. Ha majdnem fémtiszta, akkor nagyon minimális.
Csak referenciának:
L13A (Jazz, City), R18A (Civic)Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Én A3-at biztos nem tennék [link]
Ha SM/GF4 az előírás, akkor a C2 mellett a GF4/GF5 és az SM/SN amiszóbajöhetideális, és tekintve hogy (ha jól sejtem) nem részecskeszűrős, simán jónak tűnik az A5 is. Mindazonáltal az ábra kissé csalós, egyrészt nem ad meg szabványokhoz évszámot/kiadást, másrészt az SN olajok már simán alacsony HTHS-esek. Lásd pl. Mobil 0W20 SN/GF5.
De az mindenesetre fura, hogy 2000 előtti, és már SM-t kér. Az nem 2004 óta van? Sőt talán a GF4 is?Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz Aladdin #56803 üzenetére
Bepakoltam az egyik hátsó indexbe az új Philips wy21w-t, a másikban maradt a gyári stanley. Hát semmi különbséget nem láttam. Azért az újat hagytam a másikban is. Mindegy, így lesz tartalék akár előre is.
Konstrukciós hiba, ez van. Éjszaka amúgy nem rossz, de nappal gyenge.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Azért kérdezem, mert az 1799 cm3-es Civicbe is 3,6-3,8 liter megy maximum. Vagyis mindig kimarad 2-3 deci a 4 literes kannából, hacsak nem töltik túl. Persze létezhet ennél kisebb motor is nagyobb olajtöltettel, de pl. az L13A motorba is csak 3,6 kell.
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Ha esetleg nincs meg az eredeti kezelési útmutasítás, akkor a pdf 445. oldalán, a 440. számozott oldal.
De az a szép, hogy azt az 1 flakon 6750 Ft-os literes egységárú olajat, amit végül nyilván nem tesz bele az autódba, hiszen nem fér bele, azt még majd eladja másnak is hasonló áron (27000/4=6750, hiszen a tiédbe csak maximum 4 liter fogy kis kerekítéssel). Így 1 liter olajon 2x100% haszonkulcs esik le. Persze az sem biztos, hogy a következő akinek eladja, az szintén meg is kapja. Tehát neked kiszámláz 5 litert, elhasznál 3,6-ot, majd a következő delikvensnek is kiszámláz mondjuk 5 litert, de nem tölt be csak 3,9-et, és így tovább. 4x megcsinálja, és lesz 4-5 liter ingyen olaja, meg még 27000 Ft-ja is megmarad, hiszen azt mind a kuncsaftok kifizetik egységárban. És hát óradíj ide vagy oda, nem az olajleeresztés és feltöltés a leginkább szakembert kívánó művelet egy szerelőműhelyben.
Ja igen, a "teljes mennyiség 4,2 liter" az úgy értendő, hogy a motort szétbontják alkotóelemeire, és gyakorlatilag olajmentesen szerelik össze, majd legelőször feltöltik az egészet. Nyilván ez egy éves szervizelés során nem történik meg.[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
9 genes tulajok segítsenek már légyszi. Kétzónás automata klíma anyósülés felöli oldala nem reagál, jelenleg nem szabályozható. Mintha az az oldal le lenne tiltva. De nincs, elvileg. Látszólag (elektronikusan) működik, de úgy tűnik mintha fizikailag nem csinálna semmit. (Ismerős autója, és én nem is ismerem a 9 gen klímaszabályzóját)
Találkozott már valaki ilyennel? Esetleg van rá valami közismert megoldás?Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz BigBlackDog #56966 üzenetére
Akkor viszont legalább olyannak kéne jönnie, mint a vezetőoldali. De nem. Állítólag. A vezetőoldali szabályozódik, az anyósoldali nem. Hogy eddig hogy volt azt nem tudom de majd visszakérdezek.
mod: Nos. Nyár óta van meg az autó, használtan vették, eddig sem volt jó valószínűleg, csak nem tűnt fel. a vezetőoldalon szabályozódik minden, hőmérséklet, erősség, az utasoldalon nem, mintha arra felé (abban a csatornában) nem menne levegő
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz BigBlackDog #56966 üzenetére
Ja, és próbálták a szinkronizálást is ki/be kapcsolni, nem oldotta meg.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
-
BlacKSouL
addikt
válasz hans74 #57012 üzenetére
Ha egyértelmű a gyári előírás (ajánlás), akkor nem érdemes eltérni, nem érdemes okosabbnak lenni mint a gyár. [link]
Egy 37ezret futott motor hacsak nem gyilkolták, szinte még új. Semmi de semmi nem indokolja a magasabb viszkozitást. Mindazonáltal egy 200ezret futott motornál sem. Tüneti kezelést jelenthet, mellékhatásokkal.
A márkaszerviz, a szakszerviz, a mezei szerelő sem lesz okosabb mint az egyértelmű gyári előírás. A kézikönyven az egyértelműen feltüntetett 0W20 mellett ez olvasható:
"A 0W-20 olaj rendeltetése, hogy javítsa az üzemanyag-takarékosságot.
Ha 0W-20 olaj nem kapható, használjon 5W-30 vagy 0W-30 fokozatút."
(De kapható)Ezt lefordítom: A garanciaidőn belül akkor sem fog tönkremenni a motor a motorolajra visszavezethető hiba miatt, ha a nem teljesen megfelelő (5W30-as) motorolajat töltjük bele, egyéb előírások és feltételek változatlanul hagyása mellett (csereperiódus, minősítések, rendeltetésszerű használat) Kérdem én: és utána?
A linkelt cikkben említett Toyota esetében is fel van tüntetve hogy mi a megfelelő olaj, és bár szintén enged magasabb viszkozitásút, de kitételként javasolja a mielőbbi visszatérést a 0w20-hoz. Honda még nem ennyire "szigorú", de látni kell a sorok között. Az eredmény a cikk előzményeiben látható.És egy plusz megjegyzés, 0W20-as olaj nem hiszem hogy lesz A3-as minősítéssel, hiszen a minősítés eleve ki kellene hogy zárja a HTHS viszkozitási értékek kitétele okán (A3: HTHS x>=3,5; A5: 2,9<=x<3,5)
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz martillo #57062 üzenetére
Mennyit kellene utántölteni? Ha max kb. 1 decit, mondjuk a kiegyenlítőtartály aljától a max jelig, akkor szerintem nem érdemes nagyon variálni. 1-2 deci desztilláltvizet biztos hogy elbír a benne lévő kb. 4,8 liter töltet. Korábban én is vettem valami aluvédős rózsaszín löttyöt, amiről gondoltam, hogy jó lesz, és még azt is kevergettem arányra desztvízzel. De aztán mikor céges autónál lecsökkent a szint, mindenki mondta, hogy azt az 1-2 decit simán lehet vízzel, a nagy mennyiségű tölteten nem sokat fog hígítani. Hideg motornál töltsd be. Aztán menj vele. A melegedő motor kinyom valamennyit a benne lévőből, a tartályba, így máris keveredik, nem fog megfagyni a kiegyenlítő tartályban. Ha mégis inkább vennél valamit, szerintem bármi megteszi ami normálisabbnak tűnik, márkát nem mondanék, ne a legolcsóbb legyen. Az ilyen ismertebb autóstermékekkel foglalkozó márkától egy literes flakon simán jó. Szerintem a szín már nem számít. Aztán ha úgy döntesz hogy lecseréled az egészet benne, akkor a gyári ötliterest megveszed, és marad az alján 2-3 deci, az elég lesz utántöltésre vagy 5-6 évig.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Hűtővíz hol mehet még el, ha csöveknél, hűtőnél, kiegyenlítőnél nem látszik szivárgás, autó alatt nincs nyoma, olajkör tiszta, utastérben nem érezni szivárgás nyomait/hűtővíz szagát? Ja, és kipufogón nem jön gyanúsan sok pára.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
válasz ddsteel #57147 üzenetére
Ha egy kerék rendesen tisztességesen el van takarítva (lemosás, gumiápolózás, felniápolás), és megszárítva, akkor a zsák, ponyva, huzat pl. attól az ózontól tudja megvédeni, ami a gumit az ápolózás ellenére is a legjobban károsítja az UV fény mellett, amitől szintén jobban védi a huzat. Ha rendesen le van kezelve, nincs ami befülledjen. Persze egy levegőtől, fénytől zárt helységben ahol nincs légcsere, ez nem gond, és annak is igaza van, aki azt mondja, hogy az autón sincs leponyvázva, és mégis ott áll a napon, levegőn. De átlagos esetben azért 5-6 hónapot a semmivel tölti a lecserélt kerék, és az már talán nem mindegy, hogy abban az üresjárati időben 'konzerválva' van-e, vagy ugyanúgy éri az összes károsító hatás, mint az autón.
Persze ez csak a saját véleményem, nálunk állványon vannak a kerekek, de letakarva. Sose pállott még be. Viszont le van kezelve gumi is, felni is. Ismerősnek is állványon van, letakarva. Neki se pállott még be.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Ezért nehéz jelenleg a 0W20 dolga az ACEA szabványokkal:
"ACEA A1/B1 Category is removed with the ACEA 2016 Oil Sequences. From ACEA 2012: Stable, stay-in-grade oil intended for use at extended drain intervals in gasoline engines and car & light van diesel engines specifically designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a high temperature / high shear rate viscosity of 2.6 mPa*s for xW/20 and 2.9 to 3.5 mPa.s for all other viscosity grades. These oils are unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt."Szóval az A1 szabvány szerint lenne megfelelő a 0W20-as olajok többségére jellemző 2,6-2,9. Most viszont hogy átmenetileg nincs A1, az A5-be nem sorolhatók be, mivel azok 2,9 fölött kell hogy legyenek, ezért küzdeni kellene, hogy 0W20-ként a viszkozitások is megfelelők legyenek, de HTHS-ben meg ne túl alacsony. A kettő viszont nehéz, vagyis vagy feladják hogy 0W20 legyen az olaj, 2,9 fölé megy a HTHS, és akkor befér A5-be, vagy megtartják a 0w20-at, megtartják a 2,6-2,9 közötti HTHS-t, és nem kapnak ACEA besorolást.
Ha megnézed a Castrol 0W20 Honda olajat, a VI nagyon magas, a 40 fokon mért viszkozitás a 0w20-ak közt nagyon alacsony, a 100 fokon mérhető átlagos, vagy kicsit afölötti érték, ebből kifolyólag a HTHS is biztos, hogy inkább 2,8-2,9, mint 2,6. Bár a Castrol nem adja meg. És nincs ACEA minősítése.
De érdemes megnézni a többi 0w20 értékeit is hozzá. És különösen az 5w20-ét. Ott ahhoz hogy alacsony legyen a hideg viszkozitás, a melegoldalt is alacsonyan kellett tartani, szar is a viszkozitás indexe, ebből kifolyólag a HTHS is valószínűleg nagyon alacsony, és mivel van A1-e, én kb. max 2,6-ra tippelek. És akkor az A1 mellett mi van még? GF3 meg SL. Miközben GF5-nél és SN-nél tartunk. Persze egész más szerint minősítenek, de a teljesítményét, vagy a korszerűségét némileg jellemzi.Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Mindig rájövök mennyire nem szeretnék használtautót venni. Minden nap úja és újra csak azt látom, hogy beülnek az emberek -6 fokban a kocsiba, beteszik sebességbe, benyomott kuplunggal indítóznak, és még mielőtt az indítózás után elindulna lefelé a felugrott fordulatszámmérő mutató, már nyomják neki hogy 1 tizedmásodperc késés ne legyen. Mert mi megy rádióban tévében, hogy azonnal el kell indulni, az embrerek meg szószerint azonnal elindulnak. A technikai részletek nem érdeklik őket, ezt mondták, el kell indulni, meg sietnek is.
Aláírás (nem kötelező megadni)
-
BlacKSouL
addikt
Nem értitek: benyomja a kuplungot, beteszi egyesbe, utána indítózik, és mire az indítótekercs visszahúz, már nyomja neki a csúsztatott kuplungot egyesben. (fordulatszámmérő mutatója indítózáskor felugrik 2000-re mikor beindul, na ő akkor már csúsztatja is. Amúgy az alapjárati 1500-ra vissza se esik.
Ezt utálom mikor látom az utcán.A benyomott kuplunggal indítás OK, ha utána 0,01 másodperc alatt nem kezdi el taposni neki. De elkezdik..
[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni)
Új hozzászólás Aktív témák
A nem szakmai témák megvitatására: Honda OFF topik
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen