-
GAMEPOD.hu
Ezt a topik azért került létrehozásra, hogy a fórumon megforduló elektroműszerészek és tápokkal hivatásszerűen foglalkozó szakemberek megoszthassák értékes tapasztalatukat és szakmai, valamint magánvéleményüket az ebben a témában kevésbé járatos fórumtársaikkal.
Új hozzászólás Aktív témák
-
építész
aktív tag
válasz Flashcash #48 üzenetére
Legolcsóbb és legbiztosabb villámvédelem, ha nem hagyod készenlétben a gépedet, hanem hátul lekapcsolod, ha nem használod, vagy kihúzod. Amikor meg használod, csak látod, hogy van-e villámlás.
Ha valaki mérsékelten költeni akar villámvédelemre, akkor tegyen be egy "C" fokozatot a lakáselosztóba és a konnektorba dugjon be egy "D" fokozatot. Ezen felül a PC tápban is van varisztor. Ha nem a házba csap a villám, akkor ez elég lehet.
A "B" fokozattal az a baj, hogy a 3.emeleten általában nincs hova földelni.
Abból az egész háznak egyet kéne venni és oda beszereltetni, ahova az áramszolgáltató kábele bejön. 64 lakóra elosztva ez sem nagy költség.
Így a "B" fokozattal együtt már kerek a villámvédelem, ha az épület villámhárítója is jó. Más kérdes, hogy mindezt a védelmi rendszert a légvezetéken kapott betáplálásra találták, mert abba könnyedén belecsap a villám. Na már most a nagyvárosban földkábel megy amibe meg nem szokott belecsapni. Vagyis a villám nem a hálózatról fog érkezni, hanem az épületbe csaphat bele. Vagyis elengedhetetlen, hogy a háznak legyen hibátlan villámhárítója és alaposan le legyen földelve. Ez meg nem azon múlik, hogy mit veszel meg.A villámcsapásnál gyakoribb és veszélyesebb a kapcsolási tranziens, azt meg nem tudod kivédeni, mert csak lefüstöl a varisztorod.
bye
-
építész
aktív tag
Szia!
Szerintem indítsd el terhelés nélkül (zöld vezetéket földelve). Lehet, hogy terhelés nélkül működik sokáig. Majd fokozatosan terheld le műterhelésekkel. Közben méregesd a feszültségeket. Ha van oszcilloszkópod nézd meg, hogy vannak-e tüskék. Nézd meg mi forró. Forraszd át a vastag lábú alkatrészeket. Mérd ki a kapcsoló tranzisztort illetve valamennyi PN átmenetet. Tölts le a vezérlő IC gyári adatlapját és ellenőrizd a lábain a feszültségeket. Bármi előfordulhat én már találtam ellenállást beülteve kondenzáror helyett.
bye
-
építész
aktív tag
válasz #68686080 #6017 üzenetére
Szerintem mérd meg a nagy 200 Voltos kondikon óvatosan a feszültséget, hogy jól feleződik-e a feszültség. Lehet, hogy sántít az egyik oldala.
Nézd meg a készenléti +5V áramköreit is. Lehet, hogy addig működik, amíg a készenléti +5V jó és amíg kondija tartja a feszt. de miután beindul a készenléti lehal amitől leáll az egész.
Illetve fordítva is lehet, hogy miután leáll a táp a készenléti +5V is megszűnik. Ha ez így van, akkor a primer oldalon van a hiba, illetve. ott old le a zöld vagy fekete hőbizti.
bye
-
építész
aktív tag
Sziasztok!
Szinte tök mindegy, hogy watt van ráírva a tápotokra, úgysem igaz. Legfeljebb többe kerül, ha nagyobb szám van ráírva, meg több csatlakozója van.
Általában 300-350 Wattot simán le tudnak adni a mai tápok, de nyugi egy átlagos gép se fogyaszt többet, ha csak nem egy szerver. Ha nem hiszel nekem nézd meg, hogy egy régi IBM vagy Compaq gépbe milyen "pici" tápot tettek.
Egy porszívó fogyaszt 600 W (0,4-1 kW) körül és fújja a forró levegőt, hol van ehhez képes egy PC? 600 wattal már hajat lehet szárítani.Egyetlen dolog számít, hogy a +12V mennyire terhelhető. Innen megy a proci és a videókártya is. Nézd meg a procid adatlapját és a videokártyáét. Add össze a két fogyasztási értéket és oszd el 12 vel . pl.( 65+120)/12=15,4A. Ennyi ampert fogyaszt a kettő. Adjál hozzá még annyi Ampert ahány winyód meg DVD eszközöd van (vagy olvasd le róluk az adatot). Ezt vesd össze a tápon jelzett +12 volthoz írt amper számmal (pl.18A). Ha eszerint jó, akkor használd boldogan. Majd nézd meg a biosban, hardware healthy fülön, hogy mennyi a +12V. Ha nem csökken le 11,5 volt alá ne rohanj másik tápot venni, használd egészséggel a régit.
üdv:
bye
-
építész
aktív tag
A +3,3V +5V terhelhetősége lényegtelen, ha van 4 tűs (vagy 8 tűs) proci táp csatlakozója a lapnak. Pusztán a legrégebbi P4-es és összes P3-as gép esetében van jelentősége. A diódára írt számok általában adják az amper értéket.
Régen Hipro tápot raktak egyes IBM netvista gépekbe. Azok csendesek és jók voltak. Mostaniakat én nem ismerem. A tápok gyakran egyetlen nagy fojtótekercstől nehezek,.amit az egyenirányató dióda és a puffer elko közé kötnek, de elég béna módon a táp fedeléhez csavaroznak és kifűrészelnek egy darabot a hűtőbordából is, hogy elférjen. Ez zavarokat és a tüskéket szűri oda-vissza. Ha nehéz a táp, akkor van remély, hogy igényesen tervezték. Illetve ez az nehéz fojtótekercsa az első alkatrész, amit kispórolnak az olcsó tápokból. Nagy PC gyártók általában megkövetelik.
bye
-
építész
aktív tag
-
építész
aktív tag
Keves D.lászló. Javaslom nézd meg a procid fogyasztását az AMD oldalán. Én csak egy számpéldát írtam le. (65watt csak egy inteles példa).
Nekem 120Wattos videoártya és 65 wattos Intel proci röhögve elmegy a 18A-ról. Ventikre számolhatsz 0,14 A -t darabonként, ami nem sok.
Én nem aggódnék sokat, ha működik. Ha meg nem bírja összeomlik a táp és leáll a gép már bootoláskor, de ennek nem az lesz az oka, hogy véletlen 19A-el terhelted meg, hanem akkor a 18A sem igaz, mert az csak egy cimkére írt szám. Kínai ott ver át, ahol tud, mert még a gagyit is hamisítják.
Ha túlterheled több feszültség esik a diódán, így a +12V értéke csökken, majd jobban melegszik és melegebb levegőt fúj, ha drasztikusan túlterheled leáll. Inkább arra ügyelj, hogy túl forró levegőt ne fújjon a tápod, mert belül megpuposodnak a kondik. Ja és használj rendszerventit, ami elszívja a videókártya hőjét.bye
-
építész
aktív tag
Tápokat teszteltek (sajnos a linkre már nem emlékszem). Szépen apránként növelték a terhelést és figyelték a hatást. 350 watt fölött szinte mindegyik leállt. A jobbak/márkásabbak elviselték és minden további nélkül újraindultak. A gyengébbek viszont megszüntek működni.
Sajnos a teszt ment bele abba, hogy mi zajlott le a tápban. De ha azt egy mérnök tervezte, és a terv alapján rakták össze, akkor vagy az olvadóbetét ment ki benne, vagy a termisztor vagy hőbizti féleség. Még nem találkoztam olyan táppal, hogy ezek az alkatrészek hiányoztak volna belőle.Az viszont előfordulhat, hogy pusztán koppintották a tápot és kihelyettesítettek benne pár alkatrészt olcsóbbra netalántán ki is hagyták belőle a kimeneteken a 2. folytótekercset és második elkót, meg a primer oldalra is csak az egyik felharmónikusra tettek szűrőt. Ilyen kamu tápról érdemben nem lehet nyilatkozni semmit se, teljesen mindegy, hogy van rá garancia vagy se.
Félreértések elkerülése érdekében a hozzászólásom mérnök által megtervezettek szerint megépített tápra vonatkozik. A +18A általában azért is elég, mert ennél nagyobb diódát nem szoktak kommersz tápba rakni. Tehát ha nagyobb szám van, akkor se valószínű, hogy többet tud.
Megjegyezném, hogy a táp márkájából sem érdemes kiindulni, mert Chiftek és DTK táp is megy tönkre. No meg hamisíthatják is a tápokat.
Alaplapot menő tápegység is kinyírja, ha ohmikus zárlatba megy egy kondi vagy más alkatrész (akár egy régi CD íróban), akkor a táp veszettül elkezd dolgozni és a többi kimenetén megemelkedik a feszültség.
bye
-
építész
aktív tag
válasz DonThomasino #6043 üzenetére
Nem a szészedéssel és kondicserével kezdjük.
Hanem veszel az MDF piacon 1000 Ft-ért egy multimétert, ha drágább alkudd le.A venti +12V-ról megy, csak néha tranzisztorról és zener diodáról van táplálva hogy ne zúgjon.
Kiveszed a gépből a tápot leteszed egy asztalra, ráerszeted a 230V-ot, a 24(20) pontos csatlakozó kimenet zöld (nem zöld/sárga!) vezetékét rövidre zárod a szomszédos feketével egy darab vastagabb drót bedugásával, de egy csipesz is megteszi. A multiméterrel kiméred a feszültségeket. Egy színt egyszer mérj, extra vezetékekkel ne foglalkozz. Ha jó minden feszültség próbáld ki egy olcsóbb gépben is hátha elindul.
Ha nem vagy profi ne szedd szét és ne túrj bele, mert áramütésen kívül a szemedet is kiverheti egy felrobbanó kondenzátor.
bye
-
építész
aktív tag
Ha normális, akkor igen.
Mérni kell, hogy érdemi tanácsot lehessen adni.[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
A táp ventije bőven elviszi a tápban keletkezett hőt, ha nem küldöd át rajta a videókártya és a proci hőjét. Ha a videókártyának külön tápcsatlakozója van, vagy 100W körül fogyaszt, akkor bizony rendszerventilátort kell tenni a gépbe, ami elszív !!!
Ha tápegység ventiltorától várod, hogy elszívja a videókártyából kidobott 60°C-os levegőt megsülnek vagy kiszáradnak az elkók a tápban. Ez független attól, hogy a tápegység hány ampert bír leadni. vagyis hiába ad le egy táp akár 400W-ot is. A keletkezett hőt nem birja elszívni legfeljebb ha maxon pörög a ventije és az is 12 cm-es, valamint szellős a ház.
A rendszerventi sem elég, arról is kell gondoskodni, hogy a videókártyára jusson friss levegő. vagyis legyenek alatta lyukaka ház oldallapján, de ez már egy násik topik.bye
-
építész
aktív tag
Pl. a HD4850-as videokártyám pont bootoláskor fogyaszt a legtöbbet.
Bootolás nem azonos a HDD adatainak beolvasásával, ugyanis lefut egy tucat teszt, komoly fogyasztással jár.[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
Akkor ez zárlat lehet. Elképzelhető, hogy rossz pozícióban dugtál fel egy csatlakozót. Illetve előfordul, hogy a rossz pozícióban van a fordítva bedugás gátló. Akár 90 fokkal is el szokták forgatni.
Illetve néha szigetelt alátétek kellenek az alaplaphoz, főleg zalman hűtőborda esetén, vagy olyan háznál, ahol préselték a rögzítő füleket.[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
A 20pontosnak jó végére dugtad a kiegészítő tűket? Előbb dugtad össze a 20pontossal a 4 tűt és egyszerre dugtad fel?
bye
-
építész
aktív tag
válasz AurorA85 #6066 üzenetére
Az sem túl szerencsés.
Mindig nézd meg a hardvered "system requirement"-jét a gyártó honlapján,az többet ér, mint fórumokban érdeklődni.Világosan leírja az AMD, hogy minimum 450 wattos táp kell a videokártyádnak, ebbe persze belefér egy átlagos kétmagos proci fogyasztása is.
Vagyis a 450W karcsú, ha a procidat is beszámítjuk.
[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
Összeraktál egy piszok drága gépet, tényleg áldoznod kellene a tápra is.
bye
-
építész
aktív tag
Én a gyártónak és a katalógusnak hiszek, nem az ismeretlen fórumtársaknak.
Persze elég lehet, ha nem black edition procit használsz és nem terheled le maximálisan a procidat és a videokártyádat., mert csak internetezel rajta. Valamint 22°C van a szobádban és az ELMŰ hibátlan tápot ad.
Kihoznak egy új játékot van egy 5 másodperces áramszünet és nyekken egyet a tápod.bye
-
építész
aktív tag
Igen, de azt is hozzá kell számolni, hogy a cimkére írt adatok nem mindig igazak (kivéve a megbízható tápok). Nekem kisebb HD4850-es kártyám van, de az helyből 120W.
Én sajnos nem tudok neked mit javasolni, mert nálunk a Chiftek behalt, a gagyi Mercury meg agyonüthetetlennek bizonyult. Egy harmadik gagyi táp pedig hazavágta a P5B-t.
Én egy DTK -t használok, mert abban duplikálva vannak a diódák és tényleg annyit tud, mint ami rá van írva. Viszont a ventilátor szabályzást totál át kellett építeni benne, meg újabb csatlakozólat beforrasztani, így azt sem javaslom.
Ne a wattot figyeld, hanem a +12V on leadott ampereket.[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
Vagyis ha a kolléga által számolt wattokat elosztod 12-vel akkor 21,5 Amper adódik.
Vagyis baromira nem lesz elég a 350 Wattos táp, ha az csak 15A-t tud leadni +12 Volton.
[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
válasz AurorA85 #6075 üzenetére
Ne a wattot figyeld, hanem a +12V-on leadott Amper legyen minnél több, de semmi esetre se legyen kevesebb, mint annak, ami most van. Ezenfelül legyen márkás, aminek el lehet hinni az adatlapját és jókat mondanak róla, illetve fórumokban nem szidják. ennél többet nem tudok mondani.
[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
Ha játszol a videokártya átkapcsol 3D-be és akkor jóval többet eszik és melegszik is. Ellenőrizd a videokártyád hőmérsékletét megterhelve (riva tuner, vagy calalist Control center) Ha nagyon felmegy kenj új szilikozsírt a chip és a borda közé. Ez nem fog ártani. Persze lehet bármi más is.
bye
-
építész
aktív tag
Mivel a resettel nem indul újra, valószínűleg a szoftware hiba kilőve. Így egyszerűbb a helyzet. Egyenként cserélj ki benne minden hardvere elemet. Vagy a te hardver elemeidet teszteld egy másik gépben. Illteve futtass le egy memória tesztet esetleg emeld a memória feszt 0,1 volttal vagy állítsd az időzítését nagyobbra, vagy vedd vissza az órajeleket.
Videokártya ram hiba is lehet. Illetve a ram hűtése elégtelen. Elsősorban a tápra és videokártyára fókuszálj.[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
A 24 pontos csati PG jelű valószínűleg szürke színű "Power good" vezetékre kellene rámérnek. Ha nem megy fel logikai 1-be (közel +5V), akkor hiába nyomkodod a resetet.
[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
" a két ága 18-18 A-rel terhelhető, összesen pedig 34 A "
Ki mondta neked, hogy összeadhatod a számokat? Korántsem biztos, hogy a cimkén megadott terhelések együttesen is érvényesek. Lehet, hogy a diódája csak 20A-t bír és maga a vezeték vagy csatlakozó bír 18A-t.
Gondolj csak arra, hogy a 230V-os 16A-es konnektorokat 2,5 mm2-es vezetékeket illik bekötni. Egy PC tápból meg töredék keresztmetszetű vezetékek állnak ki.
bye
-
építész
aktív tag
Előző hozzászólásom sztornó.
bye
-
építész
aktív tag
válasz azigazimoris #6094 üzenetére
Ha kínai az elosztód és világítós kapcsoló van rajta, akkor az egy rizikó faktor. Ívet húz, kontakthibás lesz, beég stb. A HDD meg nem örül neki, ha darabos a táp. Nekem már több kapcsoló is elhalálozott, így mindig kapcsoló nélkülit veszek és a PC tápot kapcsolom ki hátul.
Előnye, hogy készenlétben sem fogyaszt villanyt. Hátrányárol nem tudok. Legfeljebb ha évekig nincs bekapcsolva, akkor a litium elem lemerül.[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
Elég sok olyan táppal találkoztam, aminek a készenléti +5V-ja halálozott el. Tehát növeled a tápod élettartamát, ha rendszeresen lekapcsolod.
bye
-
építész
aktív tag
Szerintem semmi gond a tápoddal a proci húzás alig növeli a (standby) fogyasztást, ellenben az órajelek drasztikusan változnak és valószínűleg nem tudja rendesen beállítani a lap az osztókat. Légy kitartó, állítsd máshogyan, többszöri újraindulással helyreállhat.
Akkor gyanakodj táp gondra ha 3D-ben vagy FPU 100%-os terhelése mellett fagy vagy lehal.
[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
Nem akartam részletesen kifejteni, mert ez az eset nem táp probléma, de most pontosítok:
A mai korszerű procik, akkor fogyasztanak, ha hajtják és leterhelik őket. Üresben nagyságrendileg 10 watt körül beérik. Az egyik kiváló E5200-es procim 3,75 Ghz-ig alapfeszen megy és nem igen melegszik. Ez kb. 50%-os tuningnak felel meg. Nyílván ha bőszen számol, akkor az órajel függvényében többet fogyaszt, mivel az állapotváltozások során történik a fogyasztás 99%-a. 50%-os tuning esetén a névleges 65W-os fogyasztás (amit nagy rátartással adott meg a gyártó, mert a legnagyobb órajelű testvrének is ennyit ad meg), így megemelkedik névlegesen 32,5 Wattal, de csak akkor, ha 100%-on megy az FPU, ami igen ritka egy mezei bootoláskor. Az esetleges 32,5W többlet fogyasztás (ami csak elvi lehetőség) nem számottevő, mert a táp teljesítményének 10%-a alatt van. Mellesleg tuningolga gyorsabban számol, így rövidebb ideig fogyaszt többet. Ha emeli a proci tápot az más eset... (A fenti számok csak példa értékúek, kéretik nem belekötni.)
Részemről a Fórumtársak kérdéseinek megválaszolása előbbre való, mint a Topik tisztasága, ha ezzel megsértettem valaki szíves elnézését kérem.bye
-
építész
aktív tag
Az IMB--nek van totál passzív tápja, csak gyenge. P3-at még elviszi.
A teljesen passzív hűtés általában nem szerencsés, mert terjedelmes és rosszul is hűt. Kedvezőbb az, ha vezérelten több ventillátor fúj, és jót át van gondolva gép teljes szellőzése.
A ventivel sorbakötött alkatrész nem jó, mert maga a venti árama felmelegíti. Vannak ilyen megoldások régi tápokban. Kb. 30-40%-ot bírnal szabályozni lefele.
Valamivel szerencsésebb alapból zéneren keresztül hajtani és pluszban egy thermisztorból ellenállásokból és tranzisztorból álló áramkörrel hajtani. Ezt is csak akkor javaslom, ha egyébként a nyákon ott a helye, csak nem ültették be. Meglehetősen macerás belőni, hogy mikor pörögjön fel, még a gyári tápokban is elcseszik.
Ha vezérled a PC táp ventillátorát, akkor feltétlen kell mellé egy rendszer táp is a házba. Ugyanis, ha jó a táp hatásfoka, akkor 10-15% hő keletkezik a tápban és 85-90% hő magában a gépben. Kár a nagyobb hőt áthajtani a tápon, az direktbe is kimehet a ház hátlapján. A kevesebb hőt, meg röhögve lehűti a táp ventillátora alacsonyabb fordulatszámon is. Ekkor persze 3 tűs rendszerventit érdemes beépíteni és a riasztást is be kéne álítani a biosban. Illetve szerencsés, ha maga a lap tudja szabályozni ezt is.
Ha lecsendesítetted hátul a gépedet, akkor fog a HDD elől megsülni, így előre is kell egy venti. Egy ilyen projektet nehéz jól végigvinni, mert az alaplapok érzékelő chipjei is rosszul mérik a hőmérsékleteket. Tehát hamar eljuthatsz oda, hogy egy lézeres hőmérővel kalibrálnod kell. Akkor lesz tökéletes a rendszer, ha a proci terhelést hűen követik a ventik és úgy szól mint a motor a kocsiban. ( Videókártyámon és a procimon már ilyan a hűtés).[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
Azok a beépített 1 tranzisztoros ventilátor fordulatszám vezérlők, amikkel találkoztam, mind a kollektorról hajtották a ventit. Az meg inkább áramgenerátor. Ha áramgenerátorról hajtod a ventit akkor rángat és csúnya a hangja alacsony fordulaton.
A Zener azért kell, hogy akkor is stabilan menjen a ventilátor, amikor a tranzisztor bázis-emitter feszültsége csak 0,5V és emiatt a tranzisztor lezár. Az alap fordulatszámot a zener adja meg. Vagyis 12V mínusz zener nyitófeszt kap a ventilállátor. Így ez egy feszültséggenerátoros meghajtás, ami stabil működést ad, ha már forog. Az indítást megszokták segíteni egy kondival.
Az NTK-t tényleg rá kéne tenni a hűtőbordára, de ilyet ritkán látok. Gyakran csak a szűrőtekercsbe dugják bele, esetleg bilincssel rögzítik a bordához, de csak egy pontban ér a bordához. Én oda szoktam epokittal ragasztani a bordához. De mivel az 24h ig szárad egy gyártól ezt nem várhatod el.
A tranzisztor kinyit ha 0,6V közelébe kerül bázis emiter feszültség, de az átfolyó áram azonnal felmegíti amitől a nyitófeszültsége lecsökken és ettől hírtelen bepörög a venti.
Vagyis ezek az áramkörök nem annyira szabályoznak, mint kapcsolgatnak két munkapont között. (Pótlólagos emitterkövetővel javítható lenne a kapcsolás.)
Akkor lehet egy tranzisztorral szabályozni, ha nem a +12V-ra hanem a kollektor bázis közé kötöd az NTK-t és egy hőre vezérelt zénert kapsz. A bázis - emitter ellenállással meg belőheted a munkapontot. Csakhogy ez meg ugyan úgy alig alig fog szabályozni, mint egy sorbakötött NTK. Előnye, hogy nagyobb elenállásút használhatsz, aminek meredekebb lehet a karakterisztikája.[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
Nekem csak HD 4850-esem van és éppen csak elmegy a 450W-os tápról. Az áruház honlapjáról nehéz választani, mert a +12V-on leadott amper számít, azt meg nem írja.
Magam részéről erősen mérlegelném, hogy vegyek-e 15 000 Ft-ért egy másik Chiftek tápot, vagy inkább eladjam a videokártyát 15 000 Ft-ért és vegyek egy modernebb alacsonyabb fogyasztásút a másik (zöld színű) gyártótól (~ 30 000 Ft alatt), akkor elég lenne a meglévő táp és a villanyszámla is határozottan alacsonyabb lenne, no meg kevésbé lenne zajos a PC.
Rendszerventit mindenképpen ajánlok a gépbe, hogy a táp, ne a videokártya forró levegőjét szívja magára.
bye
-
építész
aktív tag
Garanciális idő alatt nem illik neki úgy elkoszolódnia, hogy elromoljon. Ha meg mégis elromlott vidd vissza.
A porszívózást ajánlott mellőzni egy számítógépben. Könnyedén haza lehet vágni az érzékeny alkatrészeket, mert a porszívó műanyag csöve elektrosztatikusan feltöltődik és szikrát hányhat télen. Igaz dobozon keresztül nem veszélyes. Amit lehet ecsettel tisztíts és fújd le a felkavart port.
Tápban az alkatrészeket sziloplaszt szerű anyaggal is nyakon szokták önteni. Ha csak erről van szó ne aggódj. Ha a kondi elektrolitja folyt ki, akkor általában már púpusak is. Az se szokott nagyon folydogálni, mert odakozmál hamar. Ez akkor fordul elő, ha hősokkot kap, mondjuk a 8 éves kosztól beáll a venti, vagy leterítették.
bye
-
építész
aktív tag
Rá van írva a HDD-re a fogyasztás, a tápra, hogy hány ampert bír leadni, az Intel honlapján megtalálod a procid fogyasztását is, azt +12V -ra vetítsd. Ha van videkártyád, annak is megvan a fogyasztása a gyártó honlapján az is +12V-ra számítsd, az alaplapra számíts max 50W-ot. Innentől 4 alapművelettel és az ohm törvény ismeretében (álatános iskola 8. osztály) kiszámolhatod pontosan.
BUÉK!
[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
Ez is fent van a neten, utána olvashat, aki aggódik.
Pl. WD normal spimup current 900 mA.
Tehát továbbra is 8 általános és négy alapművelet ...[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
válasz mirci18 #6146 üzenetére
Készenlétet a BIOS power menüjének (rendszerint) első sorában lehet beállítani. Valami S1-et S3-ra kell állítani. Ne szaladj rögtön tápot venni, ha a tápod halna le az egész gép leállna, vagy újraindulna.
Tippek:
1. Szerezz kölcsönbe egy másik gépet. Cseréld ki a monitort, cseréld ki a monitorkábelt, mert néha eltörnek. Cseréld ki a videokártyát stb. Csereberével alkatrész szinten határold be a hibát, az gyorsabb, mint a tudományos módszer, vagy elmélkedés.
2. Mérj meg mindent, amit tudsz.
Figyeld meg a videókártyád hőfokát (Everest, Catalist Controll Center, Riva Tuner stb.), hogy többet tudj róla. Indíts egy tesztet és logold a feszültségeket és hőmérsékleteket.bye
-
építész
aktív tag
válasz mirci18 #6152 üzenetére
Akkor semmi gond. Mozgasd meg az egeret és lesz megint kép. ACPI valami energiatakarékos dolog, ami lekapcsolja az eszközöket semmitevés esetén. Sajnos a TV nézés és fiilmnézés valami miatt az, mert csak a kezedet figyelik.
Szerintem, szintén a power fülön beállítható, hogy kapcsolja-e ki a monotort, a videokártyát, vagy a HDD-t. Meg azt, hogy mire kapcsolódjon be a gép (modem, hálókártya egér stb.) Meg a windowsban is állítható a laptop aksik miatt, de ott sem használom.Az S3 -ra állítás szerintem vagy a hibernáláshoz vagy a készenléti álapothoz kell, ettől függetlenül minden gép kikapcsol egy idő után, ha nincs letiltva. Nálad a monitorral kezdi.
A TV jobb TV kártyák telepítő programjában már ki lehet ezt a Microsoft bug-ot ütni.
[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
start / vezérlőpult / energiagazdálkodási lehetőségek/ séma beállítás
[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
válasz dodopek #6160 üzenetére
Azért lehet azt a tápot tesztelgetni házilag is.
Nem kell drágán műterheléseket venni. Műterhelésnek megteszi pár autóizzó vagy a forrasztópáka is. Halogénlámpákkal is alaposan le lehet terhelni. Persze nagyon észnél kell lenni, mert baromi alacsony ellenállással indulnak, így sok apró égőt kell kapcsolgatni egyenként. Illetve hidegen meg kell mérni az ellenállásukat, mielőtt rákapcsolod. Áldozni kell a kábelekre, foglalatokra, csatlakozókra és kapcsolókra is. Olyan 5000 Ft-ba belekerülhet, ha nincs otthon elég alkatrész. Kellene hozzá egy-két jó ampermérő is amit fixen bekötsz.[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
Természetes, hogy egy szkóppal az igazi. De akinek szkópja van nem igen teszi fel ezt a kérdést. Gyanítom, hogy a tápok zöme elbukik már a terheléspróbától is.
Amúgy egyátalán nem kell extra nagy elkó a szűréshez, mert a hallható frekvenciatrtomány fölött kapcsolgatnak. Viszont fontos az alacsony belső ellenállás, illetve az elegendő vezető keresztmetszet.
Illetve idővel kiszárad a régi kondi és csökken a kapacitása. Elég újra kicserélni, nem kell növelni az értéket. 200-600 Ft-ért meg egy marék kondit kapsz az Üllői úton, ami nem tétel egy szkóp árához viszonytva.[ Szerkesztve ]
bye
-
építész
aktív tag
Ha egy kondenzátort sorbakötsz egy hangszóróval, már akkor is hallhatsz pár tüskét. A szkópot valós gépre is célszerű rákasztani, mert a tüskék nem csak a tápból jöhetnek. Azokat is le kell csapni, ami a HDD-ből jön. Egy végfokot építettem a PC-be és sokat szenvedtem a +12V-on szaladgáló tüskékkel, zömét a HDD okozta.
bye
-
építész
aktív tag
Üllői út 68. Otthon kiválaszthatod a raktárkészletükből az alkatrészt és mehetsz a listáddal.
Viszont nagyon meg kell nézni, hogy mit tettek a zacskóba, mert tévesztenek.bye
-
építész
aktív tag
Én azért sokat nem vacakolnék azzal az 1db Giga SuperB 460 táp tesztelésével, mert kár az időért és fáradtságét. Az más kérdés, ha 100 db lenne, vagy pénz múlna rajta, akkor alapos teszt és szkópos vizsgálat stb.
Ha csak a család 3. gépét hajtja és nem a 100 000 Ft -nál drágábbat akkor:
1. Zöld vezetéket leföldelve beidítom az asztalon. Multiméterrel megnézem a feszültségeket.
2. Szemrevételezem belül, egyben kiporolom vagy beolajozom a venti csapágyát
3. Beépítem és Everesttel CPU teszteket indítok és megnézem, hogy a terhelésre mennyire változik. Ha nagyon behorpad a +12V terhelésre (-5%), akkor köszönöm nem kérem.
4. Ha van benne poti, akkor belövöm pontosan a +5V-ot 5.00-ra működés közben. Ezt a műveletet, azért kezdőnek nem ajánlom.
5. Venti fordulatot és kifújt hőmérsékletet ellenőrzöm a csuklómmal.Ha működik a gép és nem fagy, baromira nem érdekel, hogy esetleg hibás valami. A Windows is tele van hibával mégis használjuk.
bye
-
építész
aktív tag
Van valakinek tippje, hogy mi okozza egy látszólag jól működő tápnál, azt, hogy készenlétben abnormálisan bemelegszik, akár terhelés nélkül is. Nem annyira az elmélet érdekel, hanem az, hogy találkozott-e már valaki ilyen jelenséggel és mi volt a beteg a tápban.
Ez itt nálam egy Power Man IW-P430J3-1, számomra ismeretlen kínai márka, de van benne minden, ami kell bele.
bye
-
építész
aktív tag
Rive-nek köszönöm a választ. Ez a táp cimke szerint 2A-t is lead készenlétben, de valahogy csapnivaló hatásfokkal. Logikus leget, hogy a melegtől a kondik mégjobban előregedtek. A hűtőbordák is alacsonyak, hogy elférjen a nagy venti fölöttük.
bye