Új hozzászólás Aktív témák
-
Dyingsoul
veterán
válasz Reggie0 #18592 üzenetére
Ha hazamegyek megnézem, köszi!
A fura az, hogy a CPU-nak így állítottam be, de a chassis fanokat valamiért nem... most nem tudom, hogy nincs ott a customize opció vagy én voltam a balhere. Ezt majd mindenképp lecsekkolom és visszajelzek.- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
-
CounterBoci
senior tag
válasz Reggie0 #18768 üzenetére
Az általános relékkel mi a baj? Ha tudnám nem kérdezném, ezek vannak itthon innen az ötlet. Utoljára HDMI switchet vettem, az bukás volt. Jól működött, de ha bekapcsoltam egy eszközt, automatikusan annak a képére váltott. Rohadt idegesítő volt. Vagy veszek egy négyáramkörös kapcsolót
-
-
MisiPapi
újonc
válasz Reggie0 #18856 üzenetére
Hát igen, kemény igazság a valóság, ma szervizbe kerül a szett, egy imát elmondok... a proci ha kuka, akkor eret vágok magamon... helyben egyből azt már megmondták, hogy a táp elszállt, megcibálta a faszi a kábelköteget, és konkrétan nyílt vezetéket talált már most ránézésre.
A többi hétfőre kiderül, de eddig is: Chieftec iArena tápot SENKINEK SEM ajánlom. 9 hónap működéssel ezt produkálta. (számomra ez a márka elektronikai selejt innentől)
Mondjatok el egy IT imát légyszi, szurkoljatok!
"A jelen a múlt jövője."
-
Lompos48
nagyúr
válasz Reggie0 #19087 üzenetére
Azért abban egyezzünk meg, hogy a robotok nem egy nagy dobozból keresgélik az éppen szükséges alkatrészeket, hanem azok szalagon, ezrével, külön konténerekben várnak a sorsukra. Szerintem egyszerűen standardizálási folyamatban is jelenlevő emberi tényezőt kell/lehet feltételezni.
-
Weareus
addikt
válasz Reggie0 #19367 üzenetére
Gyorsan rajzoltam egy skiccet, hogy kb. hogy nézne ki ez a gyakorlatban:
[kép]
A víz ideálisan -50, -60 fok körül kellene beálljon, akkor kapcsolnám rá a plusz "fűtést" a cpu felől. (Tuning).
Fagyállóval nem lenne gond ez a vízhőmérséklet, pumpával kísérletezni kell, mennyire bírná.
Amit még elfelejtettem leírni, hogy a vízpumpa alsó része (ahol az elektronika v. nyákrész van, be lenne kenve adeps lanaeval.) Ez valami olyasmi, mint a "kocsikenőcs", ahova ez fel van kenve, ott garantáltan nem fog vizet kapni a nyák (harmantpont), meg amúgy persze a pumpa is be lenne zárva egy hungarocell thermoboxba, amit köréfaragnék. Alkalmasint a két egymásnak fordított vga réz felülete is el lenne szigetlve egymástól, arra alkalmas hőszigetelő és hőálló (nem elektromosan vezető) paddal, ami ugyanakkor szabható, tehát ebbe kivágnám a peltierek helyét is ide ülnének bele, hogy a hulladékhő is minimális legyen.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
-
Weareus
addikt
válasz Reggie0 #19369 üzenetére
Igen, a peltier elemeknél minél jobban hűtöm a meleg oldalt, annál hidegebb lesz a hideg oldalam is, hiszen végül is egy deltaT-t tud nekem csinálni és ennek a mértéke peltierenként is változó.
Egyébként a pumpákat nem jól rajzoltam be, mert nem sorba, hanem párhuzamosan kötném be, így nem a víznyomás, hanem a nyomósebesség nőne, ezáltal a dt tovább tudna csökkenni még néhány fokkal a meleg körön belüli meleg rész (peltiertől a radiátor beömlőjéig) és a hideg rész (radiátor kiömlőjétől a peltier blokk bemenetig), ami szintén javítana még valamit a hatásfokon. A Mora radiátor hőleadó teljesítménye 600 watt körül mozog 1 pumpával és 300 rpm-en (hangtalanul) pörgő ventikkel. A peltierek által termet hővel 3x100w + a hulladékhővel + a cpu hőjével (ami ugyebár a hideg körben jelentkezne, de gyakorlatilag a peltierek ezen oldalán is megmutatkozna, mint elvonandó entalpia) ~ 100 watt, ez maximum 450-500 watt. Ha a morán kicsit megpörgetném a ventiket (600 rpm), akkor itt már bőséges biztonsági tartományon felül lenne a 450-500 watthoz képest a disszipálható hőmennyiség. 6-700 watt.
A csövek szigetelése persze nagyon fontos, legalább is a hideg oldalon. 19 mm külső átmérőjű laboratóriumi Tygon csöveim és Masterkleer csöveim vannak erre a célra.
Találtam olyan hőszigetelő tekercsszalagot, amit a csőre tudnék egyenletesen tekerni és ezt az egészet be tudnám húzni egy másik csőbe, majd ezt ismét betekerném ezzel az öntapadós hőszigetelő szalaggal, végül ezt az egészet a házban kialakított, kézzel faragott hungarocell szendvicsalagútba rögzíteném.
A hidegoldal radiátorainál és pumpájánál hasonló szendvicsszerkezetes rétegelt hőszigetelésre gondoltam.
Számomra a kérdés az egészben, hogy melyik peltiert javasolnád (márka, teljesítmény, dT) és a cpu blokk szigetelése, de ez utóbbit is több rétegben, szendvicsszerkezettel (termoszalag, hungarocell, termoszalag, hungarocell) tudom elképzelni.Szerk.: ha a hideg oldali víz nem vihető le -50, -60 fokra, és mondjuk -40 foknál fog beállni, azt azért még nem fogom kudarcnak tekinteni.
[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
-
-Solt-
veterán
válasz Reggie0 #19534 üzenetére
Volt statikus kisülés amikor kiszálltam a cockpitből, de ez már akkor amikor tönkrement. Amikor még működött nem emlékszem ilyenre, plusz ha a statikus kisülés okozná, akkor abban a "pillanatban" menne tönkre nem?
A kormány bázis amiben az elektronika van, az műanyag házban van. Ebben a műanyag házban van két gyári csavar hely fémből, ami direkt a csavaros rögzítéshez lett kialakítva. Ezen elvileg nem juthatna el áram az elektronikáig.
Pirossal karikáztam be a két rögzítési pontot: [link] Ezekhez rögzítek egy alumínium konzolt amivel aztán a cockpithez rögzítem. [link]
A zölddel bekarikázott gumitalpakra fekszik fel az alumínium konzol, a sárgával bekarikázott csavarok pedig szerintem legalább 2-5 mm távolságban lehetnek magától a konzoltól. Ekkora távolságon csak nem húz már át egy statikus kisülés nem? Illetve ha mégis, akkor abban a pillanatban kéne tönkremennie amikor a kisülés létrejön, nem 10-30 másodperccel később... gondolom én.
[ Szerkesztve ]
www.smart-bus.hu
-
-Solt-
veterán
válasz Reggie0 #19537 üzenetére
Általában a páromra szoktam, de tartok tőle, hogy nem erre gondolsz!
A cockpit gumikerekeken áll, az ülés gondolom műszálas, rajtam is előfordul ilyen cucc... ez elég lenne ahhoz akkora kisüléshez, hogy a közelebbi csavarokon áthúzzon?
No meg még mindig ott van az, hogy amikor tönkrementek, egyik alkalommal sem ültem a cockpitben, már legalább 10 másodperc eltelt azután, hogy kiszálltam.
[ Szerkesztve ]
www.smart-bus.hu
-
-
Pubszon
veterán
válasz Reggie0 #19571 üzenetére
Hirtelen csak egy 24V 2.4A-es adaptert találtam, amivel bekötöttem a fentiek alapján, így 22.6V-ra esik le még terheléskor is a feszültség, amiből egy ilyennel stabil 12V-ot tudtam előállítani.
Működik szépen ahogy kell, csak mivel ez paszív POE injektor, emiatt csak max 100Mbps-ot tud a LAN kábel, hiába 1Gbps-os a router.
Lényegébe kamerát fogok így bekötni, amihez meg bőven elég a 100Mbps.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
-
batman.
senior tag
válasz Reggie0 #19831 üzenetére
Ha arra gondolsz, hogy"maró" hatást említettem az tapasztalat, mert ahol érintkezett a bőrömmel, ott enyhe csípő fájdalom mellett, szép egészséges piros árnyalatú lett a leöblítés ellenére. Ami persze napokkal később elmúlt.Ha kémiai oldalról érdekel, akkor annyi plusz információm van, hogy tartalmaz alumínium (ránézésre) szálakat, azzal és a vízzel lép reakcióba.
Mindenféleképp ajánlott próba áztatást tartani, a károk elkerülése végett.Ba-ba-ba... Ba-na-na-na! Hozzászólás végén a valakinek egy ötlet? felhívásra - egyéb dolgok szoktak eszembe jutni: pld igyunk meg egy sört, vagy vigyük el a kutyát sétálni, ha nem kapsz tőlem választ a sarki kocsmában vagyok a blökivel.
-
veterán
válasz Reggie0 #19996 üzenetére
Azért ne felejtsük el, hogy ez csak motor. Ehhez még kell:
- Tápellátás elemről vagy tápegységgel vezetékezéssel
- Logikai bemenet (nyomógomb, érzékelő)
- Elektronika a motort hajtani, legalább egy H-híd.
- Mechanikailag rögzíteni kell magát a motort.
- Valamilyen mechanikai kihajtás a tengelyére, ezt összekötni a mozgatandó eszközzel. Ez lehet fogaskerék, gumiszalag, bármi.
Este csinálok képet és küldök.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/rasoapro
-
őstag
-
veterán
-
SirKero
őstag
válasz Reggie0 #20165 üzenetére
Nem megoldás mert a ragasztó megoldotta a plexit az az mély barázda keletkezett. Nem csak a felületén tapadt meg hanem belemaródott az anyagba.
Jó pár kör után ( több céget is felhívtam árajánlatot kérni ) úgy döntöttem,hogy inkább eladom és veszek egy másikat.
Mivel mindenhol kb. 7-10 ezer forint közötti összegben beszéltek a lap levágása+furatolása+posta meghirdettem 9000 forintra és ennyiért el is vitték. Így cca. csak 5000 forintot buktam a saját f@szságomonMost olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
-
looser
addikt
-
Dißnäëß
veterán
válasz Reggie0 #20476 üzenetére
Köszönöm, pont ilyen kommentekre vártam, mint amit Tőletek kaptam.
Audiofil jellegű az igény, első ötlet egy Hifiberry Dac+ Pro XLR lett volna [link] , végül lehet az lesz, hogy ezt a pénzt félreteszem és januárban megtoldva egy kis plusszal, egy Audiophonics-os IANCANADA által készített dual mono ESS DAC-os hat lesz. [link] (Egyelőre I2S reclocker és isolator board nélkül, XLR csatikat ráforrasztva, amit lehet).
Földre faterom mindig a csillagpontos földelést szokta javasolni, egyetlen pontba hozva össze sasszit és úgy általában mindent, ami föld és ezt kötni a tényleges védőföldre. Eddig én is ezt követtem, bevált első kis hobbi erősítőmnél (2db D osztályos modul, még semmi saját áramkörtervezés, csak forrasztgattam)
Táp lineáris lesz, két kis toroidot tekertetek, ezek szórt mágneses tere is kisebb elvileg + elzárom őket külön kamrába (vagy fém kupakban kérem őket, gyantával kiöntve). Egy graetz, pufferkondi, majd emögött 1-1 kis aliexpress-es lineáris fesszabályzó modul, ilyen LDO-s típusú, vagy eBay-ről, ezek még a kondi után bent maradó nagyonminimálist is kiegyenlítik - elvileg/állítólag. Legalábbis azt mondják, DAC-okhoz fontos, mert ők érzékenyek a tápfesz ingadozására. Nem tudom megítélni, igazuk van-e, de ártani nem fognak és áruk aprópénz.
Egyébként most jut eszembe, hogy szerintem ezen a IANCANADA DAC-on van saját beépített tápszűrés, szóval lehet felesleges nekem ezzel bíbelődnöm előtte már. Output stage viszont nincs rajta, erre gondoltam, erre tehető XLR is. [link]
A szalagkábelen I2S jel fog menni, ez alapján [link] én úgy látom, 0.4V - 2.4V közötti jelszintekről beszélhetünk. Az I2S az a standard jel, ami mondjuk egy CD játszó esetén is a transzport és maga a DAC áramkör között van, tehát multiplexelés-mentes tiszta digitális jel.
Igazából másnál gyönyörűen működik sokkal hosszabb szalagkábellel is a dolog, asztalra kipakolva is, készülékben is, az én 15 centim aggodalomra nem ad okot, inkább csak plussz értelmét keresem, ha a sasszi jobb oldalára pakolom a zajos elemeket, balra a csendeseket, őket pedig elválasztom egy alu fallal kb.
[ Szerkesztve ]
Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá
-
aleister
veterán
válasz Reggie0 #20990 üzenetére
Köszi a részletes választ!
Konkrétan egy számítógép be illetve kikapcsolásakor ez miképp jelentkezik, és milyen részegységeket érint? Gondolok arra, hogy csak az elektromos hálózat (230V) és a tápegység vonatkozásában lehet erről beszélni (ami ugye AC-DC), vagy a belső, egyenáramú körnél is (tápegység és az utána lévő elemek)?
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
-
Cs7
tag
válasz Reggie0 #21761 üzenetére
Sikerült a művelet! Tényleg a kék vezeték lett a jó a háromszög felől. Az utángyártott csatlakozó a kék vezeték felőli szélén lévő kis pöcök levágása után szerencsére már simán belement a csatlakozóba. Nagyon szépen köszönöm Neked is és Panthera-nak is a segítséget!
[ Szerkesztve ]