Új hozzászólás Aktív témák
-
őstag
-
őstag
válasz Cthulhu Dawn #20656 üzenetére
Eseti krimpelést (pl. 1db táp saját részre) még egy gólyacsőrű fogóval is meg lehet csinálni közepes kézügyességgel is, de segítségedre lehet egy, a linkelt fogóból. A legnehezebb része a szárnyak szép visszahajtása. Ezt hivatott segíteni a krimpelőben az ω alakú oldal - tehát bármi, amiben van ilyen alak, és megfelelő méretű, az jó kiindulópont. Aztán hogy racsnis e, meg CNC mart fészke van e, stb már csak extra.
Ha meg vékonyan be tudod futtatni egy kis forrasztóónnal krimpelés után, az meg a legszebb.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz petakpa1 #20669 üzenetére
Fokokról elég nehéz beszélni ebben az esetben. Jó lenne tudni, hogy mi a szűk keresztmetszet.
Ha a külső hőmérséklet melegedésével lett rosszabb a helyzet, akkor fő probléma az, hogy ez a kicsi zárt doboz nem tudja a környezetének átadni a hőt.
Ennek lehet persze az oka, hogy a felső lap és a bordák közé rakott gap-pad egy vicc.
Valószínűleg egy aktív hűtéses design költségcsökkentett variánsa ez a cucc, és így fordult elő ez az ocsmányság benne.
Tudniillik tisztességes tervező, aki ismeri a hűtés fizikáját, az zárt dobozba nem tesz bordát.A borda lényege, hogy növelje a hűtőközeggel érintkező felületet. Zárt doboz esetén azonban a hűtőközeg nem a dobozban álló levegő, hanem közvetve a dobozon kívüli levegő, közvetlenül pedig a rettentő hővezetéssel rendelkező műanyag ház.
Mivel a műanyag ház hővezetése és hőterjedése is borzalmas, ezért előbb egy jó hővezetővel igyekeznek minél nagyobb területre szétosztani a hőt, és azt átadni a műanyagnak. Ezt csinálja az L alakú lemez.
A baj ott van, hogy az az indokolatlan borda minimális érintkező felületet ad a felső résszel, azt is csak gap-paden keresztül.Amiket tudsz csinálni a ház nyitása, és venti alkalmazása nélkül radikalitás sorrendben:
- A lehető legnagyobb felületen kötöd össze a bordát a felső blokkal. Amit linkeltél gap-pad segíthet ebben, érdemes 0. lépésként ezt megpróbálni, hátha segít. De persze ha most problémás, 40 fokban ez nem lesz elég.
- Ellenőrizd, hogy a felső L alakú fém érintkezik e rendesen a műanyag házzal. Ha nem, akkor a ház és az L közé is szoríts be akkora gap-padet amekkorát lehet.
- Szerzel a jelenlegi borda helyett egy azonos magasságú alutömböt kifúrod a rögzítési pontokat, és beoktojálod a dobozba. Ezzel saccra megháromszorozod a hővezetést.
- Mégjobb, ha nem megegyező magasságút, hanem a gap-pad méretével magasabbat találsz. Összerakás előtt megküldöd MX4-el, így nem a gap-pad lesz a kapcsolat a két fém között. Ez a két lehetőség persze erősen alapoz arra, hogy találsz ilyen alublokkot, és meg tudod munkálni.
- Ha nem találsz ilyen blokkot, de van ügyességed és szerszámod akkor a következőt is megteheted: egy sablonnal pozícionálod a CPU helyét a jelenlegi bordán (gondolom a laptopokhoz hasonlóan kupak nélküli a proci, így a die helyét). Közben veszel egy (vagy több) méretes réz csavart. Belefúrsz a bordába, és vágsz bele menetet, amibe behajtod a csavarokat úgy, hogy a fejüknéhány mm-el feljebb legyen, mint a bordák csúcsa
(A menetet előtte megkenheted MX-el). Ezután síkba csiszolod és polírozod a csavarokat a processzor oldalról, a túloldalról pedig a fejüket. Pasztázol a csavar(ok) fején, és visszarakod a burkolatot. Voila, rézmagos hűtés.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz hesszan #20676 üzenetére
Szia!
Elég tágan hagytad a lehetőségek körét (és ami azt illeti a manual is).
LED szalagoknál van még egy fontos tényező, mégpedig a LED sűrűség, azaz hogy 1M szalagon hány LED legyen. Vannak ritkább és sűrűbb szalagok is.
Lehet csak fehér fényekkel machináló szalagot is használni, ez az úgynevezett CCT (Changeable Color Temperature - azaz változtatható színhőmérsékletű) LED. Ezt úgy vezérled, mintha RGB lenne, de nem a színeket keveri, hanem hideg-közepes-meleg fényeket.
CCT-t inkább olyan helyre találták ki, ahol a fény a látási viszonyokat segíti, nem dekorcélú. A fehér fény (minden hőmérsékletben) előállítható RGB-ből is, csak az sokkal gyengébb fényerőt ad.
A csatlakozót tekintve általában elején anya végén apa csatival szerelik a tapasztaltabb eladók. (Tehát ha rendelsz, úgy rendeld, hogy 2x1M szalagnál két patkolt szalagod lesz, 1x2M-nél meg csak egy). Első vásárlásnál érdemes megkérdezni, vagy megkérni rá, hogy milyen csatival adjon. Biztos találsz olyat, aki direkt PC-be árulja, egyértelműségét kihasználva lehet, hogy drágább.
És végül : eBay
És közben mire megírtam, látom megoldottad. Igen, az jó lesz. Picit drágább, de fixen jó csatival adják legalább.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
válasz togvau #20708 üzenetére
Van lehetőséget a "bluetooth izét" esetleg egy powerbankról üzemeltetni?
Esetleg az erősítős hangfalon USB-re van lehetőség? Annak a hangfalnak milyen tápegysége van (belső, direktben a hálózati fesz megy bele, külső AC, külső DC)?
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz Taoharcos #20736 üzenetére
Szia!
Lehet, hogy nem látom át jól a dolgot, ezért bocsi, ha hülyeség:
Nem járnál jobban, ha találnál egy közel jó méretű alu/réz tömböt, és az alaplapot úgy húzatnád oda, hogy távtartókat használnál? Azokat könnyebben tudod magad is méretre állítani.
Például veszel 3-5-10-30-?? vastag alu laposrudat és a hosszát akár kézi fűrésszel pontosíthatod, majd csiszolhatod. Aztán veszel mellé megfelelő méretű M3 távtartót , a menetes oldalának előfúrsz az alu tömbbe, a másik oldalából meg ha kell levágsz annyit, hogy az alaplap font felfeküdjön rá.
Tényleg nem beleszólni akartam, csak gondoltam hátha nyitott vagy olcsóbban, és jobban a kezedbe véve csinálni.
Megmunkálással az a tapasztalat, hogy ha nem ismerős csinálja meg fusiban, akkor vastagon fog a ceruza, ha egyáltalán hajlandóak foglalkozni "kis melóval".Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz TechRobot #20738 üzenetére
Bár még nem volt velük dolgom, de elmentettem már hasonló célra: Aplast
Akár csatolt képpel is lehet ajánlatot kérni tőlük.
A második kérdéshez fontos lenne az alaplap típusa, vagy legalább az, hogy sima RGB vagy aRGB van rajta.
Taoharcos
Teljesen megértelek, mindenesetre számolj majd be a végeredményről, nagyon klasszul hangzik.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz doktordrog #20773 üzenetére
A cica pasztáját, de tetszik ez a ház.
3 vagy 4 pines ventik? Gyanítom 3 lesz, de a Kolink oldalán sem találtam rá infót.
Milyen alaplapod van hozzá?
Egy járható út, ha az alaplapod elbírja, akkor a két ventit hajthatod egy Y elosztó segítségével egy alaplapi konnektorról. Ilyenkor csak az egyikről lesz fordulat információd.
Egy másik járható út egy szabad tápkábel, és a venti közé iktatott átalakító kábel. Ebben az esetben persze a venti fullon fog pörögni, ami nem mindig jó.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz doktordrog #20775 üzenetére
Szerintem azért van több kábeled, mert (ha jól láttam) LED-es ventik vannak a házban. Gondolom a power azoknak kell.
Manualt nem kaptál hozzá? Sajnos neten nem elérhető, így illett volna adniuk papír formában.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz doktordrog #20777 üzenetére
Szerintem ez már teljesen ízlés kérdése, meg azé, hogy mennyire melegszik a setup a házban.
Én a hátsót bekötném az alaplapra direktben, mert az mindenféle hipiszupi hőprofilos vezérlést tud, akár le is kapcsol, ha nincs melege a szenzoroknak.
Emellett a hátsó venti általában kedvező légáramlatot ad mindennek, és mivel hátul van, nehezebben hallható.
A többit meg felraknám a kapcsolóra, és amikor már az alaplapi nagyon pörög, manuálisan adnék kakaót rá.Szerk: Illetve arra figyelj, hogy ne legyen a gépház se kompresszor, se vákuumkamra. Sajnos nagyon sokszor gyárilag úgy raknak be minden ventit, hogy azok egymás ellen dolgoznak, és vagy mind befelé tornázik, vagy kifelé. Legyen meg egy természetes szellőzés a gépházban. Esetedben elöl-hátul be, felül ki áramoljon a levegő.
[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
Tehát mind a 10-et egy kábelre tudom kötni és úgy elindítani?
Attól függ, hogy mekkora szakaszok vannak a LED sorokból a ventikben, és hogy ahová dugnád őket, az mekkora áramot tud adni.Ezeke az ARGB cuccok 5V-ról mennek, típusa válogatja, de LED-enként 30mA-el számolnak rájuk. Nem tudom van e power rating a ventiken a LED-es érintően.
Az egyetlen gikszer a protokollal lehet, abból a szempontból, hogy ARGB és ARGB között lehet különbség, hogy milyen szekvenciában várja a színadatokat. Van ami RGB, de találkoztam már olyannal is, ami GRB volt. Ebből a szempontból ha párhuzamba kötöd őket (sok-sok Y elosztóval) akkor lehet, hogy az egyik piros a másik zöld lesz.Az előbbi inkább fontos, az utóbbival tönkre nem teheted, max nem azt csinálja amit szeretnél.
Általános off topic:
doktordrog PC házát megnéztem a PCX-en, hogy mennyibe kerül. Ennek apropóján megnéztem a régebbi rendeléseim, hogy nemrég én mennyiért vettem házat. Hát az mellékes, hogy, ugyanaz a PC ház 20%-al olcsóbb volt 1,5 éve, mint most. Ezt még az EUR árfolyamra fogtam.
De az APC zavarszűrős, villámvédett hosszabbítóból (PM5-GR) kettőt vettem 8200-ért akkor, most meg egy darab kerül 7700-ba. Pont a közeljövőben terveztem venni még párat, ezért utána néztem, és a 7700 HUF jó árnak számít most, nemigen kapni meg olcsóbban sehol. Ez a Covid miatt lenne? Tapasztalt más is mostanában jelentős drágulást IT cuccokon? Azért kérdezem, mert nem tudom érdemes e várnom vele, mire biztosan kell, vagy inkább vegyem meg most, mert csak még drágább lesz.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz togvau #20792 üzenetére
Nem teljesen követtem a témát, de
direkt földeletlenül dugtam be az elosztót az egész kócerájnak, hogy a PC ne földeljen le semmit (az egyetlen aminek földelt dugója van)
Ez a művelet tud csak igazán gondot okozni. Fém PC házaknál amikor ráznak, a leggyakoribb eset, hogy rossz a földelés.
Ha ugyanis a PC tápegysége 3 pines (azaz elvárt a földelés, ezt általában jelzik is) akkor a tápegység úgy van kialakítva, hogy nagyobb elektromágneses zajt generálhat. Előírás szerint ugyan nem generálhat annyit, viszont mivel számítanak a földelésre, hagyják, hogy a fém keret összegyűjtse, és elvezesse a földön. Kvázi gyűjtőantennaként használják a fémházat, hogy az EMI azon kívül ne zavarjon semmit.
Ha azonban elégtelen a földelés, akkor ez kV nagyságrendű feszültségpotenciált eredményez a gépházon.
Az energiája kevés ahhoz, hogy emberi egészséget kockáztasson, de ahhoz elég, hogy elektronikai eszközökben hibát generáljon. És pl. egy TV, aminek nincs földelése a hálózaton, a DC oldalon a földet (GND) minden fém elemre kivezeti. Ez a GND direktben csatlakozik minden integrált áramkörhöz, amik az ilyen jellegű sokkokra kifejezetten érzékenyek.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz Nerazim #20801 üzenetére
Szia!
Sok hasznosat nem tudok mondani, ezért előre is elnézést kérek.
Viszont egy figyelemfelhívással tudok szolgálni: Ez az egész RF téma elég érzékeny tud lenni. Jó esetben* hangolt az antenna hossza, impedanciája. Ha ebbe bármilyen DIY módszerrel belenyúlsz, elronthatod. Normál esetben ezért van az SMA (rápattintós) csatlakozó, mert az azelőtti rész úgy van hangolva, hogy az utána rárakott szabvány antennák pont működjenek.
*Persze előfordulhat, hogy neked azért is nem elég jó a vételed, mert már eleve valami hangolatlan botot raktak rá, és ezesetben sokat rontani nem tudsz. Ők csak tudják, hogy jobb a marketingje az external antennának, mint a belsőnek (fittyet hányva arra, hogy egy jól hangolt belső antennával elérni azt, amit a külsővel).
Egyébként én megkapirgálnám a PCB-t, és leraknék egy SMA connectort rá, ha elfér valahová.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz D-LAN|FuRioN #20828 üzenetére
Átalakítani át lehet, elég hozzá egy dremel és egy ügyes kéz (meg némi bátorság).
Akár x16-ot is lehet használni x1-ben, nekem van olyan lapom, amiben az x1 gyárilag nyitott végű és befogad hosszabb csatlakozókat.
A sebesség és kompatibilitás más tészta, tényleg jobban jár, (már ha nincs egyéb ismeretlen körülmény) ha eladja/visszaviszi és vesz helyette sata driveot.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz lenoma #20832 üzenetére
Szia!
Tud valaki segíteni röhögés nélkül?
Aki kérdez, nem buta. Aki kérdezés nélkül butaságot csinál, inkább az.
Sajnos a Delta itt egy kicsit unortodox színskálát választott, mert feket-citrom-zöld-fehér kiosztásban a 4-pines venti igen ritka.
Ahogy látom, a fekete (biztosan a GND) jó.
Mellette a piros az AMD-n biztosan a + . A sárga a Delta ventin elképzelhető, hogy a +12V (ATX szabványban és a Delta más ventijeiben is ez a szín). A piros az 5V szokott lenni.
Itt egy visszakérdés: Bár a procihűtők inkább 12V-osak, biztos nem 5V-os az az AMD venti?Utána meg az AMD venti tűnik furcsának...
A piros mellett a sárgának lenne a helye, ami ebben a színkódban a fordulatvisszajelző.
Már csak azért is úgy lenne jó, mert a Delta ventin a Zöld következik, ami a 3pines ventillátoraikon ugyanezt a funkciót jelzi (tekintve hogy a sárgát stoppolja a +12).
Utána pedig van a megmaradt egy vezeték, ami a PWM jel.
De amúgy mondok egy trükköt, bár ez inkább a gányolós topic lenne:
Nyisd fel a Delta venti matricáját, és vedd fel alóla a kupakot ha elérhető. Dugj egy szívószálat műszerolajba, vagy akár étolajba, és csöppentsd be, majd forgasd kézzel a ventit. Amíg nyeli az olajat, pótold. Kupak vissza, és szárazra törlés után a matrica is. Szükség törvényt bont elven több PSU ventijét javítottam már így SOS-ben, mindegyik évekig működött újra.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
válasz dante3 #20862 üzenetére
Lehet, hogy nekem kimaradt valami, de inkább beleszólok, és ne legyen igazam (ugyanakkor bedugni tényleg csak úgy fogod tudni, ha oda szánták)
A képen a kábeleid 2db CPU feliratú cucc. Tehát 2 db 2x2 ATX csati. Ez alapján ha jól sejtem, belemennek egyenként mindketten a rajzon felül lévő 4 pines csatiba. Neked ennyi fog kelleni.
Az alatta lévő 8pines csati ez esetben (ha jól láttam hogy mindkét kábel 2x2) nem fogja tudni fogadni mind a kettőt egyszerre, de szerencsére nem is kell neki, mert az általában opcionális. Bár a próbálkozással nem okozol gondot, mert polaritáshelyes lenne, a csatit el lehet törni, ha erővel próbálod megoldani.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz Grave_444 #20864 üzenetére
Úgy értem, nézd meg a képen a csatlakozók alakját.
2x2-nél:
Doboz-Ház
Ház-Doboz2x4-nél:
Ház-Doboz-Doboz-Ház
Doboz-Ház-Ház-DobozTe azt mondtad neki az én értelmezésemben, hogy a két csatit rakja egymás mellé és dugja be.
De ha úgy van, ahogy én látom, akkor azokból csak az egyik fog bemenni a 2x4 jobb oldalába.
A másik azonban nem, tekintve hogy nem ugyanaz az alak kiosztása.
Ha úgy próbálja bedugni, szétnyomja a csatit. Ha pedig egy negyedet fordít rajta, akkor a polaritást cseszi el."Ha a táp tudja a 2x4-et..."
Na ez az amit nem látok, mert szerintem az nem 2x4 csatlakozó, hanem 2x2x2 ami nagyon más.Szerk: Ahogy a képet nézem, mindkettő baloldali pinje négyzet alakú műanyagban van. Ha 2x4 lenne, akkor az egyiknek fordítottnak kellene lenni a másikhoz képest, tehát szerintem ez 2x 2x2
[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz Grave_444 #20866 üzenetére
Tiszta sor. Az zavart meg, hogy a leírt "Van két 4pines" alapján én azt hittem, hogy két ugyanolyan 4pines csatija van, nem pedig, hogy egy kettévehető 8 pines.
Nekem nagyon úgy fest, hogy azok a VRM-ek, tokozásuk és elhelyezésük alapján mindenképp MOSFET-ek, szóval ártani nem fog nekik a hűtőborda. Van még belőlük a cpu foglalat alatt is. Bár azoknál nincs induktor, szóval lehet, hogy más a funkciójuk.
[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz Tsebacsi #20883 üzenetére
Mennyire szeretnéd saját magad elkészíteni / mennyire szeretnél kész megoldást venni?
DIY-ra egy Arduinot (vagy hasonló mikrokontrollert) tudok javasolni, ami olvassa az alaplap felől érkező RGB-t, és aRGB-re fordítja a háznak.
Árban alig több, és elrontani sem tudsz semmit: DeepCool RGB CONVERTOR RGB átalakítóMások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
válasz adam320 #20911 üzenetére
Szia!
Őszintén megvallom, én nem teljesen értettem a kérdést, de bíztam benne, hogy majd valaki fogja és válaszol.
Szóval, ha jól értem, akkor az S5 gyári dolgai mellé teszel be még egy ilyen 3db-os Thermaltake szettet, és szeretnéd, ha ezek szinkronban lennének?
Több fórumon ill. értékelésben olvastam az S5 saját vezérlőjéről, amiről azt írják, hogy "semmivel sem kompatibilis". Ez persze valószínűleg inkább azt jelenti, hogy a gyári csatlakozók nem azok. Sajnos a kezemben kéne legyen, hogy megmondjam, de szinte biztos, hogy valami szabvány címezhető LED-ek vannak benne.
A célodat szerintem úgy valahogy fogod elérni, hogy csinálsz egy Y kábelt, amit beiktatsz valamelyik gyári RGB cumó elé. Az Y egyik kimenő ága mehet direktben tovább a gyári irányba, a másik ágról meg le tudod emelni az RGB adatjelet, és elvinni az új ventiknek.
Ahogy nézem, olyan gyári eszköz nem nagyon lesz, amibe mindkettőt be tudod kötni, szóval egy picit be kell piszkolnod a kezed.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz adam320 #20916 üzenetére
Hmmm. Nekem kicsit furcsa, hogy a Thermaltake lap, amit korábban linkeltél konkrétan ARGB-t említ, de ha azt mondod, hogy ilyen csatlakozója van akkor az nem ARGB lesz, hanem sima 12VGRB. Az ARGB 3 pines, ami a képen van meg 4.
A Zalman S5 promo képeit elnézve az sem lehet sima RGB, mert akkor nem tudna ilyen szivárvány effekteket csinálni. Ha sima RGB lenne, akkor egyszerre csak egy színben világítana, illetve azok között tudna váltogatni.
Tudsz esetleg fényképet csinálni a csatlakozókról?
A Deepcool converter amit linkeltél az alaplapról jövő 12VGRB-t alakítva ARGB-re. Ha a gépházad vezérlése sima RGB alapú, akkor jó lehet.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz OldMike #20921 üzenetére
Szia!
A manual szerint válasz a kérdéseidre:- A csatlakozók ARGB csatlakozók (ezek általában ilyenek 4 pines, egy pin hiányzik)
- Az ARGB-k 5V-osak
- A switch csatlakozó a front panelen lévő gombra kerül, azzal lehet kapcsolni a 11 beépített effektet, illetve ha 3 másodpercig nyomva tartod, akkor eloszóként műküdik és az alaplapról érkező RGB-t továbbítja minden szalagra.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz OldMike #20924 üzenetére
de számomra érdekes, hogy az RGB névleges feszültsége 5V, a ventilátoré pedig 12V
Ez teljesen rendben van így. A ventilátoroknak elterjedt szabványa a 12V. Igazából a sima nem címezhető RGB-nél is a 12V terjedt el (mert ugyanakkora teljesítmény kisebb árammal jár, az meg kevesebb veszteség/vagy azonos veszteség kisebb keresztmetszeten).
Ugyanakkor a címezhető LED-ek jóval bonyolultabb szerkezetek - ezekben, amit ránézésre egy sima LED-nek látsz, valójában mindben van egy miniatűr beépített vezérlő, minden egyes RGB ledben. Ez két dolgot hoz magával:
- A tápfeszültség egyesével hajtja meg a LED-eket (nem lehet őket pl. hármasával sorba kötni mint ahogy azt 12V-nál csinálják)
- A tápfeszültség egy CMOS logikai chipet is meghajt, amiknek alacsony feszültségre van szüksége.
Ezért itt kénytelenek az 5V-ot használni.
Ettől ezekre tulajdonképpen ARGB LED-es ventilátorokat lehet csatlakoztatni, vagy kizárólag ARGB LED szalagokat, ventilátor kereteket (5V-ost és ARGB csatlakozóval)?
Igazából egyik nem zárja ki a másikat. Ha például megnézed a ventit, amit linkeltél:
1:30 akkor látod, hogy két külön kábelkorbácsa van. Az egyik a hagyományos venti kábel, a másik pedig pont egy olyan RGB kábel, amit a vezérlőd is fogad.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz adam320 #20925 üzenetére
Szia!
Volt időm jobban átnézni a dolgokat (meg aztán láttam az elektrós topicban is, hogy elszánt vagy, amit becsülök és igyekszem segíteni).Azt hiszem sikerült megértenem, miről van szó.
Folytathatjuk ott is, vagy itt is.
Ha sikerül kibogarásznunk mi-mit csinál, akkor krimpelek neked egy szép átalakító csatlakozót ami segít a problémádon.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz adam320 #20933 üzenetére
Igen lehet, hogy a fotó lenne a leghatékonyabb.
Esetleg multimétert tudsz használni kontaktkereső módban (a két mérőt két pontra helyezve sípol, ha van kontakt köztül)? Mert akkor még az is jó lenne.
Első körben dobj fel egy fotót úgy, hogy széthúzod a kábeleket amiket korábban fotóztál, és a képen csak az a kábel legyen rajta, ami a háznak az RGB-je felé megy. Abból remélhetőleg látom a következő lépést.
Amúgy nagyon tetszett ez a ház már mikor először linkelted is. Komolyan gondolkodom rajta, hogy veszek egyet - annyi a baj, hogy a jelenlegi berendezkedésben üveggel a falnak állna.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz schferenc77 #20920 üzenetére
Szia!
Ha senkinek nincs jobb ötlete, próbáld meg a forgalmazóknál/gyártóknál megérdeklődni, hátha jó arcok és segítenek.
Modding/hardver szempontból is azt látom, amit írtál, hogy a RAM-ok és a VGA lesznek az érdekesek, és ez amiatt van, mert a RAM-ok és a VGA (ahogyan biztos láttad is, és írtad is) ezek nem külön egy címző jelet kapnak, hanem egy kommunikációs protokollt használnak az alaplapon keresztül. Ezen támogatnak ugyan szabvány vezérléseket (Aura stb.) de bonyolultak.Az ARGB vezérléseknél (minden, amit kábelen keresztül az alaplapról hajtasz) az lehet egy változó, hogy hány LED szegmens van. Az ARGB egy láncos vezérlést használ, ami úgy működik, hogy a vezérlő (alaplap vagy saját vezérlő) elmondja a legelső darab LED-nek, hogy milyen színt vegyen fel. Ha egy adott időn belül nem kap másik szín parancsot, akkor felveszi a színt. Ha viszont adott időn belül újabb színt kap, akkor felveszi azt, és a következő LEDnek átadja a saját színét. Tehát ilyen kúszás szerűen mennek végig a színek.
Na most, ha az egyik hardverben 10 ilyen LED szegmens van, a másikban pedig 20, akkor nem teljesen úgy lesznek szinkronban, ahogy elsőre elképzelni.
Amikor a 20 LED-es felvesz egy zöld-kék-piros színátmenetet, a 10LED-es csak a zöld-kék átmenetig tartja magában a színeket.
Ilyenkor általában úgy oldják meg a dolgot, hogy nem passziv elosztóval szedik háromfelé az RGB jelet, hanem aktív elosztóval (nem tudom, hogy neked ezzel van a problémád, csak leírtam).
Visszaérve az elejére, kellene keresned egy olyan szoftvert, ami minden kimenetedet és minden szabványt vezérel együtt egyszerre.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz májkimiki #20938 üzenetére
Szia!
Röviden: A 3 pimesre mehet az F connector.
Hosszan:
A 4 pines sima RGB. Az ilyen sima rgb szalagokat úgy lehet vezérelni, hogy az zöld-piros-kék ledek feszültségét színenként(!) egymástól függetlenül, de ledenként egyformán állíthatod. Ennek az az eredménye, hogy a komplett szalag egy színt tud felvenni. Ezért van 4 pinje, egy közös polaritás, és a három színnek három különbözően állítható másik.
A 3 pines címezhető (addressable) máshogy működik. Van 5V és GND mint tápfeszültség. Ez minden LED-et egyesével táplál a címezhető szalagon (ellentétben a normál szalagokkal, ahol általában hármasával - plusz egy áramkorlátozó ellenállással - vannak a ledek sorba kötve). Ugyanakkor itt nem sima LED-ekről beszélünk. A címezhető ledek ugyanis egy RGB-led mellett a tokozásukban tartalmaznak egy vezérlőt. Ezek a vezérlők a szalagon sorban egymásnak adják át szín információkat. Kivéve a legelső, aki a fő vezérlőtől (esetedben alaplap) kapja, és az utolsót, aki persze már nem adja senkinek tovább. Ennek köszönhetően ezeknek a ledeknek egyenkénti is lehet külön színt adni, és csak egy harmadik pinre van szükségük: egy adatvezetékre, amin a sorban a legelső megkapja az adatot.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz adam320 #20942 üzenetére
Ez már így szerintem teljes is lesz, szuper!
Továbbra is minden az eddigi elméletemet erősíti meg.
- A LED power csatlakozó azért kell, mert az vezeti ki a GND vonalat a csatlakozósorból. Ha az nincs bent a sorban, akkor az RGB vezérlő jel le van nullázva, ezért nincs fény egyáltalán.
- A ház csatlakozóján a 3 kábel azért van, mert ugye az csak 5V Data GND -t igényel.
- A venti csatlakozóján pedig azért van 4 kábel, mert annak kell a 12V a ventihez, az 5V és a DATA az RGB-hez, és a GND természetesen.Körülnézek a magyar alkatrészforrásoknál, hogy hol tudnék egy ilyen közdarabot venni, ami szerelhető, mert az lenne a legelegánsabb.
B verzió, hogy, elvágok egy sima PATA-MOLEX elosztót - ez baromi olcsó, és gyors megoldás lehet, csak kevésbé szebb, mert lesz némi plusz tyúkbél vele.Szerk.: Mindjárt megheftelem paintben, hogy pontosan milyen kábel fog kelleni.
Szerk2: Anyagköltség kb 1060HUF (persze szebben lehet kivitelezni, szétszedve rendesen a konnektor és a műanyag házon belülre tenni az illesztéseket + harisnyázni a kábeleket - de paintben azt nem tudom megcsinálni )
[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz adam320 #20947 üzenetére
Nincs itthon csak neonzöld és királykék kábelharisnyám, és nem nagyon találok a környékben raktáron vékony harisnyát. Ha jó csupaszon is, akkor este összerakom, és holnap fel is tudom adni postán (menjünk át privátra a részletekkel, pl. hogy hol van rá szükséged).
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz trialboj #20951 üzenetére
Szia!
Nagyon sokat segítene néhány kérdésnél, ha konkrétan megadnád a ház és az alaplap típusát.
Addig is:
- A kábel amit mutatsz, az a ház RGB csatlakozója? Itt nagyon fontos, hogy milyen házról és milyen RGB-ről beszélünk, mert ha a házban ARGB van, akkor bárhogy dugod rá, instant el fognak füstölni a LED-ek.
- Ha háttérvilágítást szeretnél, az megoldható. Általános LED fényekkel kereskedő webshopokban, de akár Auchan/Tesco sorokon lévő LED-es boltokban fogsz kapni szalagot és akár hosszabbító kábelt is, amit rádughatsz az alaplapodra, ízlésesen valamelyik nyíláson kivezeted, és a monitor mögött felrakod a LED-et. Fontos, hogy 12VGRB sor legyen (illetve lehet 12VRGB is, csak akkor fel kell cserélni szoftveren a zöldet és pirosat).
Ezt az alaplaphoz tartozó szoftverrel tudod vezérelni, hogy ennek mik a képességei, az változó.
- A többi csatlakozót nagyjából lehet tudni (TPM a trusted platform modulnak van ott, LTP a párhuzamos portnak, COM a sorosnak) de általánosságban ezek akkor kellenek, ha tudod mire való, ha nem, nem fog hiányozni.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz trialboj #20953 üzenetére
Köszi a linkeket!
Két vezérlési lehetőséged van: a háznak van saját rgb-je, amit az előlapi gombról tudsz variálni valamilyen beépített beállítások között. Ezt használod most a MOLEX-en.
Ha széthúzod a kábelét, megkapod a szabvány 12VGRB-t, aminek a csatlakozóján (ha jó helyen húztad szét) kell látnod egy nyilat, ami mutatja hova érkezik a 12V. Ilyet kapnál boltban is.
Az alaplapod MSI Mystic Light Sync-et tud, az MSI szoftveréből tudod variálni a színeket vele Windows alól.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
válasz sagesz93 #20970 üzenetére
Szia!
Van még az egészen egy vgd és egy 4pines RGB csati amiből egy le van falazva, tehát csak 3pin szabad.
egy 6 pines van a ventin, ahhoz van egy kábel amin pedig van egy 4 pin pwm, ez a lapra tudtuk dugni, aztán egy vgd és szintén egy olyan fura RGB header hogy 4 pin de egy be van falazva.
Ezeket az RGB headereket egy 3 tűs közdarabbal össze lehet kötni. Képet csak 4-tűsről találtam.
Ha minden jól megy, akkor ezzel meg tudod oldani a ventik színeit. A lábkiosztás a lefalazott részek miatt poke-yoke, tehát elrontani semmiképp nem tudod.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz sagesz93 #20972 üzenetére
Hát, izgi.
Alapból nem kell világítania, mert ezek az ARGB ledek önmagukban buták, ha csak tápot kapnak nem világítanak, kell nekik a harmadik vonal, ami az adatot küldi rájuk.
Ha viszont a 3 pineset bedugod a lapra, akkor mennie kellene, ha a lap még le is tilt, akkor ott baj van. Ilyenkor csak a 4 pin pwm van bedugva meg az argb?
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz batyuska100 #20976 üzenetére
Szia!
1. Abszolút lehetséges. A púpos, vagy kiszáradt kondik nem látják el a feladatukat, ami a feszültség stabilizálása miatt fontos. Instabil feszültséggel pedig a legtöbb eszköz letilt/újraindul.
2. A feszültség az tűréshatár, tehát lehet nagyobb. A kapacitás is lehet nagyobb. Ezekkel persze a kondi mérete is nő, ezért nem szokták eltúlozni az ilyesmit. Amire figyelj, hogy alacsony ESR-ű kondi legyen, másképp túl lassan vesz fel - ad le töltést, és nem fog tudni megfelelő frekvenciájú zajokat szűrni. Így olyan lesz, mintha nem lenne.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz batyuska100 #20978 üzenetére
Vagy direktben rá van írva, hogy 'Low-ESR' vagy van rajtuk azonosító és márka, ami alapján megtalálod googleben.
Ha nincs rajta semmi, csak feszültség és kapacitás, akkor jogosan feltételezhető, hogy olcsó tucatkondik. (A minőségi kondik gyártói nem rejtik véka alá kilétüket).Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz Ace Ventura #20985 üzenetére
Hát, ha ez valóban egy címezhető RGBW szalag, akkor az alaplapod nem fogja tudni kezelni. A címzésben ugyanis szerepel +1 csatorna a hagyományos RGB mellett.
Ahogy elnézem a neten, létezik ilyen, (SK6812 RGBW) de a működéséről nem sokat láttam.
Szerk.: Banggoodon is van WS2812B-vel RGBW szalag, és a kommentekben írják is, hogy hagyományos RGB vezérlőkkel nem jó.
[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
Én nagy valószínűséggel zárom ki, hogy csak a csatlakozó lenne róla elhagyva, bár volt már hasonló a történelemben*. Általában több alkatrész, de akár még firmware különbözőség is lehet.
A forraszanyag azért van ott, mert a PCB és a stencil azonos valamelyik másik szériával, és oda is jut a pasztából, mielőtt kemencébe kerül a gyártósoron.*Valamikor a 2000-es évek legelején volt valami fiaskó, amikor egy gyártó kiadott két kártyát, és a gyártási átállások minimalizálása érdekében mindösszesen csak egy ventit spóroltak ki a hardverből, és underclockolták a GPU-t. Mi sem kellett a buherátor társadalomnak: Firmware csere és +hűtés után senki nem vette drágábban a gyári kártyát. Ekkor szerintem rájöttek, hogy az egyszerű part-count csökkentés nem jó ötlet a variánsmódosításra.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz maxxenergie #21038 üzenetére
Elvileg nem csinálsz semmit rosszul, ha a Kolink ház RGB kábelét rá tudtad dugni a vezérlőre.
Fool-proof csatlakozó, tehát rosszul összedugni nem tudtad. A szabvány pedig elég egyértelmű, tehát mennie kéne.
Persze a Kolink oldalán a manualban egyáltalán semmi nyoma az RGB csatlakozónak.
A továbbiakban nehéz a debug, mert nem plusz szalag, vagy plusz vezérlő nélkül nem tudod ellenőrizni, hogy mi a hiba.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz maxxenergie #21041 üzenetére
Írj rám privátban, ha jársz Újpest félé. Adok neked egy kis darab szalagot, amin kipróbálhatod a vezérlőt. Vagy elhozod magaddal, és megnézzük együtt.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
Szia!
RGB esetén nincs igazán "sz*r" ha engem kérdezel. A címezhető LED-ek széleskörben elterjedt típusait kb. két nagy gyártó készíti, a WorldSemi (WS28xx) meg a Shenzhen Led Color (SK68xx). Minden más aki ilyet gyárt:
- Árban nem tudja felvenni a versenyt velük (még rosszabb minőséggel sem)
- Nem készít SMD verziót
- Más színsorrendet/címzési módot használTehát a LED-ig visszakövetve a terméket, nem adódhat nagy variancia.
A kérdésedre pedig:
RGB LED-el nagyon nehéz, körülményektől függően lehetetlen szép fehér fényt adni. Ha ugyanis direkt rálátásod van a LED chipre, akkor nagyon messziről kell nézni, hogy ne tudd megkülönböztetett pontokként látni a benne csücsülő különböző színű fénydiódákat. Ennek pedig az az eredménye, hogy a dolgokon fehér fényként visszaverődve látod ugyan, de a fényforrásra nézve nem.
Ha ez zavaró mértéket ölt, akkor a következőket teheted:
- Eldugod a szalagot, hogy ne lehesenn direktben a chipeket látni. Eredményképp a visszavert fény már homogén lesz.
- Ha lehetséges felfogatás korlátozza az elrejtésüket, akkor próbálj eléjük tenni egy diffúz réteget.
- Ha módod van rá, használj ARGBW vagy ARGBWW szalagokat. Ezek a nordmál ARGB (vagy DRGB) szalagok bővített változatai, pontosan arra a problémára tervezve, amivel szemben állsz. A lényeg, hogy ezekben az RGB ledek mellett egy pici fehér, vagy melegfehér LED is van, így ha fehér fényt szeretnél, akkor nem RGB színkeverésből, hanem egy negyedik LED vezérléséből kapod. De fontos, hogy ezekhez olyan vezérlő kell, ami tudja őket kezelni. Becsapós, mert ugyanúgy megkapod 2+0+1 csatlakozós verzióban, de ha a vezérlő amire dugod nem tud RGBW-t (azaz 4 csatornát a 3 helyett) kezelni, akkor karácsonyfaként fogsz random színeket kapni. Illetve... meg lehet kendácsolni, ha a hosszát úgy alakítod ki, hogy 3 többszöröse legyen a LED-ek száma. Mert ilyenkor a 3RGBW-t (3x4ch) tudsz vezérelni úgy, mintha 4RGB-t vezérelnél (4x3ch). Ilyenkor a vezérlő által küldött második 3ch első színe valójában a hardveren az első 4ch negyedik színe.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
őstag
válasz demmer123 #21078 üzenetére
12V ARGB-ről még sosem hallottam, de ha létezik is ilyen, biztos, hogy nem kompatibilis az 5V ARGB-vel. Se oda, se vissza.
Ahogy nézem, ez 4PIN 12V RGB - semmi köze az ARGB-hez, csak arra marketing, hátha valaki nem kérdez és beleugrik.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz Grave_444 #21094 üzenetére
Aktív eszközre lesz hozzá szükséged, de megoldható.
Ez mondjuk pont ki van fogyva, de hátha máshonnan kapsz.
Szerk.: Persze ezzel az ARGB-re csak egy színt tudsz kitenni. Ha mindenképpen "szivárvány" effektet szeretnél, akkor az alaplapi 4pin RGB helyett valamilyen ARGB vezérlőt kell keresned.
[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz Grave_444 #21096 üzenetére
Sajnos nem.
Vannak olyan eszközök, mint pl. videókártya, RAM, amik a meglévő adatbuszokra besűrítik az RGB adatokat is, de a ventiknek általában van két külön kanóca: egy hagyományos FAN connector, és egy másik az ARGB-nek, ami fizikai csatlakozóban lehet többféle, de a szabvány ugyanaz: 5V DATA GND
Az előbb említett fizikai csatlakozók szándékosan úgy vannak kialakítva, hogy lehetőleg ne tudd rádugni semmi másra, vagy ha rá is tudod dugni, akkor ne tegyen kárt benne. Mert pl. egy 12VRGB csatlakozó simán kinyírja a címezhető szalagot.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
válasz Grave_444 #21098 üzenetére
Én a következőképp csinálnám:
[Jonsbo 3-Pin 5VDG ARGB LED vezérlő]
Erre minden ARGB-t fel lehet tenni. Magát a dobozkát lebontanám és a belét elrejteném valahol, a fényváltó gombot pedig bekötném a ház reset gombjára - azt már úgysem használja senki.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Új hozzászólás Aktív témák
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- Még több AI-generálta reklám jön a Facebookra és az Instagramra
- Windows 11
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Gitáros topic
- Yettel topik
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Teljes verziós játékok letöltése ingyen
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest