-
GAMEPOD.hu
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
tordaitibi
veterán
válasz csabyka666 #62496 üzenetére
S1: Folyamatos működés. A motor állandó terheléssel dolgozik elég ideig ahhoz, hogy elérje a hőmérsékleti egyensúlyt.
S2: Rövid idejű működés. A motor folyamatos terheléssel dolgozik, de nem elég hosszan ahhoz, hogy elérje a hőmérsékleti egyensúlyt, és a pihenési periódusok elég hosszúak a környezeti hőmérséklet eléréséhez.
S3: Megszakításos periodikus működés. Szakaszos, azonos működési és pihenési ciklusok állandó terheléssel. A hőmérsékleti egyensúlyt sosem éri el. Az indítási áram kevés hatással van a hőmérséklet emelkedésére.
S4: Megszakításos periodikus működés indítással. Szakaszos, azonos működési és pihenési ciklusok állandó terheléssel. A hőmérsékleti egyensúlyt sosem éri el, de az indítási áram befolyásolja a hőmérséklet emelkedését.
S5: Megszakításos, periodikus működés villamos fékezéssel. Szakaszos, azonos ciklusok: indítás, állandó terhelés alatti működés és terhelés nélküli működés. Nincsenek pihenési periódusok.
S6: Folyamatos működés szakaszos terheléssel. Szakaszos, azonos ciklusok: működés állandó terheléssel és működés terhelés nélkül. Nincsenek pihenési periódusok.
S7: Folyamatos működés villamos fékezéssel. Szakaszos, azonos ciklusok: indítás, működés állandó terheléssel és villamos fékezés. Nincsenek pihenési periódusok.
S8: Folyamatos működés periodikus változásokkal a terhelésben és a sebességben. Szakaszos, azonos ciklusok: működés állandó terheléssel és adott sebességgel, majd másik állandó terheléssel és sebességgel. Nincsenek pihenési periódusok.
Vagyis a tiéd S2 besorolású, azaz rövid ideig tartó üzem, a villanymotor állandó terheléssel működik, de az üzemidő olyan rövid, hogy a villanymotor nem éri el a hőegyensúlyt. Ezt követően a gép kikapcsolt állapotban van legalább annyi ideig, hogy lehűlhessen a környezeti hőmérsékletre.
A motorok teljesítményét hagyományosan az S1 munkaciklus szerint határozták meg.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Teasüti #62592 üzenetére
Ennyire nem vészes a helyzet.
Több ilyen ventillátort építettem be olyan htpc-be ahol épp hogy csak kellett mozgatni a levegőt(az egész pc 20 wattot fogyaszt) és simán az 5voltról is elindul. Vagyis nálad, ha 2 voltot ejtesz az előtéten, vígan működni fog.
Ha nagyon maximalista vagy, egy low dropout 7812 és akkor 11-12V között lesz a tápja, ha ellenállás akkor meg 10-12,4V között.
Generátor max. töltőfeszültség mezei akkunál (99% hogy neked ez van) 14,4V,
a kalciummal ötvözött akksinál ez 14,7-14,8V. A Ford használja ezeket jellemzően. -
tordaitibi
veterán
válasz #90088192 #62773 üzenetére
Nem ismerem a konkret erositot,
ha hagyomanyos lemezelt vasmagos a transzformator, huzni kene a csavarokon, ha nem akkor tekercs is zizeghet, az impregnalas elengedett valahol es mocorog a drot, mozoghat a csevetest is a vasmagon, a trafot az alaplemezhez rogzito szerelvenyek fellazultak,
valamint lehet menetzarlatos es azert zug uresjaratba is. -
tordaitibi
veterán
Szerintem ez alap.
7 éve vett "osanos" leggagyibb vezérlő tudta ezt, akkor vette a fiam, azóta is jól működik.
Van még benne csipogó kimenet, villogó led kimenet bezáráskor (ál riasztó), késleltetett automata zárás, külön csomagtérnyitás lehetőség, riasztó vezérlő kimenet meg még a fene tudja mi.
Mi speciel egyik extra funkciót se kötöttük be,(csomagtérnyitás kivételével) én utálom ezeket, pár hónapig laktam egy lakótelep földszinti lakásába, pont a parkolóra néző ablakok, és minden hajnalba 15-20 villogás, csipogás, csodálatos... mentek az emberek dolgozni, hát én ott megutáltam.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
Pc infra taviranyito tanacs kene.
Regi pc- n evek ota tokeletesen mukodik, egy hazi keszitesu sorosporti infra vevo es celszoftver (Girder) segitsegevel.
Az uj gepeken viszont nincs soros port csak usb.
Az Irda protokoll alkalmatlan a taviranyitasra, irda vevom van de alkalmatlan a celra, vagyis
usb porton mukodo infra vevo epitese, vetele ugyben kene segitseg. Lehet rosszul guglizok de erdemi infot nem talaltam errol. -
tordaitibi
veterán
válasz Sokimm #62995 üzenetére
Egy áramhatárolás jellegű tápegységet sehogyan sem tudsz külső eszközzel védeni, meg kell bízni az elektronikába. Pl. ha az áramhatárolás 7A, egy teljesen lemerült akksit ráakasztasz, az simán felveszi a 7 ampert. Namost az üvegbizti, vagy kisautomata (ez utóbbi lehetősegeid eléggé korlátozottak, a 6A kevés, a következő a sorba a 10A az meg sose megy le) honnan tudja hogy épp most perpillanat 7 amperral töltöd az akkut, üzemi állapot, vagy éppen zárlat van, ugyanúgy 7A?
Természetesen van megoldás, figyelni a kimeneti feszültséget is, vagy egészen bonyolult karakterisztikákat figyelve mérlegelni, de mint Sipos Gyula tollából olvastam,
A védelmi áramkör bonyolultsága és ára ha összemérhető a védendő készülék árával, akkor a védelemnek nincs értelme. Ennélfogva az olcsó készülékek semmilyen védelemmel nem rendelkeznek.
Esetedben ez pont igaz, egy 1000 forintos panelt védenél egy 2000 forintos automatával (aminek amúgy sincs értelme, lásd feljebb).Én egyedül az akku körbe tennék egy 10-15A autós lengőbiztit, ha komoly a gebasz (töltőpanel kimeneti oldal zárlat), akkor ez kiolvad de ilyenkor amúgy is a panel elhalálozott. Az abszolút védelmet ilyen esetbe a tápegység primer oldala látja el, egy totál zárlatnál vagy letilt és úgy marad, vagy valamilyen egyszer működő hővédelemmel, biztosítékkal.
Mégegyszer kihangsúlyoznám, cc jellegű tápot a kimeneti oldalon lehetetlen biztosítékkal védeni, az eszköz karakterisztikája miatt. -
tordaitibi
veterán
válasz GZoli7 #63244 üzenetére
"Normálisan kivitelezett védővezető hálózat nélkül az "ÉV reléd" semmit sem ér."
Ez igy abszolut nem igaz. Eppen ilyen esetbe is leold, a foldzarlat nem mindig a foldelovezeton zarodik. Pl. betonkevero motorra veletlenul slagbol vizsugar. Hosszabbito kidorzsolodese, a fazis barmin zarodhat a fold fele, ereszcsatorna, vizcso, saros vizes munkaterulet, stb. Es a rele ilyenkor is tokeletesen teszi a dolgat, mivel neki tokmindegy hogy a hibaaram a foldelo vezeton, vagy barmi mason folyik el.
-
tordaitibi
veterán
LG 22MP48 IPS LED monitor, pár napja vettem használtan.
Hiba: a pc indításakor nem kapcsol be, csak mikor már az operációs rendszer tölt be. Vagyis a BIOS nem látható. Másik monitorra, tv-re dugva a pc-t, természetesen indulásnál bejön a BIOS, de ennél az LG-nél nem. Mintha csak a fhd felbontásra indulna el. A pc-n 2 oprendszer van, egy win10 és egy Linux Mint, emlékezetből indítom őket hogy vagy a win, vagy a linux induljon, mert ezt a választómenüt (GRUB) se jeleníti meg a monitor. Az oprendszerek indulásakor kapcsol csak be.
Van egy külső hdmi Miracast adapterem, ezzel sem működik a monitor, nem érzékeli.
HDMI-DVI átalakítóval használom, mert nincs natív hdmi bemenete, lehet ez okozza?
D-sub még nem tudtam kipróbálni hogy onnan is ilyen, nincs ilyen pc-m. -
tordaitibi
veterán
Abszolut nincs bios. Nálam a del gomb, nyomkodom, a gépen a bekapcsolást jelző led világít, látom hogy nincs kép, vagyis a monitor nem kapcsol be, ha nem nyúlok hozzá, percekig ebben az állapotba marad a pc. 100% hogy a biosba vagyok mert egy F10 és egy enter nyomásra a pc-n a led villan egyet vagyis újraindul és betölt az alapértelmezett rendszer. Ebben a pillanatba bekapcsol a monitor, látom a win/linux bejelentkező képernyőt.
És mint írtam, van egy Miracast (telefonről wifin hdmi-re lehet kiküldeni a képet vele) adapterem, arra se kapcsol be.
Kéne szereznem külcsön egy másik hdmi-dvi adaptert vagy kábelt, én arra gyanakodok. -
tordaitibi
veterán
Nemnem, nagyon nem erre van a hiba, dualbootba egyértelmű hogy a fastboot ki van kapcsolva, én amúgy is kikapcsolom. Akkor nem a biost és a grubot nem látnám, hanem a win indításnál a fájlrendszer javító chkdsk-t látnám, elég sűrűn...
Valamint ha átdugom egy másik monitorba, azonnal ott a bios. 3 napja van ez, az LG monitorral csak.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz t72killer #63318 üzenetére
Batran lepd meg, persze gondolom nem tobb nagysagrend elteres lesz, pl. most 300w es veszel egy 15kw mppt toltot 1kw toltovel 2-3% hatasfokromlasod lesz kb.
Mppt ala ne add, plane ha 1kw korul lesz a vegen, a mezei toltokhoz kepest 20-50%-al tobbet tudsz kivenni adott napelemmezobol. Ne halgass a "nem kell draga toltesvezerlo, rakotjuk az akksira oszt jonapot" kezdetu okosokra, valoban igy is mukodik a napelem aramgeneratoros jellegebol fakadoan de csak verofenybe es akkor is szar hatasfokkal.
A Panelectron (IVT) toltok eleg jok, itthon gyartjak oket, aranylag jo arfekvesbe vannak. Ha maximalista vagy, hajra Steca, de nem kell ez kezdesnek.Kicsit off, nem tudom megvan meg a jofogason az emberke aki hasznalt, 90-95%-os paneleket arult felaron? Jopar darabot vettunk ismerosokkel tole evekkel ezelott, azota is hibatlanul mukodnek. Kezdo hobbyzashoz nagyon ajanlom.
-
tordaitibi
veterán
-
tordaitibi
veterán
válasz terapeuta007 #63398 üzenetére
Nem tudom miért szállt el, gyakorlatilag ezek agyonüthetetlenek, egy módon lehet tönkretenni, ha egyszeres tápnál a kimenetet a földre zárod.
Nem vagyok most a típussal teljesen képbe de talán még a fordított tápot is elviseli de ezt nem tudom.
Hűtés nélkül eszedbe ne jusson tápot adni a panelra, ha bármi gebasz van a termikus védelem sebessége nem mindig elég hogy megfogja. Ha meg valami gerjedés van akkor hűtés nélkül 100% hogy a mellékelt tünet lesz, gyakorlatilag felrobban benne a chip.
Áramkorlátos táp lenne jó és így keresni a hibát. -
tordaitibi
veterán
válasz terapeuta007 #63401 üzenetére
Gerjedesre tudok csak tippelni, hogy ezt hogyan lehetne kiszurni, otletem sincs.
Mennyi a +- tap, jo a tapod, nem billen felre asszimetrikusra,? -
tordaitibi
veterán
válasz terapeuta007 #63475 üzenetére
Alapvetően rossz a koncepció.
A zener nem a "darabszámtól" függ, valamint mivel hordozható, mobil üzem lesz ahol minden mWh számít, feleslegesen elfűtöd a kapacitás egy részét.
Neked egy power bank kéne, vagy ha a li-ion akku már megvan akkor egy pár száz forintos elektronika , ez mindent elintéz amire neked szükséged van, jó hatásfokkal, túltöltés és mélykisütés védetten és nem kell aggódni hogy agyonvágom-e a bluetooth modult vagy nem.
A wattok se így működnek, fehér ember meg nem hallja ebben a kategóriában hogy 10-20% THD mellett éppen 1 vagy 2 w a kimenőteljesítmény. Az 5V táp erősen korlátoz, hídkapcsolás ajánlott de csodát nem tesz az se. -
tordaitibi
veterán
válasz Heraldry #63558 üzenetére
Forraszd ki es akar 10 meter kabellel is bekotheted, legfeljebb a panelra parhuzamosan egy 100-470nF keramiakondi.
Ha megse akarod igy, a kereskedelembe kaphato barmelyik fotoellenallas megfelel. Mind tud nehany kohm-5Mohm kozotti erteket. Max. ujra be kell allitani a kapcsolasi kuszobot. -
tordaitibi
veterán
válasz t72killer #63582 üzenetére
Nem voltam netkozelbe de kernel valaszolt,
amit irtal az nem ugy van hogy borus idobe a 30w-bol 8W esik a diodan mert ilyenkor az aram nem 10A hanem 1A, a veszeteseg igy nem 8W hanem 0,8. Erted, remelem erthetoen irom le..Nem irok uj hsz-t,
egy mini pc-t egeszitenek ki egy kicsike, 2x2W vegfokkal. A tap kozos, 12V, amikor a kis erositot bedugom a mini pc fejhallgatokimenetbe akkor valami iszonyat zaj lesz, a keptartalom fuggvenyeben valtozo magasfrekis futyules, az eger mozgatasa is behallatszik, amikor a hattervinyo felporog ezt is ragyogoan hallom a hangszorokban. Ha kihuzom a bemenetet es a levegobe log, akkor nema csend van.
Amit probaltam, a kis vegfokot egy 7809 stabkockarol tapozni, pc tapokbol kiepitett ferrites es egyeb szurok a +agba. Eredmeny szinte nulla. Ha a vegfokot kulso taprol jaratom akkor tokeletesen csendbe van de ez nem jarhato. A kapcsolouzemek es a foldhurok, de hogyan lehetne ezt kikuszobolni? Valami otlet? -
-
tordaitibi
veterán
Nincs nagyobb feszultsegu tabla. 28-31v koruliek, uresjarasba se megy 40 fole. Jellemzo meg a 17-20v uzemi feszultseg tablankent ( un. mobil panelek, hajo kemping stb).
A nagyobb teljesitmenyu panel is 31voltos csak nem 8,3/hanem 9,8A a max. arama.
Kiveve a CIGS rendszereket (Solyndra) ezek 70v uzemi es 100v uresjarasi, nem sok helyen talakozol veluk.) -
tordaitibi
veterán
válasz t72killer #63614 üzenetére
Meg mindig nem ertem miert kell neked 1000 voltos dioda.
A bypass diodakon 10-15, a teljes panel bypass fesz. max. a panel feszultsege, 40-50v. Ha meg kiesett egy panel a termelesbol vagy a panelon belul leallt egy sztring, akkor a dioda feszultsege a vezetesi feszultseg, azaz 0,5V koruli. Ha sorbakotsz annyi panelt hogy a ket vegen 1000V lesz, az 1 diodara eso feszultseg akkor se lesz tobb mert ugyan sorbakotottel 30 panelt de egyuttal sorbakotottel 90 diodat is amin eloszlik.A bypass dioda miertjerol itt van egy jo leiras.
Az 1000V maximalis rendszerfeszultseg egyebkent koszono viszonyba sincs a diodak feszultsegevel, ez a panelben levo alkatreszek es a keret kozotti feszultsegtures, azaz eddig garantalt a szigeteles, az atutesi feszultsegtures.
-
tordaitibi
veterán
válasz anorche1 #63675 üzenetére
Tökmindegy, nem a töltő hanem az eszközben lévő modul felelős az akku töltéséért.
Extrém eseteket most ne vesézzünk ki, pl. 3 napig töltöd egy 100mA-os dugasztápról. Ezenkívül mindegy hogy 2 amperos töltőre, vagy közvetlenül Paksra kötöd, a belső töltő intéz mindent.
Litium alapú cellák ezerszer jobban szeretik a gyors vagy normáltöltést mint a kisáramút, extrém esetbe pl. csepptöltésnél szépen kimúlik a cella, utálja.
Másik fórumban ilyesmi volt a téma, itt is csak azt tudom tanácsolni hogy az eszközöket nem babusgatni kell hanem használni, az átlagos 500-800 ciklust mire eléred, erkölcsileg anyagilag és műszakilag a készülék nullára avul amúgy is. Addig meg használd, azért vetted. Ugyanez a ssd mizéria, kíméljük, ne hibernáljunk rá, ne írjunk rá sokat stb. Akkor a delikvens minek vette meg egyáltalán..?
Ami valós és létező, az a DOD azaz deep of discharge, a lemerítési mélység, ezt ajánlott 70-80 között tartani, azaz 20-30%-nál feltölteni, ezt meghálálja.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz kelna91 #63710 üzenetére
Ha jól olvastam 25Kohm a bemenet, akkor a mivel a 20dB az 10X osztás feszültségbe, nem 2500Kohm hanem 250Kohm, javasolnák egy plusz korrekt 1:10 osztót és akkor 10K nagyságrendbe maradna az osztó, nem menne el a nagyimpedanciák irányába.
Ha sztereo, értelemszerűen megkettőzni az osztót.
1:10 szerintem mikrofonbemenethez kevés így is, hiába van a specifikációban max. 630mV rms bemenőfesz (egyébként korrekt mikrofonerősítő lehet a cuccosba ha ezt képes feldolgozni), ezt meg se kéne közelíteni.
Próba, ha még mindig sok a jel akkor lehet a 10K helyett 4,7K vagy még kevesebb.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz kelna91 #63719 üzenetére
Az xlr egy földfüggetlen szimmetrikus rendszer, ezért nagy a zavartűrése, ezért is használatos hangosításnál, stúdiókba. A bekötések is többfélék lehetnek, van ahol pl. hangfalcsatlakozóként használják.
Kéne némi infó, a kimenet 1-2 csatlakozó, mono/sztereo, a bemenet mono/sztereo?
Amit rajzoltam az egy mono földfüggetlen szimmetrikus xlr kimenet átalakítása
mono földelt asszimetrikus bemenetre+feszültségosztó.
Megengedett az eljárás mert a szimmetrikus kimenetek bármelyike földelhető, cserébe a zavartűrés a töredékére esik de esetedben ez nem gond a rövid vezetékhossz miatt. -
tordaitibi
veterán
válasz Kernel #63598 üzenetére
Ha esetleg valakit érdekel a megoldás, kissé megkésve de nem hagyott nyugodni a földhurkos cicergés.
Arra hamar rájöttem hogy zaj hangereje és frekvenciája szoros összefüggésbe van a monitoron megjelenített képtartalommal, sötét tartalomnál se halk de elviselhető, de film nézése közben brutál, gyakorlatilag nem lehet így használni.
Mivel ez egy most készülő all-in-one pc, azaz egy régebbi 22colos monitor és egy mini pc házasítása sufnituning módon, bármi áttervezhető még.Mindent előlről kezdtem, a vezetékezés terén és lőn csoda, a hang tökéletes, nincs semmi zavar. A jól bevált csillagpontos testelési eljárást alakítottam ki, mivel a zaj a képtartalom függvénye volt, a gyanú az lcd meghajtó scalerre terelődött, a csillagpont a scaler panel testelésén került kialakításra, egyúttal itt testelődik a fém kerethez is.
Az eredmény tökéletes, a digitális zajokat hevenyészett kábelezéssel nem lehet kivédeni, ez számomra tanulságos volt. -
tordaitibi
veterán
válasz csabyka666 #63752 üzenetére
Mint irtad hamar lezabalja az elemeket, raadasul 4 darab se veletlenul van benne, valoszinusitem a boven 1-2 A feletti aramfelvetelt, ezt a nokia tolto nem fogja tudni leadni. Nem a 3,6 volt lesz sok hanem a terhelhetosege lesz keves.
-
tordaitibi
veterán
válasz Tankblock #63757 üzenetére
A ledet nézd meg.
Ha a kapacitív előtétellenállásba nem találtál soros ellenállást, valószínűsítem hogy a csúcsáramoktól a led elhalálozott.
100 mikrós kondit vagy rosszul nézted, ha puffer akkor is kell lenni egy 100-470 nanofarádos 400V soros kondinak még, ennek a drasztikus kapacitáscsökkenése is ezzel jár amit leírtál. Vagy ezt nézted 100mikrósnak.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Sokimm #63773 üzenetére
Ha stabil a feszultseg amirol mukodne akkor szerintem nem kell ennyire tulbonyolitani.
Egy ellenallasal beallitod a 180-200mA-t es kesz, en 1 led miatt nem allitanak csatasorba egy cc modult az holtbiztos.
Ha nagyon preciz akarsz lenni, egy lm317 beallitva 200mA-re de szerintem ez is felesleges. -
tordaitibi
veterán
válasz Sokimm #63777 üzenetére
Nem jól értelmezed a ledek meghajtását.
Nem feszültség hanem áramgenerátoros táplálásra van szüksége, és ezt egy soros ellenállás tökéletesen ellátja, míg egy atomstabil labor cv táp soha.
Hidd el hogy a környezetedben található ledek 50%-a mezei ellenállással van korlátozva, és hibátlanul működnek.
Bizonyításképpen próbáld ki a labortápodról, állítsd 12 voltra és köss sorba a leddel egy 47ohm 2W ellenállást. És nézegesd az áramfelvételét. Valahol 180mA körül lesz és stabilan ottmarad, pár mA ingadozással. Az 1,6W amit az ellenállás elfűt, azt egy cc modul is simán elfűti.
12V felett már meggondolandó a cc modul használata, de csak a disszipáció csökkentése miatt. -
tordaitibi
veterán
válasz Tankblock #63804 üzenetére
És Kernel, nagyok vagytok.
Komplett panelt nem rendelek mert a ledmeghajtó kis panelt lebányásztam már a nagy táppanelről és ki van egészítve egy 12V-->17V step-down modullal, cél a 12voltról működtetés autóba, ez már működik is, egy utolsó simítás miatt még szét kellett kapnom a monitort és akkor jött a gebasz, a led szalagkábel amit be kell dugni a kis lehajtható csatiba, megadta magát és összezárt két érintkezőt, el is pukkant a meghajtó ic. Így most van egy felül jó, alul sötét monitorom.Köszönöm.
Életembe nem cseréltem még ilyen pirinyó és soklábú ic-t, ha megérkezik jelentkezek ezirányú tanácsokért.
-
tordaitibi
veterán
Masodikra valaszolva, eszedbe ne jusson.
A 30 meter rezvezetek ellenallasanal rossz esetbe nagysagrandekkel nagyobb foldelesi erteket tudsz igy porodukalni, ez meg jo is ha erintesvedelmi relet (firele) hasznalsz,
de ha nincs ev rele hanem a nullaval egyesitett vedofoldelesi halozat van akkor jo esellyel egy sufnituning foldszonda amit te leversz a foldbe, annak vedelmi kepessege majdnem nulla. Plene nagyobb, 35A kismegszakito felett. Talan leviszi a foldzarlati feszultseget 10-20 volttal de a 200V is lazan agyoncsap barkit.
Korrekt foldelest kivitelezni nem egyszeru, maradjon a haromeres hosszabito inkabb.Allando, hosszabb ideju nagyobb terhelesnel megfontolando fix kotesekkel kivinni a garazsba, nem dugvillas megoldassal. Tapasztalatom szerint a dugvillanak 2,5kW a folyamatos legnagyobb terhelese, a munkahelyemen 1,8kW hosugarzo evek ota mukodik ugyanabba a konnektorba dugva, a mellette levo helyisegbe a 2,5kW hosugarzonal egy konnektor egy telet bir ki. Nem par perces terhelesrol hanem folyamatos uzemrol ez a tapasztalatom.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz CPT.Pirk #63867 üzenetére
Kicsi a tapfesz.
Hogyan lehet 8,9V, ha tenyleg 6,3 a szekunder akkor 5V a graetz veszteseggel, ez pufferelve 7V korul van. Terhelve beesik 5-5,5v ala. Es meg stabon is min. 1 V, esik, meg a 10 mikros nudli puffer... haat mukodik de nagyon kicsi terhelessel. A rele mar sok, kollega jol tippelt. -
-
-
tordaitibi
veterán
válasz Mentát #63932 üzenetére
Amennyiben a két izzó helyére simán betetted a 2 ledet, akkor itt nagyon át kéne tervezni az egészet mert a 6V sok bármilyen lednek, talán szerencséd volt és a kimenet kis terhelhetőségű és van valamilyen korlátozás benne, másrészt a dinamó 100% hogy kinyírja mindkét ledet ha direktbe van kötve.
-
tordaitibi
veterán
Rendes meredekségű szűrők esetén rendesen szétválasztódik a két tartomány, meg amúgy is megkeveredik a fázis rendesen, pillants rá egy 24dB/oktáv meredekségű szűrő fázisgörbéjére.
Komolyabb(nak tűnő) subváltókon szokott lenni fázis poti is de én drasztikus változásokat nem tapasztaltam a tekergetése közben.
Talán mert a fül irányérzékenysége nulla felé konvergál a mély hangok tartományába.
Viszont, ami eléggé pregnáns romlást-javulást hoz a hangképbe, az a sub láda áthelyezése.
Sarokba, ágy elé, eldugva, előtérbe stb., ezzel érdemes kísérletezgetni.
Fiamnál kb. 1 méterrel arrébbtolva megszűnt egy fajta döngő hordóhang, valószínűleg a régi helyén eltaláltuk pont a szoba valamelyik saját rezonanciáját.Mint nagyon jól írtad, itt az egyéni ízlés és a tapasztalati próbálgatások vezetnek eredményre.
Digitális szűrőknél talán jobb a helyzet, de az is belenyúl azért rendesen a hangképbe.
-
Új hozzászólás Aktív témák
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- Dell Latitude 7300 Aluminium i5-8265U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, ÚjÁllapot
- iPhone SE 2020 64GB Független Karcmentes/1 hónap gar. Akku 97%/p3418/
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- iPhone X 64GB Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 100%/p3417/
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen