-
GAMEPOD.hu
Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Új hozzászólás Aktív témák
-
fpeter84
senior tag
válasz zsolti_20 #10793 üzenetére
A klasszikus arduino-k nem annyira alkalmasak az elemről/akkuról működtetésre, valamint ha vezetéknélküli kommunikációt is szeretnél, akkor lehetnek már arra is jobb megoldások! Akár az ESP8266 wifi-vel, akár az ESP32 wifi+bluetooth-al - mindkettőből létezik pár $-ért olyan kivitel amire közvetlenül is köthetsz li-ion akkut, tölteni is tudja, üzemelhet is róla... Milyen távolságra szeretnél milyen mennyiségű adatot küldeni, illetve elemről/akkuról mit kéne csinálnia, mi lenne üzemidőben az elvárás?
-
zsolti_20
senior tag
Most meglepődtem, úgy gondoltam gy 9v-os elem jóval többet bír. 3.3v-ról van táplálva egy pici oled kijelző és egy NRF24L01+PA+LNA.
Akkor megpróbálok 3 ceruzaelemes dologra átállni, ha jobb lehetőség nincs. Ezen kívül ajánlott még valami más ami több ideig bírja?fpeter84:
Sajnos nem szeretnék már átállni másik modulra, mivel maga a nyák már készen van, hozzá tartozó szoftver is, már csak annyi hiányzik hogy találjak hozzá egy megfelelő áramforrást, hogy ordozhatóvá váljon.
A távolság pedig kb 10m-100m között van. Egyik oldalt megnyomnak egy gombot ami küld egy decimált a másik oldalra ami ennek hatására kiír valamit egy oledre és közben sípol. -
nagyúr
válasz zsolti_20 #10803 üzenetére
Akkor a szűk keresztmetszet itt a lapon lévő 3,3V konverter lesz, gondolom az oled és az rf modul is arról van táplálva. Annak kell utánanézni, illetve tesztelni, hogy mekkora az a táp, amiről még megbízhatóan elő tudja állítani a 3,3V-ot.
Ha ennek is kell +0.6-1.2V a voltage drop miatt, akkor az elemes táplálást máshogy kell megoldani. Akkor én úgy csinálnám, hogy egy 3,3V buck konverter-re kötném az egész cuccot, aztán arra már olyan tápot kötsz, amilyet jól esik (mármint 3,3V feletti tápot). Vagy maradna a 3db AA elem, és az oled+rf modulnak beteszel egy buck konvertert, ami mondjuk 3,5V-ig el tudja látni őket.
Boost konverterrel két ceruzaelem (3V) is elég, ha a méret számít. Egy boost-buck konverterrel meg egészen szárazra lehet szívni az elemeket vagy mehet egy 18650 celláról, vagy akár 1db 1S li-polimer akksiról (méretben, súlyban ez a legjobb).
Végülis a 9V elem is opció lehet (Vin lábra!), próbáld ki, hogy meddig bírja, és ha túl kevés, akkor a fentiek közül válassz egyet.[ Szerkesztve ]
-
fpeter84
senior tag
A 9V elemmel az a probléma, hogy a nano-n lévő LDO típusú feszstab rengeteget elpazarolna az elemben rendelkezésre álló töltésből, mire 9-ből 5-öt csinál!
8MHz nem lenne elég a nano-nak a feldolgozáshoz? Mert akkor kis átalakításokkal üzembiztosan lehetne üzemeltetni egy li-ion celláról közvetlenül még merülés közeli 3V alatti állapotban is! Kínai CH340 csippes klón a nano, vagy eredeti? Az órajelét vagy kvarc+bootloader cserével, vagy bootloader csere mellett az internal RC 8MHz-re átállítva lehet könnyen elérni... Ha bement 10MHz alá, akkor a doksija szerint akár 2.7V-ig is leeshet a tápfesz, tehát egy csontig merült védett li-ion celláról is elüzemelne még éppen - messze ez a konfiguráció adná az adott térfogatra vetített legjobb üzemidőt, mert semmit nem pazarol hardver szinten!
Még az OLED lehet a kérdéses: ha a nano megy is szépen a 2.7-4.3V között kolbászoló li-ion celláról, a kijelzőnek az már sok lenne, tehát fontos hogy olyan típus legyen amin van kis LDO - ha a tápfeszre azt írják hogy 3.3-6V, akkor van, illetve kis méricskéléssel lehet kideríteni hogy olyan e... Kérdéses hogy az OLED meddig mehet le a tápfeszével - valószínűleg ő lesz a szűk keresztmetszed az akku merülése során, de ezt a gyakorlatban lehet kitesztelni - lehet 3V alatt kikapcsol, de lehet hogy még 2.5V-ról is vígan elüzemel...
[ Szerkesztve ]
-
fpeter84
senior tag
-
robohw
aktív tag
válasz zsolti_20 #10809 üzenetére
"Érdemes lenne lecserélnem eredeti nanora?"
Nem.
" Mivel tud többet? "
Semmivel.
Azt javaslom, hogy legalább 4 x AA-val járasd (így marad üzembiztos és nem lesz adat korrupció, meg egyéb működési anomáliák, ráadásul a 3.3 V-od is meglesz). A fogyasztást lehet mérsékelni alacsony órajellel, akár pár száz Hz-en is járathatod, ha nem kell a teljesítmény.
Ehhez leírást a neten találsz bőven.My own programming language: http://www.robomax.online
-
robohw
aktív tag
válasz zsolti_20 #10811 üzenetére
4 x AA lehet 6 volt is meg 4.8 volt is. Attól függ, hogy milyen a cella (1.5 vagy 1.2).
Sztem nem érdemes LiPo akksit használnod. Lehet kapni nagy kapacitású AA akkukat, most már elég olcsón. A 3V3-hoz szükséges a többletfeszültség, hogy stabilan meglegyen a névleges érték. Ezt 3.7 volt nem képes biztosítani.My own programming language: http://www.robomax.online
-
zsolti_20
senior tag
válasz robohw #10812 üzenetére
Úgy gondolom ezt a megoldást választom, egyszerű és nem látom hogy bármi probléma lehet vele a későbbiekben. Alapból 16mhz az órajele a nanonak, mennyire érdemes lecsökkenteni? Vagy kikell tesztelni, hogy hol működőkéeps még a szerkezet és atól feljebb állítani 2-3mhz-el? Ha a AA akukat csatlakoztatom a vin kivezetésre, valamit még kell csinálnom vele? Utána ha USB-n csatlakoztatom a nanot, ezek az aksik kapnak feszt és feltudnak töltődni?
-
robohw
aktív tag
válasz zsolti_20 #10813 üzenetére
"Alapból 16mhz az órajele a nanonak, mennyire érdemes lecsökkenteni? "
Ez attól függ, hogy mit tartalmaz még a cuccod?
A wireless kommunikáció pl. mivel megy (wlan, 450 Mhz-es kopasz modul?) és hogyan (baud rate, stb.)?
Lemehetsz egészen 32 Khz-ig is, vagy felezheted is a jelenlegi órajelet belső oszcillátorral 8 Mhz-re, de ekkor persze többet is fog fogyasztani. Nem tudom ez mennyire szempont?My own programming language: http://www.robomax.online
-
zsolti_20
senior tag
válasz robohw #10818 üzenetére
A vin-re csatlakoztatva lehetseges vissza tolteni az akkumulatort ha az arduino nano usb-re van csatlakoztatva?
Ha 3xAA-t hasznalok akkor a fesz kb 3,6v lesz. Ez mehet a 3.3v-os labra? Vagy ugyan ugy 5v es akkor kb 3.3-at kap minden?
Szerk. Kozben lattam meg kaptam a valaszt
[ Szerkesztve ]
-
robohw
aktív tag
válasz zsolti_20 #10820 üzenetére
Ismétlem, az akkukhoz töltő-töltésfigyelő áramkör kell.
A 3.3 volthoz kevés a 3.6 volt, mivel egy fesz-stab állítja elő és annak is van fogyasztása.
A 4 x AA-tól nem kell megijedni, mert nem fog a cucc többet fogyasztani, viszont ritkábban kell az akkukat tölteni.My own programming language: http://www.robomax.online
-
robohw
aktív tag
Ne kötekedj.
Ha akkuról, meg töltésről beszél, akkor nyilván nem e.h-s alkáli elemeket fog vásárolni.
Az a feszültség a kapocsfesz, teljesen töltött állapotban, de ha fogyasztóval terheled, akkor már más a helyzet és hát, a nano meg a körítés az fogyasztó.Ha jól rémlik akkor 5.5 Volt a max. de inkább nézd meg az adatlapjában.
My own programming language: http://www.robomax.online
-
zsolti_20
senior tag
Igy ossze allt mar a kep bennem. Van foglalmam az arduinorol, sokat foglalkoztam vele, de az akjunulatoros reszevel meg soha. 9v-os elem tunt logikusnak higy hasznalni kellrne, mert nagy es a multimeteremben is az van. gondoltam sokat is bir. Hat nem.
Ezert jott az otlet eloszor a ceruzaelemmel kapcsolatban majd a vegere kikotottunk az aksis megoldasnal. Ez lesz a vegleges megoldas az biztos mostmar. Az elejen meg nem voltam biztos magamban mit lenne a legjobb hasznalni, de igy higy ennyi fontos infot leirtatok mar tudom mire van szuksegem. Koszi mindent!
-
-
DigitXT
félisten
válasz t72killer #10829 üzenetére
Anno unokatesómnak volt egy játékautója, ami 6 db "C" elemmel ment, sokáig. Persze az drága volt, de jött az ötlet, hogy 9V. Mi baj lehetne? Ment vagy 1 percet.
Másik ökörségem (ezt már felnőtt fejjel követtem el): 9.6V akkupakkos játékautóra rákötöttem egy 12V motorakksit. Ment is mind a meszes. (Persze relatív, mert azt a rohadt nehéz akksit alig bírta el, kicsit olyan volt, mint egy önjáró lövegtorony.)
Aztán leégett az egyik motorvezérlő... Pedig már épp hagytam abba a tesztelését. A következő ötletem inkább egy bazinagy nitrós játékautó "zöldrendszámosítása".
De hogy ne csak OFF-oljak jelenleg egy UNO-val tekergetem a motorom km óráját teszt üzemmódban: nagyon jól jött volna, amikor kiakadt, hogy visszatekerem vele. Mielőtt vki félreértené: léptetőmotoros "analóg" sebességmérőről van szó. Nem táv! (A köznyelvben az "óratekerést" másra értik. Kb. 90 km/h-val álltam vele... LOL.)
[ Szerkesztve ]
-
-
-
Teasüti
nagyúr
válasz DigitXT #10830 üzenetére
Épp kérdezni akartam miféle műszeregység az, amit visszafelé lehet tekerni, vagy átfordítani?
Mert amúgy ez valid eljárás, hogy ha órát cserélnek, akkor azt egy jelgenerátorra kötve állítják be a korábbi km állásra. Én magam is megcsináltam a saját kis arduinós speed-o-healer-emet, bár még nem teszteltem. -
fpeter84
senior tag
válasz zsolti_20 #10820 üzenetére
A ch340-es klón és az eredeti között annyi a különbség, hogy az eredetin az FT232RL csippből lopják a 3.3V ágat és a doksi szerint external logic meghajtására is jó 50mA erejéig, a kínain pedig a CH340 csippből lopják, amire most sehol nem találtam meg leírva, de rémlik hogy annó valahol láttam hogy 35mA, amiből le kell vonni a saját 12-30mA áramát is még, tehát lényegében véve elég minimális keret marad bármi másnak - persze a gyakorlatban lehet bír általában több terhelést is a belső LDO, de erősen specifikáción kívül mozogva... Az OLED megeszik (ada-s forrás szerint) ~20mA-t, az nrf tizen+ mA-t, ráadásul nálad az erősítős van, az nem tudom még mennyit dob rá. Tehát akárhogyan is, már rég túl vagy a hivatalos specifikáción. Viszont az OLED hátát érdemes lenne megnézni, mert simán lehet hogy ott van rajta is egy LDO és akkor azt le lehetne venni a nano 3.3-as ágáról!
Az atmega328 doksijának 318-dik oldalán van hogy hivatalosan mekkora tápfesszel mit is bír... 20MHz-en min 4.5V kell neki, 10MHz-en már 2.7V-ig is le lehet menni. A nano alapból 16MHz-en ketyeg - saccperkb 4-4.2V kellhet neki minumum ehhez. Persze a gyakorlatban lehet azt találod hogy még 3.3-on is elketyeg, de nem tudhatod biztosra hogy nem fagy e meg néha mégis... Ha biztosra akarsz menni, akkor tényleg érdemes lehet lemenni alacsonyabb órajelre! 8MHz támogatást pl a MiniCore visz az arduino IDE-be. A fuse biteket át kell hozzá írni, és vagy az internal RC 8MHz-re váltani, vagy a kvarcot lecserélve ext 8MHz-re...
Az AA ceruza NiMH cellák feltöltött induló feszülsége nem haladja meg az 1.2V-ot? És biztonságos merítésnél meddig esik le? Ezt tudja valaki?
Ha 3 ilyen AA ceruza akkut használsz, akkor el lehet dobni minden LDO-t! 3.6V éppen mindenkinek jó a felső határon táncolva! Egyenesen bekötheted a nano 5V lábára az elemeket, és ugyanez mehet az nrf és oled-nek is... A szépséghiba, hogy ilyenkor tilos USB-re dugni, mert kiütné a perifériákat - azokat programozáskor le kell választani...
-
DigitXT
félisten
válasz Teasüti #10833 üzenetére
Kérlek szépen ez egy Malaguti gyári óra, viszont a mutatóját lecseréltem, mert
egy kicsit fel lett spécizve: világítós, hogy sötétben is lássam, és tök jól néz ki.A gond az, hogy legutóbb olyan indexvisszajelzőt tuningoltam bele, ami persze
szintén tök jól néz ki (erős a fénye, stb.), csak kicsit megtolta a számlapot, így
felakadt a mutató, a vezérlő meg elvesztette a fonalat: ezt úgy-ahogy javítottam.Egy darabig működött is, de megint belefutottam egy hasonló helyzetbe, pont a
műszaki vizsgám napján... Nagyon ciki lett volna, ha 90 km/h-val állok, de időm
sem volt sok, így csak lekaptam a burkolatot, kézzel visszatekertem nullába, s
lehúztam a 4 kábelét, hogy maradjon ott. Vizsgasoron jobb a 0 km/h, mint a 90.
A digitális óra működött! Szóval mérte a távot, meg mutatta a sebességet is.Azóta viszont egy ugyanilyen (bontott) órát mókolok, és azt kell, hogy mondjam,
hogy NEM hülyeség, amit a KOSO és egyéb utólagos műszergyártók csinálnak:
nem feltételeznek, hogy "biztos nullában áll" a mutató, végigcsinálnak egy teljes
ciklust, és akkor tudják. Egyben demonstrálják, hogy a műszer működik, szóval
ha ezután menet közben nem mutatja, amit kéne neki (sebesség, fordulatszám,
vízhőmérséklet, olajnyomás, benzinszint, vagy bármi, amire épp a műszer való),
akkor tudhatod, hogy a bejövő jellel lesz gond. Malaguti ezt nem csinálja. Sajna!Ne is mondd a SpeedoHealert! Egyszer teszteltem vele, kivezérelte ez a tesztjel
vmi 300 km/h-ra az órát... utána persze nem tért vissza nullába, és hiába veszed
le a gyújtást, azt hiszi, hogy nullában áll. Ha teljesen lehúzod róla a tápot, akkor
mozgatja egy picit visszafelé, de csak ~10 km/h-nyit... A hajam megőszült, mire
nullába visszatért... ráadásul sikerült olyan ütemesen újraindítgatni, hogy közben
kinullázta az össz. futott km-t. Nem vettem észre, napit szoktam figyelni: csak a
kúton tankoláskor, amikor fel akartam írni, hogy 42XXX van benne? És volt kb. 31.Igen, végül a megoldás az lett, mint amit írsz. SpeedoHealer, és kb. egy éjszaka
tolta bele a km-eket, hogy meglegyen mind: az analóg órát persze lekötöttem.
Ha akkor van egy UNO a kezemben, akkor a "120-szal állás" esetén rádugom és
zutty a nullába, nincs baj. Persze ezt akkor még nem tudtam, de mindig tanulok.Amúgy nem pont erre szántam, de ezzel is "tanulom", és jó, hogy ezt is tudja.
Azt mondjuk még nem teszteltem, hogy ez amúgy 5V-os léptetőmotor, vagy sem
(azaz mi jön ki a Malaguti egységből), mindenesetre működik simán 5V-ról. Csak
le ne égessem az UNO-t is, mert külső tápegységet nem dugtam rá az L293D-re.Szerk: egyébként tetszik az ötlet, hogy egy Arduinoval meghajtva pontos / gyors
"analóg" órát is lehetne a gépre varázsolni. Kicsit fura, hogy késve vezérli a gyári.
(Lehet, hogy azért, mert hajazni akar a valódi analóg óra "tehetetlenségére", nem
tudom, de az biztos, hogy a digitális órán hamarabb jelez, sőt olvasható értéket.)[ Szerkesztve ]
-
fpeter84
senior tag
válasz zsolti_20 #10836 üzenetére
Itt találtam kapcsrajzot - persze kérdéses hogy minden klón centire pontosan ugyanilyen e... Az SD101CWS feliratos schottky dióda helyére lehetne becsatlakoztatni az akkut kezelő modult... Magának a schottky-nak az a szerepe, hogyha egyszerre dugod USB-re valamint adsz tápot a VIN-re vagy az 5V buszra, akkor az ne akarjon az USB 5V felé "visszamenni", nehogy kárt okozzon az USB portban... Ide lehetne beilleszteni egy TP4056-os modult li-ion cellával - ő majd ugyanúgy elválasztja a két oldalt, tehát a diódát le lehet forrasztani...
A föld közös, az USB port felől érkező 5V megy a Vcc/5V 4-es lábra, a belső 5V buszt pedig az 5-ös BAT/akku pozitívjára kell csatlakoztatni. Viszont így ugye a nano 5V rendszere valójában li-ion cella feszültségét kapja: töltés közben, töltött állapotban 4.25-4.3V, csontig merülve pedig 2.7V, de az atmega328 8MHz-re állítva simán kezeli a teljes tartományt, csak arra kell figyelni hogy a BODLEVEL fuse bitek nehogy 4.3V-os állásban legyenek, mert akkor még USB-re dugva is folyamatosan a poweroff határán táncolna...
Viszont itt van egy fontos megjegyzés:
"The CH340 chip includes the 3.3 V LDO voltage regulator, which can supply up to 25 mA. There is no refence in the original CH340 datasheet or elswhere on the internet, so I measured the supplied 3V3 voltage directly. With no load, the 3V3 pin voltage was 3.28 V. With load up to 25 mA the voltage dropped to 3.18-3.22 V (on different boards); however at 30 mA load the voltage dropped to 3.10 V and further to 2.85 V at 40 mA."
Ha rámérsz a 3.3V ágra a mostani kapcsolásodban aktív állapotban, ahol az oled és az nrf modul is ezt terheli, valószínűleg azt találod hogy jó ha egyáltalán a 3.1V megvan! Az oled modulod pontosan melyik? Hogy néz ki a háta? Be kellene azonosítani, hogy van e rajta LDO... Ha van, akkor nyugodtan mehet közvetlenül a belső "5V" ágra, vagyis a li-ion+/BAT-ra ő is a nano mellé. Az nrf modul pedig maradhat a nano, vagyis a ch340 3.3V ágán, azt már el kell bírnia, csak legyen mellette némi kondenzátor hogy az impulzusszerű RF adás ne rángassa meg túlságosan...
Így egyetlen komponens maradna out-of-spec, a ch340 VCC 5V lába - ha USB-re dugod akkor 4.25-4.3V kerül rá a TP4056/akku felől, ami ugyan kevesebb mint a doksi szerinti min 4.5V, de szerintem kényelmesen fog róla működni a gyakorlatban, és ha jól értem akkor ez nem is feladatkritikus eleme a rendszernek, csak programozáskor van rá szükség - ha véletlenül 1000 programozásból 1-2x mégis hibát okoz, akkor csak újra neki kell futni a programozásnak mert a bootloader nem sérülhet akkor sem...
Így a gyakorlatban töltheted, programozhatod USB-ről bármikor... Az nrf bőven bemehet 2V alá is, tehát nem probléma ha a ch340-től kapott 3.3V valójában kevesebb mert már csak 2.7-et kap az akku felől és még abból jön le az LDO ejtése. Valószínűleg az oled lesz az első aki feladja az akku merülésével, mert bár a logic oldal 2V alá is mehet (SH1106 és SSD1306 vezérlők), a charge pump regulatornak viszont kell a 3-3.3V papírforma szerint - a gyakorlatban persze ezzel is lehet azt tapasztalod majd hogy jó annak a 2.7 is még bőven...
-
fpeter84
senior tag
így túl sokat nem kell módosítanod a meglévő nyákon, csak a nano-ról lekapni a schottky-t, mellétenni a TP4056 modult egy li-ion cellával, az oled tápját átkötni a közös akku forrásra, és a nano-t átállítani 8MHz-re...
[ Szerkesztve ]
-
zsolti_20
senior tag
-
fpeter84
senior tag
válasz zsolti_20 #10839 üzenetére
a buzzer max egy nagyon hajszállal halkabban szól kisebb feszről, a led meg az előtét ellenállásával beállítható ugyanolyanra, ha kevéssé válna
kizárásos alapon csak a Q1 lehet LDO, ha az... feliratot nem látsz rajta? rámérve, ha mondjuk 3.5V-ot adsz a modulnak, akkor egyik lábán meg kéne találnod ugyanazt a 3.5-et, másikon már csak ~3.3-at, aztán ha tolod feljebb a bemenő feszt akkor a 3.3-nak fixen maradnia kellene
-
zsolti_20
senior tag
válasz fpeter84 #10840 üzenetére
Sajnos kikell hagynom a TP4056 modult, met akárhogy próbálom nem fér már rá a nyákra, mert kicsit kicsi lett. Így az eredeti tervhez vissza térve, mondjuk 3xAA akkumulátort ha az 5V lábra csatlakoztatok, a többi fogyasztó mehet a 3.3v-ra? Igazából már a 4xAA sem fér el sajnos.
-
nagyúr
válasz zsolti_20 #10843 üzenetére
Ha a Q1 egy LDO, akkor meg kell nézni az adatlapját, mekkora a minimum tápfesz, és mekkora árammal terhelhető. A 3db AA akksira kell kötni a nano lap 5V-ját, az Oled kijelző Vcc-jét, és ha a konverter engedi, a rádiót a konverter kimenetére kötném, hogy megkapja a stabil 3,3V tápot, mert a kisebb táp miatt a nano 3,3V kimenete nem lesz alkalmas tápnak. Illetve ha a rádió 5V-ról is üzemeltethető, akkor azt is a 3db AA akksira.
Ha a Q1 mégsem konverter, és se az oled, se a rádió nem tud 5V-ról üzemelni, abban az esetben kelleni fog egy plusz 3,3V konverter is. -
zsolti_20
senior tag
Haza értem, kipróbáltam, hogy 3.3v-ot adok az arduino nano-nak az 5V lábom. És a rádió modulra ekkor egész pontosan 2.53v-ot mérek az OLED kijelzőnél 2.54v-ot. Tökéletesen működik a rádió modul és a kijelző is. Szükséges ebben az esetben konverter a 3.6v-os akkumulátornál? Vagy mehet ez így össze mostmár?
-
zsolti_20
senior tag
Közben megtaláltam ezt a videót. Azoled kijelző mehet kb egészen 1.8-1.9v-ig. kb 2.5v-ot kapok a 3.3v-os lábon ha az 5v-os csatlakoztatok 3.3v-ot. De ugye a 3xAA 3.6v-os, így kb 2.8v-ra számíthatok. Ezzel simán elkellene mennie. A rádió modul is birja a 2v feszültséget.
-
fpeter84
senior tag
válasz zsolti_20 #10847 üzenetére
Azért esik ennyire rondát a 3.3V ág, mert abszolút túl van terhelődve! A ch340-ben lévő belső LDO nem igazán arra lett tervezve hogy külső áramkört is hajtson magán kívül, nagyon jelképes a terhelhetősége! És írtad hogy instabilnak tűnik az nrf - lehet az a ~2.5V se mindig annyi, hanem multiméterrel nem mérhető tüskékben a fele...
A 3xAA cella valóban max 3.6V-ot ad teljesen töltött állapotban? Mert ez a 3.6V az nrf-nek az abszolút maximuma amit illik ráadni! Ha tényleg nem több akkor közvetlenül rákötheted az összes eszközt erre a 3.6-ra, csak a nano-ról kell levenni a schottky-t hogy amikor USB-re dugod akkor ne üsse ki őket, valamint a nano órajelét kell levenni 8MHz-re
-
fpeter84
senior tag
Elméletben nincsen szükség szintillesztésre, mert az nrf lábai a doksija szerint 5V-toleránsak amíg nem viszed le 2.7V alá a tápfeszt, és ha max 3.6-ról fut az egész szett akkor irreleváns a kérdés... Az OLED panelen elvileg illene a bemenő jel oldalon egy ellenállásosztónak lennie, a vissza jelszint meg elég egy arduinonak... gond max akkor lehet, ha az I2C-t még az arduino maga húzza fel 5V-ra...
Új hozzászólás Aktív témák
- Surface 4
- Eladó Asus ROG Zephyrus M15 GU502LW-HC088T Gamer laptop + kiegészítők
- Samsung 15,6"FullHD IPS,Core i7, 8x3,6 Ghz,SSD,jó akku, új töltő
- Vadonatúj Bontatlan BlackView Oscal Tiger 12 (12+12GB,256GB,120Hz,64Mp.) Ingyen egynapos Posta!
- MakulátlanDell 14,1" Érintő kijelzős,FullHd IPS,i5 8350u(8x3,6Ghz),világító bill.,8GB RAM,512GB SS